Выбираем Expedition: вопросы, ответы
- Автор темы Клим В
- Дата начала
- Статус
разброс цен зависит только от жадности продавцов и с реальным состоянием машины коррелирует слабо. поэтому смотреть, торговаться, опять смотреть, опять торговаться, и так до победного конца.
при покупке смотреть, в порядке очерёдности как я бы это делал:
1. документы. ещё до просмотра машины попросить у хозяина vin и пробить по карфаксу/авточеку. есть шансы нарваться на утопленника, списанный в хлам и т.д. обратить внимание на пробег, на 99% он окажется скручен, но это повод хорошо поторговаться. смотреть на птс, если он невнятный, с вклейками и т.п. -- лучше сразу в сад, чтобы потом не нарваться на неприятности. обязательно проверять наличие записи о таможне в птс -- в последнее время участились случаи неприятных сюрпризов.
а дишены/гаторы очень много ввозились в 97-98 году, в т.ч. из бабруйска, и не таможились совсем. проверить соответствие vin в птс и на кузове (да-да, бывают и совсем уж наглые лохотронщики), обратить внимание на наличие и состояние наклейки с vin на водительской двери. я не знаю как в нске, но в москве и области при постановке на учёт очень часто проверяют наличие этой наклейки (хотя она документом не является никак), и если её нет или она нечитабельна, любят отправлять машину на криминалистическую экспертизу. обычно эта экспертиза ничем неприятным не заканчивается, но нервы-то свои, зачем их портить?
2. визуальный осмотр: проверить геометрию передней подвески -- я видел экземпляр, битый в морду и плохо отремонтированный, так у него левое колесо было утоплено в арку, а правое выступало, заметно невооружённым глазом -- проверить наличие побитостей/сколов/царапин/whatever, обязательно обратить внимание на подушки безопасности -- если торпеда и/или руль переобшита, то скорее всего подушек нет -> машина была сильно бита и плохо сделана. если была бита и сделана хорошо, то трудно заметить, что она была бита. но это редкий случай, обычно кое-как подшаманивают на продажу и ищут лоха. салон тоже требует внимания, если он сильно засран и потёрт, то ну его нафиг кмк. обязательно обратить внимание на резину, у дишенов типоразмер весьма своеобразный и резина довольно дорогая, поэтому если на машине стоит сточенное в ноль чёрт-ти-что, это тоже говорит об отношении хозяина к своему конику. дополнительные комплекты резины очень в плюс, как я уже сказал резина недешёвая, особенно R17. обязательно посмотреть, какие стоят диски и уточнить, какие ещё есть -- диски тоже недешёвые, а резина R16 существенно дешевле R17. хотя R17 смотрится богаче.
3. двигатель. можно просто открыть капот, посмотреть снаружи -- он не должен быть в потёках масла и т.д., включить зажигание и послушать, если двигатель колбасит или плохо держит холостые, то либо сразу в сад, либо сильно торговаться. причины могут быть разные, ремонт может встать от $60 за клапан хх до $2-3k за переборку. посмотреть/понюхать выхлоп, если идёт ужор масла, то выхлоп будет сизым и соответственно вонять -- сразу фтопку. вытащить масляный щуп, посмотреть состояние масла. если оно похоже на дёготь, лучше с такой машиной не связываться -- обслуживали плохо, попадёшь на ремонт.
4. коробка. прокатиться на машине, разогнаться до 80 км/ч на овердрайве и послушать переключения передач -- если ничего не услышал и не почувствовал, значит коробка в порядке. если переключаются с лёгким толчком, то это нормально. жёстких ударов и/или проскальзываний со взлётом тахометра быть не должно категорически -- коробка под переборку. при движении со скоростью 80 км/ч более минуты тахометр должен показывать около 1500 оборотов, в этом режиме блокируется гидротрансформатор и машина идёт в экономичном крейсерском режиме. если обороты выше, то сперва посмотреть на селектор акпп (кочергу), может быть в процессе осмотра случайно выключили овердрайв, если овердрайв включен (лампочка O/D OFF на кочерге не горит), то бублик не блокируется -> коробка в ремонт -> машину фтопку или совсем сильно торговаться. желательно покататься километров 20, потом встать на ровной поверхности, поставить селектор на паркинг и проверить щупом уровень атф в коробке, должно быть в пределах нормы между min и full. посмотреть/понюхать атф, растереть между пальцами -- гарью пахнуть не должно, свежая атф либо красная, либо розовая, никаких мелких частиц и вкраплений наощупь быть не должно. если атф по цвету похожа на отработку, то её не меняли очень долго, может быть никогда. ни одна коробка этого не любит, E4OD скорее всего такое отношение переживёт, но вероятность попадания на ремонт возрастает пропорционально.
5. раздатка. стоя на паркинге, последовательно включить 4wd auto (если есть 2wd), 4wd hi, потом на нейтрали включить 4wd low. понижайка должна включаться с небольшим толчком. если есть возможность, покататься по снегу/льду/грязи, в режиме 4wd auto при резком нажатии на тапку если задние колёса начнут проскальзывать, должен включиться передок. 4wd hi/low лучше по асфальту не мучить, можно и поломать, это уже лучше смотреть на подъёмнике.
6. на ходу проверить рулевое, при наборе скорости пошатать рулём вправо-влево (слегка). колбасинга туда-сюда быть не должно! я нарывался на один экземпляр, который всем был хорош, но вот во время тест-драйва я на разгоне так вот пошатал руль и чуть не впилился в рядом едущий грузовик, еле машину выровнял. думал, все дишены такие со своим механизмом типа "винт-шариковая гайка", оказалось хрен там, просто тот экземпляр был с разболтанным рулевым. гур у дишенов активный, усилие зависит от скорости движения -- видимо у той машины что-то было не так и усилие регулировалось плохо, колбасило знатно. ремонт опять же будет стоить денег, от пары сотен за рулевые сошки до ремонта гура и электрики и фиг знает во сколько это встанет. обязательно проверить тормоза, желательно на сухом асфальте -- у Экспедишена тормоза офигительно мощные, если педаль в пол утопить, то встаёт как вкопанный, как и не две с половиной тонны весит. если при торможении ведёт в сторону, то либо диски, либо колодки, либо суппорта. опять же, ремонт недёшев. абс проверяется на снегу/льду зимой или по грязи летом -- при резком торможении должно быть характерное дыр-дыр-дыр в педаль тормоза. проверить сход-развал, я когда своего бегемотега выбирал, мне дядька-хозяин продемонстрировал сход-развал о натюрель -- ехали по комсомольскому, он руль отпустил и метров 300-400 машина ехала без подруливания. как влитой, даже кочки не сбивали.
7. кондиционер, обязательно проверить если есть возможность, или хотя бы спросить. если хозяин утверждает, что "кондиционер рабочий, только надо заправить" -- сходу торговать на тонну, 99% за то что кондиционер не фурычит, а ремонт как раз примерно в тонну и встанет. если кондеев два, то проверять оба, скорее всего у второго трубки будут сгнившие и он работать не будет.
8. электрика всякая, сидюки-магнитолы-стёкла-чего там ещё, должно работать по максимуму. ну, это уже в общем мелочи пошли.
9. самое главное, если машина дошла до этой стадии, то ни в коем случае :!: не экономить и обязательно загнать машину в сервис на диагностику! может, в ней ничего "криминального" и не найдут, но спокойствие дороже. а если найдут, то это опять же повод поторговаться или хотя бы представлять размер бедствия заранее. я так уже слошил один раз с экспом, очень не советую.
ну и самое главное, почитав всё это и сходив на www.autozap.ru и www.jeepshop.ru (посмотреть цены на з/ч), нужно ответить самому себе на главный вопрос: а оно мне надо? если есть сомнения, то лучше ещё подумать, а может быть и совсем передумать. иначе машина не будет приносить никакой радости, а только раздражать. плохо и для машины, и для владельца.
при покупке смотреть, в порядке очерёдности как я бы это делал:
1. документы. ещё до просмотра машины попросить у хозяина vin и пробить по карфаксу/авточеку. есть шансы нарваться на утопленника, списанный в хлам и т.д. обратить внимание на пробег, на 99% он окажется скручен, но это повод хорошо поторговаться. смотреть на птс, если он невнятный, с вклейками и т.п. -- лучше сразу в сад, чтобы потом не нарваться на неприятности. обязательно проверять наличие записи о таможне в птс -- в последнее время участились случаи неприятных сюрпризов.
а дишены/гаторы очень много ввозились в 97-98 году, в т.ч. из бабруйска, и не таможились совсем. проверить соответствие vin в птс и на кузове (да-да, бывают и совсем уж наглые лохотронщики), обратить внимание на наличие и состояние наклейки с vin на водительской двери. я не знаю как в нске, но в москве и области при постановке на учёт очень часто проверяют наличие этой наклейки (хотя она документом не является никак), и если её нет или она нечитабельна, любят отправлять машину на криминалистическую экспертизу. обычно эта экспертиза ничем неприятным не заканчивается, но нервы-то свои, зачем их портить?2. визуальный осмотр: проверить геометрию передней подвески -- я видел экземпляр, битый в морду и плохо отремонтированный, так у него левое колесо было утоплено в арку, а правое выступало, заметно невооружённым глазом -- проверить наличие побитостей/сколов/царапин/whatever, обязательно обратить внимание на подушки безопасности -- если торпеда и/или руль переобшита, то скорее всего подушек нет -> машина была сильно бита и плохо сделана. если была бита и сделана хорошо, то трудно заметить, что она была бита.
но это редкий случай, обычно кое-как подшаманивают на продажу и ищут лоха. салон тоже требует внимания, если он сильно засран и потёрт, то ну его нафиг кмк. обязательно обратить внимание на резину, у дишенов типоразмер весьма своеобразный и резина довольно дорогая, поэтому если на машине стоит сточенное в ноль чёрт-ти-что, это тоже говорит об отношении хозяина к своему конику. дополнительные комплекты резины очень в плюс, как я уже сказал резина недешёвая, особенно R17. обязательно посмотреть, какие стоят диски и уточнить, какие ещё есть -- диски тоже недешёвые, а резина R16 существенно дешевле R17. хотя R17 смотрится богаче. 3. двигатель. можно просто открыть капот, посмотреть снаружи -- он не должен быть в потёках масла и т.д., включить зажигание и послушать, если двигатель колбасит или плохо держит холостые, то либо сразу в сад, либо сильно торговаться. причины могут быть разные, ремонт может встать от $60 за клапан хх до $2-3k за переборку. посмотреть/понюхать выхлоп, если идёт ужор масла, то выхлоп будет сизым и соответственно вонять -- сразу фтопку. вытащить масляный щуп, посмотреть состояние масла. если оно похоже на дёготь, лучше с такой машиной не связываться -- обслуживали плохо, попадёшь на ремонт.
4. коробка. прокатиться на машине, разогнаться до 80 км/ч на овердрайве и послушать переключения передач -- если ничего не услышал и не почувствовал, значит коробка в порядке.
если переключаются с лёгким толчком, то это нормально. жёстких ударов и/или проскальзываний со взлётом тахометра быть не должно категорически -- коробка под переборку. при движении со скоростью 80 км/ч более минуты тахометр должен показывать около 1500 оборотов, в этом режиме блокируется гидротрансформатор и машина идёт в экономичном крейсерском режиме. если обороты выше, то сперва посмотреть на селектор акпп (кочергу), может быть в процессе осмотра случайно выключили овердрайв, если овердрайв включен (лампочка O/D OFF на кочерге не горит), то бублик не блокируется -> коробка в ремонт -> машину фтопку или совсем сильно торговаться. желательно покататься километров 20, потом встать на ровной поверхности, поставить селектор на паркинг и проверить щупом уровень атф в коробке, должно быть в пределах нормы между min и full. посмотреть/понюхать атф, растереть между пальцами -- гарью пахнуть не должно, свежая атф либо красная, либо розовая, никаких мелких частиц и вкраплений наощупь быть не должно. если атф по цвету похожа на отработку, то её не меняли очень долго, может быть никогда. ни одна коробка этого не любит, E4OD скорее всего такое отношение переживёт, но вероятность попадания на ремонт возрастает пропорционально.5. раздатка. стоя на паркинге, последовательно включить 4wd auto (если есть 2wd), 4wd hi, потом на нейтрали включить 4wd low. понижайка должна включаться с небольшим толчком. если есть возможность, покататься по снегу/льду/грязи, в режиме 4wd auto при резком нажатии на тапку если задние колёса начнут проскальзывать, должен включиться передок. 4wd hi/low лучше по асфальту не мучить, можно и поломать, это уже лучше смотреть на подъёмнике.
6. на ходу проверить рулевое, при наборе скорости пошатать рулём вправо-влево (слегка). колбасинга туда-сюда быть не должно! я нарывался на один экземпляр, который всем был хорош, но вот во время тест-драйва я на разгоне так вот пошатал руль и чуть не впилился в рядом едущий грузовик, еле машину выровнял. думал, все дишены такие со своим механизмом типа "винт-шариковая гайка", оказалось хрен там, просто тот экземпляр был с разболтанным рулевым. гур у дишенов активный, усилие зависит от скорости движения -- видимо у той машины что-то было не так и усилие регулировалось плохо, колбасило знатно. ремонт опять же будет стоить денег, от пары сотен за рулевые сошки до ремонта гура и электрики и фиг знает во сколько это встанет. обязательно проверить тормоза, желательно на сухом асфальте -- у Экспедишена тормоза офигительно мощные, если педаль в пол утопить, то встаёт как вкопанный, как и не две с половиной тонны весит. если при торможении ведёт в сторону, то либо диски, либо колодки, либо суппорта. опять же, ремонт недёшев. абс проверяется на снегу/льду зимой или по грязи летом -- при резком торможении должно быть характерное дыр-дыр-дыр в педаль тормоза. проверить сход-развал, я когда своего бегемотега выбирал, мне дядька-хозяин продемонстрировал сход-развал о натюрель -- ехали по комсомольскому, он руль отпустил и метров 300-400 машина ехала без подруливания. как влитой, даже кочки не сбивали.
7. кондиционер, обязательно проверить если есть возможность, или хотя бы спросить. если хозяин утверждает, что "кондиционер рабочий, только надо заправить" -- сходу торговать на тонну, 99% за то что кондиционер не фурычит, а ремонт как раз примерно в тонну и встанет. если кондеев два, то проверять оба, скорее всего у второго трубки будут сгнившие и он работать не будет.
8. электрика всякая, сидюки-магнитолы-стёкла-чего там ещё, должно работать по максимуму. ну, это уже в общем мелочи пошли.
9. самое главное, если машина дошла до этой стадии, то ни в коем случае :!: не экономить и обязательно загнать машину в сервис на диагностику! может, в ней ничего "криминального" и не найдут, но спокойствие дороже. а если найдут, то это опять же повод поторговаться или хотя бы представлять размер бедствия заранее. я так уже слошил один раз с экспом, очень не советую.
ну и самое главное, почитав всё это и сходив на www.autozap.ru и www.jeepshop.ru (посмотреть цены на з/ч), нужно ответить самому себе на главный вопрос: а оно мне надо? если есть сомнения, то лучше ещё подумать, а может быть и совсем передумать. иначе машина не будет приносить никакой радости, а только раздражать. плохо и для машины, и для владельца.
тут вопрос скорее даже не в абсолютной стоимости запчастей, а в готовности к тому, что тратить возможно придётся много, потому что ломаться будет много чего. ну сами подумайте, машине 10 лет, кто и как на ней ездил неизвестно, кто и как за ней ухаживал тоже неизвестно. моя машинка весь свой возраст была в одних руках и обслуживали её нормально, без фанатизма но в принципе денег особо не жалели -- вот сейчас получается, что простояв последние года три или четыре практически без движения, а потом перейдя под меня и начав активно ездить, начали потихоньку отваливаться какие-то мелочи. так то мелочи, а могло бы...
любая подержанная машина -- это лотерея. любая. и чем старше, тем эта лотерея менее беспроигрышная. к сожалению, факт.
я не обещаю, что Ford Expedition непременно сыпаться начнёт со страшным треском, это всё-таки вполне надёжная машина, но просто надо морально быть готовым к тому, что сразу после покупки придётся влить тонну-две денег и потом держать ещё пару тонн наготове, на всякий случай.
любая подержанная машина -- это лотерея. любая. и чем старше, тем эта лотерея менее беспроигрышная. к сожалению, факт.
я не обещаю, что Ford Expedition непременно сыпаться начнёт со страшным треском, это всё-таки вполне надёжная машина, но просто надо морально быть готовым к тому, что сразу после покупки придётся влить тонну-две денег и потом держать ещё пару тонн наготове, на всякий случай.
www.cars.auto.ru, www.avtomarket.ru, ну и гугль тоже. про салоны не знаю, никогда с ними не связывался.
Недавно продал свой любимый Таун Кар. Стал более часто ездить в Тверскую область и на дачу. Вопрос с выбором более подходящего авто почти не стоял. Либо Tahoe либо Expedition. В итоге (по ряду субъективных и объективных причин) выбор пал на Expedition.
Уже почти всё готово к покупке. Морально готов к трудностям и лешениям. Сам лоханулся четыре года назад при покупке Линкольна. Бабла было вложено немеряно.... Но это, в общем-то, того стоило.
А тут вот ещё взахлёб прочитал всю эту тему и особенно интересную статью товарища dwalin-а. Прекрасно и доступно написано!
Вот только есть к нему ещё несколько вопросов.... Как к уже специалисту в области выбора таких машин...
Я вот не понял: у Экспедишена в Eddi Bower комплектации (я такую буду искать) только задняя подвеска пневмо? Насколько она надёжна на такого года авто? (На моём Линке она автоматически не работала. Была специальная кнопка в багажнике )
И ещё. Вообще так, из опыта: реально ли найти достойные пепелац года 97-98? Или большинство уже "убиты" и "уезжены"? Как не глянешь в объявления - сплошь "отличное" и "хорошее"....
Заранее благодарен за ответ.
Уже почти всё готово к покупке. Морально готов к трудностям и лешениям. Сам лоханулся четыре года назад при покупке Линкольна. Бабла было вложено немеряно.... Но это, в общем-то, того стоило.
А тут вот ещё взахлёб прочитал всю эту тему и особенно интересную статью товарища dwalin-а. Прекрасно и доступно написано!
Вот только есть к нему ещё несколько вопросов.... Как к уже специалисту в области выбора таких машин...
Я вот не понял: у Экспедишена в Eddi Bower комплектации (я такую буду искать) только задняя подвеска пневмо? Насколько она надёжна на такого года авто? (На моём Линке она автоматически не работала. Была специальная кнопка в багажнике
)И ещё. Вообще так, из опыта: реально ли найти достойные пепелац года 97-98? Или большинство уже "убиты" и "уезжены"? Как не глянешь в объявления - сплошь "отличное" и "хорошее"....
Заранее благодарен за ответ.
в первом поколении ford expedition существовало всего две комплектации: xlt и eddie bauer. пневмоподвеска была опциональной в комплектации eddie bauer. т.е. на б/у машинах нужно смотреть, есть она или нет -- не факт, что есть. пневма была двух типов: только задняя у недоприводных (4x2) машин и полная по кругу на полноприводных (4x4) машинах. это если говорить о штатной заводской пневме.
если честно, я не знаю насколько она надёжна. у меня пока (тьфу*3) не ломалась. вообще мне кажется, что слухи о ломучести пневмы на фордах/линках сильно преувеличены. по крайней мере, когда я искал свой афто, я отсмотрел несколько агрегатов, пневма была на двух из них. у обоих работала. один из этих агрегатов я в результате и приобрёл. недавно ездил с CodeX'ом смотреть его "Ford Expedition мечты", было два экземпляра на выбор, один xlt (соответственно без пневмы) и один eddie bauer с пневмой. и она тоже работала.
что касается автоматической работы, то тут есть нюансы, смотря что понимать под "автоматической работой". вариант только задней пневмы я рассматривать не буду, т.к. недоприводных дишенов в рашке очень мало и смысла особого они не умеют -- разве что если сильно хочется оттюнить Экспедишена под спорт трак, тогда конечно имеет смысл искать именно недопривод. или тащить под заказ. но пневму из такого выдирать надо будет однозначно. у полноприводных же, где пневма по кругу, устроена она довольно простым образом. спереди подвеска независимая торсионная, но вместо обычных амортизаторов стоят специальные с подкачкой. насколько они отличаются от обычных (кроме собственно подкачки) -- вопрос до сих пор открытый. досконально не знаю, но думаю что выясню рано или поздно. задняя подвеска у Экспедишена этого поколения зависимая, пятирычажная с тягой Панара, без пневмы стоят пружины + аммо, с пневмой соответственно вместо пружин стоят пневмоподушки и обычные аммо без подкачки. так вот, у контроллера пневмы есть определённые зашитые в него алгоритмы работы, которые насколько я знаю изменить не так уж просто. есть единственная точка, где можно подкорректировать работу пневмы, это датчик положения кузова сзади над мостом. там есть слайдер, сдвигая который вверх-вниз можно отрегулировать высоту подъёма жопы над землёй. передок регулируется только торсионами.
конечно реально, я же нашёл. ну я согласен, что мне повезло и я нашёл очень неушатанный агрегат задёшево, но если не настолько задёшево, то очень даже реально найти.
ну на объявления вообще смотреть не стоит... кто ж там напишет, что машина убита в говно и в неё надо вливать сходу 10 килобаксов, только чтобы она поехала вообще? смотреть надо, но это вполне возможный вариант. две недели назад видел вполне достойный агрегат, правда денег за него хотели слегонца многовато (15k), но живенький, факт.
по поводу выбора и на что смотреть я уже писал...
Linc сказал(а):
Насколько она надёжна на такого года авто? (На моём Линке она автоматически не работала. Была специальная кнопка в багажнике )
)
вообще мне кажется, что слухи о ломучести пневмы на фордах/линках сильно преувеличены. по крайней мере, когда я искал свой афто, я отсмотрел несколько агрегатов, пневма была на двух из них. у обоих работала. один из этих агрегатов я в результате и приобрёл. недавно ездил с CodeX'ом смотреть его "Ford Expedition мечты", было два экземпляра на выбор, один xlt (соответственно без пневмы) и один eddie bauer с пневмой. и она тоже работала. что касается автоматической работы, то тут есть нюансы, смотря что понимать под "автоматической работой". вариант только задней пневмы я рассматривать не буду, т.к. недоприводных дишенов в рашке очень мало и смысла особого они не умеют -- разве что если сильно хочется оттюнить Экспедишена под спорт трак, тогда конечно имеет смысл искать именно недопривод. или тащить под заказ.
но пневму из такого выдирать надо будет однозначно. у полноприводных же, где пневма по кругу, устроена она довольно простым образом. спереди подвеска независимая торсионная, но вместо обычных амортизаторов стоят специальные с подкачкой. насколько они отличаются от обычных (кроме собственно подкачки) -- вопрос до сих пор открытый. досконально не знаю, но думаю что выясню рано или поздно. задняя подвеска у Экспедишена этого поколения зависимая, пятирычажная с тягой Панара, без пневмы стоят пружины + аммо, с пневмой соответственно вместо пружин стоят пневмоподушки и обычные аммо без подкачки. так вот, у контроллера пневмы есть определённые зашитые в него алгоритмы работы, которые насколько я знаю изменить не так уж просто. есть единственная точка, где можно подкорректировать работу пневмы, это датчик положения кузова сзади над мостом. там есть слайдер, сдвигая который вверх-вниз можно отрегулировать высоту подъёма жопы над землёй. передок регулируется только торсионами. конечно реально, я же нашёл.
ну я согласен, что мне повезло и я нашёл очень неушатанный агрегат задёшево, но если не настолько задёшево, то очень даже реально найти.ну на объявления вообще смотреть не стоит... кто ж там напишет, что машина убита в говно и в неё надо вливать сходу 10 килобаксов, только чтобы она поехала вообще?
смотреть надо, но это вполне возможный вариант. две недели назад видел вполне достойный агрегат, правда денег за него хотели слегонца многовато (15k), но живенький, факт.по поводу выбора и на что смотреть я уже писал...
dwalin сказал(а):
CodeX сказал(а):
Ыыыыы.... продали его вчераааа... хнык хнык...
снизили цену на второй. который хлам
CodeX сказал(а):
ахз. вчера его сняли с объявлений... можт тунить повезли как обещали. а можт и продали. но цена как была так и не изменилась.
снизили цену на второй. который хлам
снизили цену на второй. который хлам
а второй между прочим не такой уж хлам. однозначно не стоил тех денег, что за него просили, но он не совсем убит, кое-какие проблески жизни оставались.
я видел, какие дишены совсем в хлам бывают...
dwalin сказал(а):
CodeX сказал(а):
ахз. вчера его сняли с объявлений... можт тунить повезли как обещали. а можт и продали. но цена как была так и не изменилась.
снизили цену на второй. который хлам
снизили цену на второй. который хлам
а второй между прочим не такой уж хлам. однозначно не стоил тех денег, что за него просили, но он не совсем убит, кое-какие проблески жизни оставались.
я видел, какие дишены совсем в хлам бывают...
- Статус
