Лазил под Навиком и случайно обратил внимание на повода в р-не праого катализатора ,посмотрев повнимательней понял,что это провод от верхней лямбды соскочил с крепления и счастливо болтался .Результат-спекшиеся провода (хрен его знает закоротили или нет?)Пол часа потртил на зачистку,изоляцию и крепеж.Почему чек не загорелся?или типа того?Для проверки их работоспособности надо получаеться ехать на нормальный сканер и уже по показанием втыкать об их работоспособности?
Expedition 1 Замена лямбда-зондов (кислородных датчиков). Раскрываем тему в картинках
- Автор темы Beardman
- Дата начала
- Теги кислородный датчик лямбда
Не много освежу тему =)
Я конечно не любитель вносить изменения в проводку с ножом и паяльником.Пайка это хорошо, но целый провод лучше. Тк сигнал от дачика не велик, там лишние потери не нужны...
В общем за это время, заводи изготовители датчиков тоже пронюхали про эту "фишку" и стали изготавливать универсальные датчики с переходными контактами под обжим.
Из не дорогих 60014 PATRON - порядка 900-1000р
Так же есть Бош и тд.
Там все просто, нужно всего лишь снять стандартный датчик(и) и воспользовавшись комплектом для обжимки, входящим в набор, все аккуратно обжать и собрать.
Я конечно не любитель вносить изменения в проводку с ножом и паяльником.Пайка это хорошо, но целый провод лучше. Тк сигнал от дачика не велик, там лишние потери не нужны...
В общем за это время, заводи изготовители датчиков тоже пронюхали про эту "фишку" и стали изготавливать универсальные датчики с переходными контактами под обжим.
Из не дорогих 60014 PATRON - порядка 900-1000р
Так же есть Бош и тд.
Там все просто, нужно всего лишь снять стандартный датчик(и) и воспользовавшись комплектом для обжимки, входящим в набор, все аккуратно обжать и собрать.
универсальные ДК (фирмы NTK) четырехпроводные продаются двух типов. Отличаются по какому то сопротивлению - вроде между металлическим корпусом и проводом массы (серым). Один тип - меньше 10 кОм, второй - больше 10 кОм. Какой правильный? Можно конечно проверить по своему родному, но сейчас в поездке и это не весьма удобно, да даже тупо прибора нет. Кто в курсе? Ошибка 0161 - цепь нагрева послекатового ДК второго банка. Да и остальные уже уровня нормального не дают. двигатель после нагрева семерит, в режиме средних нагрузок ехать мУка. Свечи по второму банку темнее чем по первому, подозреваю что им пипец, т.к. замена катушек не помогает. Стоит Моторкрафт с короткой резьбой
Как объяснял мне диагност который работал на форд-мазда сервисе(свалил в ауди), отключить не возможно. Можно влесть в мозги и добиться того что ошибку не будет показывать(чип тюнинг). Как это будет влиять на расход решайте сами.
Последнее редактирование модератором:
Симпатии:
Понравилось DRB
механизмом определения эффективности работы нейтрализатора является способность его к накоплениию кислорода, Если имеется дефицит кислорода, то он высвобождается в нейтрализаторе, поддерживая реакцию окисления, дожигает топливо. В течение времени, нейтрализатор постепенно теряет эту особенность накопления кислорода, эффективность нейтрализации становится меньше допустимого порога, тогда система переходит на резервные алгоритмы управления, обеспечивающие минимальную токсичность выхлопа. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор меняется, и его отсутствие отрицательно скажется на процессе образования топливно-воздушной смеси.Вторая лямбда синхронно должна тоже дышать на картинке, но слабыми изменениями- этого эмулятор не выдаст, тут механическая проставка для ДК предпочтительней, а мозги сушить?мЕнять калибровку?Отец Федор = гоночный болид - не прокормишь!
Симпатии:
Понравилось одному пользователю
А что, у нас так все плохо с электроникой, что она не может сигнал с переднего датчика придержать, понизить и сгладить? Вариаторы на гбо вон как то работают
Симпатии:
Понравилось zeeet
