Выбираем Ford Explorer I и II - на что смотреть при покупке
- Автор темы Linc
- Дата начала
- Теги explorer ford как выбрать комплектация купить отзывы технические характеристики форд экплорер
2 DNK
1-й пункт. Диски должны быть одинаковыми. Разные диски, как и колодки разного состава, тормозят с разной интенсивностью. На низких скоростях это не совсем смертельно,- рулём машина удерживаеться легко, а вот на большой скорости при резком торможении в пол - может случиться такая жопа - короче вплоть до опрокидывания автомобиля. (проверено моим братом на своей машине). Ездить конечно можно, нои доездиться тоже реально, решать тебе.
2-й пунтк. Переключения коробки в ее исправном состоянии ощущаються только по интенсивным ускорениям-замедлениям автомобиля, и по оборотам двигателя. Резких рывков и тыканий не должно быть. Однако если они присутствуют это не всегда говорит об неисправности коробки. Дело может быть в мозгах. У меня как-то тоже были глюки, (начались кстати после экспериментов с разными бензинами) при кикдауне между третьёй и четвёртой передачами был резкий тычёк, такой, что рядом сидевший пассажир чуть ли не в стекло переднее летел. Собирался коробку отдавать в ремонт. Но после кузовного ремонта (машина неделю стояла без акумулятора)- всё как отшептало.
3-й пункт. А на сколько сильно колбаситься мотор. Неустойчевый холостой ход может имель слишком много причин, от подсоса вакума и пропуска вспышек (колбасит сильно) до банальной работы датчика детонации (обороты чуть плавают).
4-й пункт. Муфта кондейного компрессора (эта штука с правой стороны на уровне генератора) щёлкает всегда при включённом кондее, это нормальная ситуация, даже зимой, при обдуве стекла кондиционер всё равно включаеться (у меня до -3 ), чтоб подсушивать воздух. Вот если она не щёлкает при заведенном моторе и включенном кондее, значит кондею писец.
1-й пункт. Диски должны быть одинаковыми. Разные диски, как и колодки разного состава, тормозят с разной интенсивностью. На низких скоростях это не совсем смертельно,- рулём машина удерживаеться легко, а вот на большой скорости при резком торможении в пол - может случиться такая жопа - короче вплоть до опрокидывания автомобиля. (проверено моим братом на своей машине). Ездить конечно можно, нои доездиться тоже реально, решать тебе.
2-й пунтк. Переключения коробки в ее исправном состоянии ощущаються только по интенсивным ускорениям-замедлениям автомобиля, и по оборотам двигателя. Резких рывков и тыканий не должно быть. Однако если они присутствуют это не всегда говорит об неисправности коробки. Дело может быть в мозгах. У меня как-то тоже были глюки, (начались кстати после экспериментов с разными бензинами) при кикдауне между третьёй и четвёртой передачами был резкий тычёк, такой, что рядом сидевший пассажир чуть ли не в стекло переднее летел. Собирался коробку отдавать в ремонт. Но после кузовного ремонта (машина неделю стояла без акумулятора)- всё как отшептало.
3-й пункт. А на сколько сильно колбаситься мотор. Неустойчевый холостой ход может имель слишком много причин, от подсоса вакума и пропуска вспышек (колбасит сильно) до банальной работы датчика детонации (обороты чуть плавают).
4-й пункт. Муфта кондейного компрессора (эта штука с правой стороны на уровне генератора) щёлкает всегда при включённом кондее, это нормальная ситуация, даже зимой, при обдуве стекла кондиционер всё равно включаеться (у меня до -3 ), чтоб подсушивать воздух. Вот если она не щёлкает при заведенном моторе и включенном кондее, значит кондею писец.
ОК. Я не гоняю, но в список косяков тормозной диск внесу. Сам по себе профиль такой это норма? Типа новый, сточится потом и будет как остальные?
При переключении передач ощущается лекгий рывок машины - как будто неплавно сцепление отпустил и газу переборщить на ручке. Попутно вопрос: человек залил в АКПП декстрон-3 от эссо (хз есть там совместимость с меркон-5 или нет - ищем бутыль в гараже), но после этого ездил мало... это смертельно или быстренько слить, залить с меркон-5 на бирке и прокатит? Не глюкнет это в отдаленной перспективе?
Подергивание безсистемное: работает ровно минуты, потом дерг, потом дальше норма. Заводится с полпинка. Да это меньше всего волнует - такие дерганья обычно недорого стоят.
Пока решил сбросить мосг и обучить по талмуду, потом разбираться дальше.
При переключении передач ощущается лекгий рывок машины - как будто неплавно сцепление отпустил и газу переборщить на ручке. Попутно вопрос: человек залил в АКПП декстрон-3 от эссо (хз есть там совместимость с меркон-5 или нет - ищем бутыль в гараже), но после этого ездил мало... это смертельно или быстренько слить, залить с меркон-5 на бирке и прокатит? Не глюкнет это в отдаленной перспективе?
Подергивание безсистемное: работает ровно минуты, потом дерг, потом дальше норма. Заводится с полпинка. Да это меньше всего волнует - такие дерганья обычно недорого стоят.
Пока решил сбросить мосг и обучить по талмуду, потом разбираться дальше.
Просто этот диск у тебя перфорированный. Канавки сделаны для очищения поверхности диска от пыли, которая образуется при стирании колодок, ну и для посредственного охлаждения. Главное, чтобы на одной оси диски были одинаковые! Перфорированные или нет, каждый сам решает...
не знаю как насчет совместимости, но главное соблюсти уровень в коробке(в прогретом состоянии в положении селектора в N)
Да, попытка - не пытка
не знаю как насчет совместимости, но главное соблюсти уровень в коробке(в прогретом состоянии в положении селектора в N)
Да, попытка - не пытка
Такой профиль предназначен для увеличения эффективности работы колодки, после того как он сточиться диск обычно меняют.
Насчёт жидкостей для коробки. В мануале чётко написано, что всякие глюки могуп случаться изза несоответствия этих жидкостей эксплуатационным требованиям механизмов.
От смешивания ESSO и DEXTRONA реакции анигиляции не произойдёт, однако могут нарушиться некоторые параметры такие как вязкость при нужном температурном диапазоне - тогда будут глюки. Ещё очень важно залить масло по уровню, иначе сначало будет глючить, потом совсем сгорит.
Кстати а на хрена он так спешно масло в коробке менял?
Насчёт жидкостей для коробки. В мануале чётко написано, что всякие глюки могуп случаться изза несоответствия этих жидкостей эксплуатационным требованиям механизмов.
От смешивания ESSO и DEXTRONA реакции анигиляции не произойдёт, однако могут нарушиться некоторые параметры такие как вязкость при нужном температурном диапазоне - тогда будут глюки. Ещё очень важно залить масло по уровню, иначе сначало будет глючить, потом совсем сгорит.
Кстати а на хрена он так спешно масло в коробке менял?
ESSO - торговая марка, а Dextron спецификация - их никак не смешаеш Но смысл понятен, пасиб! Я его тоже спросил на? А он говорит: машина была первая, тогда о карфаксе не слышал, купил машину - поменял все масла (кроме ГУР).
Сейчас вышел померил уровень (по талмуду всетаки на Р) - фиг поймеш где он: первая дырка с каплей, вторая без, в заштрихованной области (где и надо смотреть) вроде чуть ниже середины тоже масло есть... Масло красное, без горелого запаха.
Еще обнаружил две подляны: гудит гидроусилитель (жижа в нем черная, поменяю - должно перестать) и что-то гудит в тон гидрачу под днищем в районе задней двери. По ощущениям ближе к левой стороне по ходу движения авто.
Еще немного "потеет" на стыке клапанных крышек обеих полужопиц.
Гы, а еще там есть круиз... может отогнать в сервис по отзыву - нехай все официалы проверят?)) одно плохо - туда полторы тыщи км пилить
Но смысл понятен, пасиб! Я его тоже спросил на? А он говорит: машина была первая, тогда о карфаксе не слышал, купил машину - поменял все масла (кроме ГУР).Сейчас вышел померил уровень (по талмуду всетаки на Р) - фиг поймеш где он: первая дырка с каплей, вторая без, в заштрихованной области (где и надо смотреть) вроде чуть ниже середины тоже масло есть... Масло красное, без горелого запаха.
Еще обнаружил две подляны: гудит гидроусилитель (жижа в нем черная, поменяю - должно перестать) и что-то гудит в тон гидрачу под днищем в районе задней двери. По ощущениям ближе к левой стороне по ходу движения авто.
Еще немного "потеет" на стыке клапанных крышек обеих полужопиц.
Гы, а еще там есть круиз... может отогнать в сервис по отзыву - нехай все официалы проверят?
)) одно плохо - туда полторы тыщи км пилить Ну во-первых, вопросы не я задавал. Внимательнее, товарищ. :wink:
А по поводу кондея - частые србатывания муфты - не есть гуд однозначно. Писец - если вообще не влючается при включенном кондее, это да, согласен. Но частые стабатываения (судя по описанию - 3-4 секунды) - могут эту лисичку позвать. И она не замедлит придти. Так что...
А по поводу кондея - частые србатывания муфты - не есть гуд однозначно. Писец - если вообще не влючается при включенном кондее, это да, согласен. Но частые стабатываения (судя по описанию - 3-4 секунды) - могут эту лисичку позвать. И она не замедлит придти. Так что...
Уровень должен находиться в пределах заштрихованной области. Масло внатуре очень жидкое и текучее и иногда хрен разберёшь на каком же оно уровне. Для этого нужно щуп протереть буквально насухо, тогда на стороне обратной от заштрихованной граница уровня чётко различима.
Это хорошо.
Так масло в коробке полностью сменить нельзя, только половину. Поэтому смысла разбавлять Motorcraft и Esso я не вижу. На счёт ГУРа, - у меня масло в нём не менялось наверное с завода и до сих пор свежее, периодически проверяю. Общался со многими людьми жалующимися на сиё устройство, и не только на экспах но и на паджериках и крузаках, - всех их объединяет одно,- привычка выкручивать руль до упора (иногда в пробках, иногда на светофорах...) и подолгу держать его в таком положении. Такого насилия ни один гур не выдерживает и начинает либо течь, где только можно или подгорать. В руководстве по эксплуатации для второго Экспа чётко написано- удерживать рулевое колеса в крайнем положении не дольше пяти секунд.
Ана счёт шумов ту слушать надо, на словах не возможно понять.
Пару дней назад был у официалов, отчёт можешь глянуть в разделе про сервисы.
Не стоит так далеко пилить, чтоб подарить кому попало пару тысяч баксов
Это хорошо.
Так масло в коробке полностью сменить нельзя, только половину. Поэтому смысла разбавлять Motorcraft и Esso я не вижу. На счёт ГУРа, - у меня масло в нём не менялось наверное с завода и до сих пор свежее, периодически проверяю. Общался со многими людьми жалующимися на сиё устройство, и не только на экспах но и на паджериках и крузаках, - всех их объединяет одно,- привычка выкручивать руль до упора (иногда в пробках, иногда на светофорах...) и подолгу держать его в таком положении. Такого насилия ни один гур не выдерживает и начинает либо течь, где только можно или подгорать. В руководстве по эксплуатации для второго Экспа чётко написано- удерживать рулевое колеса в крайнем положении не дольше пяти секунд.
Ана счёт шумов ту слушать надо, на словах не возможно понять.
Пару дней назад был у официалов, отчёт можешь глянуть в разделе про сервисы.
Не стоит так далеко пилить, чтоб подарить кому попало пару тысяч баксов
Ну, судя по накопленным товарищем вопросам, на станцию заехать не помешает, тем более, если самому разобраться в проблемах не получается.. Согласен с Piter'ом, что официалы - часто очень непрофессиональны, сам сталкивался... Мож рядом есть станция, пусть не фордовсая, но кто занимается иномарками? У себя в городе поспрошать у народа, где они ремонтируются... Проблемы-то все равно решать придется...
На самом деле, большинство возникающих проблем,можно решить самому, а их решение в свою очередь предотвратит появление проблем более серьёзных. Во всяком случае всё, что касаеться ТО вполне выполнимо, и замена масла, и замена колодок, несложно так же проверить бензонасос, поменять приводной ремень, термостат и антифриз, прокачать тормоза и много много всего другого. Надо только желание иметь. Мне порой домой идти не хочеться, - часами могу в машине копаться. Надо только купить нужную литературу, и конечно же руководство по эксплуатации - это я считаю самым важным документом.
Может компрессор, но он включается и при неработающем двигле. Звук характерный как для лепездрического насоса для подкачки колес. Расположен над запаской, за пластиковой большой крышкой. Если лень лезть под машин, вынь на главном блоке реле и предохранителей (в моторном отсеке) предохранитель 9 (он на 40 или 60 ампер, номер проверь по схеме). Это предохранитель на компрессор - Air Suspention.
Оки, выдерну реле подкачалки и сразу станет ясно. А если не заткнется - вытащу реле бензонасоса и станет ясно-2
Странно, но способ с "снять шланг и запустить Двигатель" я вычитал на этом форуме Как комментарий к нему идет "так делают на сервисах, где нет винсовской приблуды". На мазда-форуме, в теме про масло в АКПП, был приведен кусок мануала про замену: отвернуть пробку, слить масло, снять поддон, слить остатки масла, поменять фильтр, смазать места прилегания поддона герметиком, установить поддон, залить масло.
Странно, но способ с "снять шланг и запустить Двигатель" я вычитал на этом форуме
Как комментарий к нему идет "так делают на сервисах, где нет винсовской приблуды". На мазда-форуме, в теме про масло в АКПП, был приведен кусок мануала про замену: отвернуть пробку, слить масло, снять поддон, слить остатки масла, поменять фильтр, смазать места прилегания поддона герметиком, установить поддон, залить масло.
мы, очевидно, читаем совершенно разные мануалы: в моем про буксировку приведены совсем другие цифры - как по скорости, так и по дальности. скорость (не уверен на 100%) - 50 км/ч, дальность (уверен) - 80 км. ты мож просто мили с км спутал?
на счет отключения подкачки - не муди голову - открой в багажнике с левой стороны крышку - там есть 1 кнопка - это как раз и есть отключение подкачки. ее обязательно отключать, если машину буксируют на задних колесах.
то, что она постоянно качает может быть связано с 2-мя вещами: или неисправна сама система (травит, пробит амморт, соленоид неисправен), или же машина простояла довольно долгое время и амморты просто "спустило" - через какое-то время они подкачаются и все будет ок. хотя, последнее - маловероятно, если качает постоянно.
когда отключишь кнопку у теюя на панели загорится желтая перечеркнутая машинка - это нормально, это датчик расположения груза (типа того) - означает либо отключение (неисправность) пневмы, либо то, что ты положил урановую чушку не посередине багажника, а сбоку
на счет слива масла - описанный способ представляется мне довольно-таки безопасным - если ты будешь стоять на месте, а не кататься по городу - реального-то переключения скоростей не будет, след-но нагрузка возрастет только на насос, если он будет качать на пустую.
на счет отключения подкачки - не муди голову - открой в багажнике с левой стороны крышку - там есть 1 кнопка - это как раз и есть отключение подкачки. ее обязательно отключать, если машину буксируют на задних колесах.
то, что она постоянно качает может быть связано с 2-мя вещами: или неисправна сама система (травит, пробит амморт, соленоид неисправен), или же машина простояла довольно долгое время и амморты просто "спустило" - через какое-то время они подкачаются и все будет ок. хотя, последнее - маловероятно, если качает постоянно.
когда отключишь кнопку у теюя на панели загорится желтая перечеркнутая машинка - это нормально, это датчик расположения груза (типа того) - означает либо отключение (неисправность) пневмы, либо то, что ты положил урановую чушку не посередине багажника, а сбоку
на счет слива масла - описанный способ представляется мне довольно-таки безопасным - если ты будешь стоять на месте, а не кататься по городу - реального-то переключения скоростей не будет, след-но нагрузка возрастет только на насос, если он будет качать на пустую.
