Перетряхнул подвеску на Э-2.
- Автор темы Димчик
- Дата начала
Есть вопросец, по теме "перетряхнул подвеску". Поменял аморы и спереди и с зади. Ну промаялся с задними долго- болгарку не взял с собой, чтоб нижние болты срезать, в мануале просто описано: открутите гайку, вытащите болт. Гайка-то открутилась, а вот болт, сцуко, так в саленблоке амора завяз, что хрен каким молотком его от туда выбъеш. Пришлось ножовкой упражнятся в перепиливании 12мм стального стержня в 4-х местах, в очень неудобной позе. Такя е...ля просто пи...ц.
Так вот вопрос следующий, рылся тут на форуме но нигде не нашёл описание, процедуры замены нижней шаровой опоры. Везде только пространные фразы типа: ну вот поменял шаровые, как буд-то там делов-то на раз плюнуть. Если не затруднит, напишите пожалуйста, как, чем, и в какой последовательности. Буду премного блогадарен, да наверное не только я один.
Так вот вопрос следующий, рылся тут на форуме но нигде не нашёл описание, процедуры замены нижней шаровой опоры. Везде только пространные фразы типа: ну вот поменял шаровые, как буд-то там делов-то на раз плюнуть. Если не затруднит, напишите пожалуйста, как, чем, и в какой последовательности. Буду премного блогадарен, да наверное не только я один.
Странный какой-то совет. Как будто он есть и его как бы нет. Спасибо. Может кто-то более доброжелательней найдётся.
Прям Америку открыл.
Скажи лучше, как её из этого кольца вытащить аккуратно, что б гнездо в рычаге не повредить, а то так пару раз молоточком поколбасишь потом рычаг новый надо будет покупать. И как, потом новыю шаровую в рычаг вставить? Если её тупо туда вдавливать, то шаровый шарнир должен этому шибко мешать.
Прям Америку открыл.
Скажи лучше, как её из этого кольца вытащить аккуратно, что б гнездо в рычаге не повредить, а то так пару раз молоточком поколбасишь потом рычаг новый надо будет покупать. И как, потом новыю шаровую в рычаг вставить? Если её тупо туда вдавливать, то шаровый шарнир должен этому шибко мешать.
Miha$
Ну хз, книги ща нет, там можт чо по точкам и есть.... а так я отпускал болты до упора, затем накернил каждый болт, и отсчитал одинаковое количество оборотов на затяжку. Морда при этом была разгружена, жоПпа висела на раме, на подставках одинаковой высоты, чтобы можно было точно определить, есть ли перекос по торсам из-за разной усталости или можт ошибся в подсчётах оборотов затяжки. Вопщимта и ффсё...
Ну хз, книги ща нет, там можт чо по точкам и есть.... а так я отпускал болты до упора, затем накернил каждый болт, и отсчитал одинаковое количество оборотов на затяжку. Морда при этом была разгружена, жоПпа висела на раме, на подставках одинаковой высоты, чтобы можно было точно определить, есть ли перекос по торсам из-за разной усталости или можт ошибся в подсчётах оборотов затяжки. Вопщимта и ффсё...
Ну это типа полезный совет из серии: ё...ни по шаровой молотком. :lol:
Если нужно могу из Чилтона привести методику, для доброго дела не лень, как некоторым, по клаве постучать:
1. Поднимите автомобиль и установите его на стойки безопасности. Если установлена подвеска с автоматической регулировкой высоты (ARS) отсоедените от передних и задних амортизаторов воздушные шланги.
2. Установите под передние колёса автомобиля пластины скольжения и опустите автомобиль. (если кому надо, то можно использовать два разобраных диска для уменьшения талии).
3. Несколько раз покачайте переднюю и заднюю подвеску для статического перераспределения нагрузки.
4. Измерьте расстояние между центром болта втулки нижнего управляющего рычага подвески и землёй. Сделайте запись измерения как размер А.
5. Измерьте расстояние между самой нижней точкой поворотного кулака (но не шаровой опоры) и землёй. Сделайте запись измерения как размер В.
6. Вычтите размер В из размера А для определения высоты подвески.
7. Для автомобилей без подвески ARS высота подвески должна быть равна 110...116 мм. (очевидно, что имеется ввиду без передних пневмоаморов).
8. Для автомобилей с подвеской ARS высота подвески должна быть равна 83...89 мм.
9. Чтобы увеличить высоту подвески, поднимите автомобиль и заверните болт регулятора торсиона. Снова определите высоту подвески.
10. Чтобы уменьшить высоту подвески, поднимите автомобиль и отверните болт регулятора торсиона. Снова определите высоту подвески.
11. После регулировки высоты подвески поднимите автомобиль и установите его на стойки безопасности.
12. На моделях с ARS подсоедените к амортизаторам воздушные шланги.
13. Удалите из-под колёс пластины скольжения.
14. Опустите автомобиль.
Вот и всё. И никаких ужассов о нарушенном сход-развале (при чём вообще здесь сход-развал), подвешивании жопы, и отсчитывании оборотов ключа при затяжке регулировочных болтов.
Если нужно могу из Чилтона привести методику, для доброго дела не лень, как некоторым, по клаве постучать:
1. Поднимите автомобиль и установите его на стойки безопасности. Если установлена подвеска с автоматической регулировкой высоты (ARS) отсоедените от передних и задних амортизаторов воздушные шланги.
2. Установите под передние колёса автомобиля пластины скольжения и опустите автомобиль. (если кому надо, то можно использовать два разобраных диска для уменьшения талии).
3. Несколько раз покачайте переднюю и заднюю подвеску для статического перераспределения нагрузки.
4. Измерьте расстояние между центром болта втулки нижнего управляющего рычага подвески и землёй. Сделайте запись измерения как размер А.
5. Измерьте расстояние между самой нижней точкой поворотного кулака (но не шаровой опоры) и землёй. Сделайте запись измерения как размер В.
6. Вычтите размер В из размера А для определения высоты подвески.
7. Для автомобилей без подвески ARS высота подвески должна быть равна 110...116 мм. (очевидно, что имеется ввиду без передних пневмоаморов).
8. Для автомобилей с подвеской ARS высота подвески должна быть равна 83...89 мм.
9. Чтобы увеличить высоту подвески, поднимите автомобиль и заверните болт регулятора торсиона. Снова определите высоту подвески.
10. Чтобы уменьшить высоту подвески, поднимите автомобиль и отверните болт регулятора торсиона. Снова определите высоту подвески.
11. После регулировки высоты подвески поднимите автомобиль и установите его на стойки безопасности.
12. На моделях с ARS подсоедените к амортизаторам воздушные шланги.
13. Удалите из-под колёс пластины скольжения.
14. Опустите автомобиль.
Вот и всё. И никаких ужассов о нарушенном сход-развале (при чём вообще здесь сход-развал), подвешивании жопы, и отсчитывании оборотов ключа при затяжке регулировочных болтов.
а чего там сложного в той шаровой - выдавил съемником (бери совеццкий самопал - должны же быть в городе какие-то барахолки, иди колхозь из гидравлического домкрата), разогрел горелкой рычаг, засунул новую. если с масленкой - надо устанавливать атк, чтобы подом до ниппеля добраться можно было (или по ходу движения, или против, не помню, но там интуитивно понятно).
Вообще то желательно, перед тем как что-то крутить, всё хорошенько помыть и смазать проникающей смазкой. Но не будем вдаваться в подробности как ты сломал этот болт, может машину забыл поднять?
Что бы быть на все сто проц уверенным в абсолютной идэнтичности, обратись на разборку, там этих болтов должно быть не меряно. Если вариант не подходит, подбери в автомагазине а не на строительном рынке аналогичный по диаметру, длинне (можно чуть длиннее или короче, в пределах разумного) и шагу резьбы, болт для крепежа элементов подвески (они как правило подвергаются высоким динамическим нагрузкам и изготавливаются из высококачественной стали) проблемм быть не должно.
Что бы быть на все сто проц уверенным в абсолютной идэнтичности, обратись на разборку, там этих болтов должно быть не меряно. Если вариант не подходит, подбери в автомагазине а не на строительном рынке аналогичный по диаметру, длинне (можно чуть длиннее или короче, в пределах разумного) и шагу резьбы, болт для крепежа элементов подвески (они как правило подвергаются высоким динамическим нагрузкам и изготавливаются из высококачественной стали) проблемм быть не должно.
посмотри в мануале - там есть фотки спецприблуды для съема - сколхозить ее не сложно, только учитывая состояние и притертость шаровой, лучше пользоваться пятитонным гидравлическим домкратом.
а по вставке в нагретый рычаг - грей хорошо, иначе просто не успеешь засунуть. я так уже год езжу - примерно 5 мм не дошла шаровая до посадочного места. за год она так и не влезла куда надо.
а по вставке в нагретый рычаг - грей хорошо, иначе просто не успеешь засунуть. я так уже год езжу - примерно 5 мм не дошла шаровая до посадочного места. за год она так и не влезла куда надо.
В мануале советуют рычаг поменять. Чего очень не хочется делать не столько по причине экономии 4-х тыщ руб, сколько попричине гемора со снятием-установкой, две стороны один за день не сделаю.
Я очень углублённо зондирую эту тему, что бы не попасть в неожиданную засаду,- рембаза находится далеко от дома и на общественном транспорте шнырять за понадобившимися неожиданно запчастями оччччч....чень долго.
Что меня конкретно смущает:
Шаровые, котрые мне предстоит поменять, устанавливались у тимура. До этого стояли родные американские, установленные в хорошем сервисе. Я настаивал на установке аналогичных, но мне поставили китайские На вопрос: почему? Мне был дан ответ: что мол мы поставили тебе хорошие шаровые, с насечками на посадочных местах, мол эти насечки служат для того, что бы шаровая не проворачивалась в рычаге, а родные без насечек и они проворачиваются. Естественно отсюда напрашивается вывод, что старые шаровые извлекались из рычагов варварским методом с помощью кувалды, в результате чего гнёзда под шаровые в рычагах были раздрочены до такой степени, что понадобилось устанавливать шаровые с насечками, видать они туда со свистом залетели и ничего греть не пришлось (на рычагах как лежал слой грязи так после замены шаровых и остался не тронутым- греть то через грязь хреново). Как инженер я понимаю, что не возможно неограниченное количество раз извлекать и ставить на место непрецезионную деталь, тем более с дополнительными насечками (гнездо то в рычаге не самовосстанавливающееся). Поетому я понимаю, что родные шаровые мне в рычаги уже не вставить - тимуровци убили их окончательно, но хоть аналогичные то, с насечками, можно?
Я очень углублённо зондирую эту тему, что бы не попасть в неожиданную засаду,- рембаза находится далеко от дома и на общественном транспорте шнырять за понадобившимися неожиданно запчастями оччччч....чень долго.
Что меня конкретно смущает:
Шаровые, котрые мне предстоит поменять, устанавливались у тимура. До этого стояли родные американские, установленные в хорошем сервисе. Я настаивал на установке аналогичных, но мне поставили китайские На вопрос: почему? Мне был дан ответ: что мол мы поставили тебе хорошие шаровые, с насечками на посадочных местах, мол эти насечки служат для того, что бы шаровая не проворачивалась в рычаге, а родные без насечек и они проворачиваются. Естественно отсюда напрашивается вывод, что старые шаровые извлекались из рычагов варварским методом с помощью кувалды, в результате чего гнёзда под шаровые в рычагах были раздрочены до такой степени, что понадобилось устанавливать шаровые с насечками, видать они туда со свистом залетели и ничего греть не пришлось (на рычагах как лежал слой грязи так после замены шаровых и остался не тронутым- греть то через грязь хреново). Как инженер я понимаю, что не возможно неограниченное количество раз извлекать и ставить на место непрецезионную деталь, тем более с дополнительными насечками (гнездо то в рычаге не самовосстанавливающееся). Поетому я понимаю, что родные шаровые мне в рычаги уже не вставить - тимуровци убили их окончательно, но хоть аналогичные то, с насечками, можно?
питер, я понимаю твое отношение к тимуру, но не могу понять отношения к шаровым. чем выбивать - каждый дрочит как хочет. я на тазопроме не ездил, и мне сложно представить как можно кувалдой выбить щаровую. наверное, можно. но съемником - намного проще. да и риска захерачить кувалдой по крылу нету. оригинал-неоригинал-насечки, все куйня, по-моему. чтобы раздрочить металл так, чтобы оригинал вываливался, это его долго-долго надо шлифовать причем изнутри. я не инжинер никуя, но за 3-4 смены шаровых, которые пережили твои рычаги, вряд ли там изнутри что-то стерлось. при кувалдном методе на рычаге в верхней части могут быть какие-то вмятины, только они ни на что не влияют.
а греть ли для вставки или нет - имхо, дело сервиса. я шаровые менял во дворе на травке, поэтому мне проще было нагреть горелкой и свободно засунуть шаровую. при наличии более удобного съемника/опыта и прочих инструментариев, может быть и не стал бы греть. только уж очень плотно шароваяв рычаг запрессовывается - я вот не смог посадить полностью ее на место, так и за год она не влезла, хотя по колдоебинам езжу много. и стопорное кольцо, соотв. не поставил - и тоже никуя оттуда не вывалилось.
чем выбивать - каждый дрочит как хочет. я на тазопроме не ездил, и мне сложно представить как можно кувалдой выбить щаровую. наверное, можно. но съемником - намного проще. да и риска захерачить кувалдой по крылу нету. оригинал-неоригинал-насечки, все куйня, по-моему. чтобы раздрочить металл так, чтобы оригинал вываливался, это его долго-долго надо шлифовать причем изнутри. я не инжинер никуя, но за 3-4 смены шаровых, которые пережили твои рычаги, вряд ли там изнутри что-то стерлось. при кувалдном методе на рычаге в верхней части могут быть какие-то вмятины, только они ни на что не влияют. а греть ли для вставки или нет - имхо, дело сервиса. я шаровые менял во дворе на травке, поэтому мне проще было нагреть горелкой и свободно засунуть шаровую. при наличии более удобного съемника/опыта и прочих инструментариев, может быть и не стал бы греть. только уж очень плотно шароваяв рычаг запрессовывается - я вот не смог посадить полностью ее на место, так и за год она не влезла, хотя по колдоебинам езжу много. и стопорное кольцо, соотв. не поставил - и тоже никуя оттуда не вывалилось.
