Expedition 1 Вопрос по капремонту ДВС
- Автор темы RSK
- Дата начала
Мерил я мерил свои цилиндры, делитантским методом конечно, щупами в зазор между поршнем и цилиндром в разных сечениях и по окружности, при помощи колец по зазору замка и зазору между стенкой цилиндра и кольцом, нихрена не нашел элипса в пять соток или как еще один спец сказал "да тут целая десятка". Нашел общий износ по цилиндру от 0,01 до 0,02. Видимо наши "спецы" измеряют так лишь бы клиент на расточку блок оставил. И вообще хон по всей окружности просматривается, я считаю в этом случае большого износа быть не может. Может я и заблуждаюсь. Заказал полный комплект от DNJ стандарт поршни, кольца, вкладыши, комплект ГРМ, маслонасос, прокладки и сальники за 620$. Соберу а там посмотрим.
Чёрт его знает, конечно мои измерения фигня. Но блин вставляю поршень в цилиндр, юбку ставлю напротив верхней части там где нет выработки, в зазор между юбкой поршня и цилиндром входит щуп 0,05, опускаю поршень глубже в цилиндр там где есть выработка, поворачиваю поршень и так и сяк и на разной высоте пробую щуп в зазор между юбкой и цилиндром больше 0,06 засунуть не смог, 0,07 никак нигде не лезет!!! Ставлю компрессионное кольцо в цилиндр, измеряю в разных положениях, по окружности и по глубине цилиндра зазор замка кольца, разница в месте где нет выработки и где она есть 0,03!!! Если бы был серьезный элипс, при установке кольца в цилиндр, по окружности где то был бы зазор между кольцом и стенкой цилиндра, зазора нет, не то что щуп 0,02 не проходит, его вообще нет, как не верти кольцо. Может я тупой и чего то не понимаю.....
нелегитимно, т.к. щуп плоский и прямой, а зазор имеет кривизну и непостоянен по величине. Это раз. А второе - поршень не является строго цилиндрическим сновья даже. Жесткость щупа толщиной 0,02 никакая, куда ты его засунешь...
Читал, что после расточки и хонингования поршень без колец, вставленный в цилиндр, должен под своим весом опуститься (не упасть, а опуститься). Это нормальный зазор после расточки и хона. Если падает - зазор велик, если приходится помогать рукой - при небольшой даже нагрузке во время обкатки может прихватить, нужна сугубая аккуратность. Но в твоем случае это вряд ли может считаться показателями, т.к. двигатель не стругался и ничего не мерилось, будет зависеть от частного положения поршня в цилиндре и количества нагара, а также вообще состояния поверхности поршня по стенкам
Даже если все реально хорошо и критического износа нет - все равно для душевного спокойствия надо бы иметь показания нутромера. Или хотя бы понять для себя методику и порядок измерений и лично проконтролировать процесс замеров мотористами твоими, если уж самому негде взять нутромер... Хотя при желании можно найти, кмк, хотя бы на погонять взять за денег немного
Зазор кольцо-цилиндр, насколько моему пониманию доступно, вообще не меряется. Только косвенно, измерением зазора в замке
Вообще, как то при переборке двигателя скачал книжку про ремонт двигателей... Так чуть не расплакался - куда я лезу с молотками в посудный шкаф, настолько все масштабно и затратно, если хотеть получить достойный результат, а не просто гаек накрутиться. Но тем не менее оно работало, что в отсутствие мотостенда для сравнения характеристик с эталонными несколько успокоило
Читал, что после расточки и хонингования поршень без колец, вставленный в цилиндр, должен под своим весом опуститься (не упасть, а опуститься). Это нормальный зазор после расточки и хона. Если падает - зазор велик, если приходится помогать рукой - при небольшой даже нагрузке во время обкатки может прихватить, нужна сугубая аккуратность. Но в твоем случае это вряд ли может считаться показателями, т.к. двигатель не стругался и ничего не мерилось, будет зависеть от частного положения поршня в цилиндре и количества нагара, а также вообще состояния поверхности поршня по стенкам
Даже если все реально хорошо и критического износа нет - все равно для душевного спокойствия надо бы иметь показания нутромера. Или хотя бы понять для себя методику и порядок измерений и лично проконтролировать процесс замеров мотористами твоими, если уж самому негде взять нутромер... Хотя при желании можно найти, кмк, хотя бы на погонять взять за денег немного
Зазор кольцо-цилиндр, насколько моему пониманию доступно, вообще не меряется. Только косвенно, измерением зазора в замке
Вообще, как то при переборке двигателя скачал книжку про ремонт двигателей... Так чуть не расплакался - куда я лезу с молотками в посудный шкаф, настолько все масштабно и затратно, если хотеть получить достойный результат, а не просто гаек накрутиться. Но тем не менее оно работало, что в отсутствие мотостенда для сравнения характеристик с эталонными несколько успокоило
Когда я читал книжку тоже чувствовал себя слоном в посудной лавке, когда идет разговор о тысячных миллиметра руки опускаются. Вот и зайдя в "токарный цех" (а у нас тут не Москва) и все ЦЕХА это гаражные мастерские, посмотря на специалистов из дружественных стран и станки времен Иосифа Виссарионовича, закралось в душу сомнение, а будут ли тысячные, а будут ли сотки, а не станет ли хуже. А единственный авторитетный вроде как токарь залупил за расточку почти 1000$ и был послан ввысь, так как видимо токарь от бога, а нимба над головой нет, не выдали. Кстати мерил блок в трех местах и чем выше была заинтересованность мастеров в расточке тем сильнее был элипс. В первом цехе где блок судя по всему в станок не влез бы, намерили элипс 0,04 и только в двух цилиндрах, во втором 0,05, а божественный токарь дал десятку (еще бы косарь за один день, я бы не мелочился, сказал бы спиральный-бочкообразный элипс на конус в пять мм). Вопчем будь что будет, ставлю так сказать эксперимент.
Gudwin, В книжках пишут то, как ремонтировать в мастерской чужой мотор за чужие деньги. для обеспечения максимального пробега после ремонта. В данном случае, человек делает для себя, за свои деньги и наверняка машине не светят пробеги по 200 тык в год.
Мое ИМХО - если хонинговка не стерта, нет задиров, прихватов, явных следов выработки - то в идеале поставить новые поршня желательно (но не обязательно) следующей группы с кольцами, а то и просто новые кольца и все. В связи с тем, что глубина хонинговки уже явно меньше рекомендованной, пробег до следующего ремонта будет 0,5-0,7 от существующего, что наверняка более чем достаточно.
По старому опыту: на ВАЗовской классике и на советском масле пробег 120тык мотора до КР с расточкой блока считался оч.хорошим показателем, но если на 70тык. поменять только кольца, то после ремонта мотор отрабатывал еще не меньше100, т.е. замена копеечных колец (в идеале с поршнями, но чаще делали без них) откладывала дорогостоящие работы на 50 тык, т.е. на половину пробега до ремонта с расточкой блока. Моторы конечно разные, но суть та же.
Добавлено через 4 минуты
P.S. на моторах восьмого семейства и выше кольца менять перестали, т.к. плосковершинное хонингование и современные масла увеличили ресурс мотора до 200тык, т.е. выше планки пробега одного хозяина, а если жозяев больше одного, то истинный пробег явно неизвестен
Мое ИМХО - если хонинговка не стерта, нет задиров, прихватов, явных следов выработки - то в идеале поставить новые поршня желательно (но не обязательно) следующей группы с кольцами, а то и просто новые кольца и все. В связи с тем, что глубина хонинговки уже явно меньше рекомендованной, пробег до следующего ремонта будет 0,5-0,7 от существующего, что наверняка более чем достаточно.
По старому опыту: на ВАЗовской классике и на советском масле пробег 120тык мотора до КР с расточкой блока считался оч.хорошим показателем, но если на 70тык. поменять только кольца, то после ремонта мотор отрабатывал еще не меньше100, т.е. замена копеечных колец (в идеале с поршнями, но чаще делали без них) откладывала дорогостоящие работы на 50 тык, т.е. на половину пробега до ремонта с расточкой блока. Моторы конечно разные, но суть та же.
Добавлено через 4 минуты
P.S. на моторах восьмого семейства и выше кольца менять перестали, т.к. плосковершинное хонингование и современные масла увеличили ресурс мотора до 200тык, т.е. выше планки пробега одного хозяина, а если жозяев больше одного, то истинный пробег явно неизвестен
Симпатии:
Понравилось одному пользователю
Естесно я понимаю что то, но сцука встроеный перфекционизм все время отравляет жизнь
Кто то тут писал, что после расточки с хоном отдача двигателя (субъективно) и топливная экономичность выросли, можно сказать, умозрительно. Так что лучшее враг хорошего, как обычно, но я все же за нутромер
Ну и если блок берутся растачивать "токарЯ", а не расточники - это ахтунг
Кто то тут писал, что после расточки с хоном отдача двигателя (субъективно) и топливная экономичность выросли, можно сказать, умозрительно. Так что лучшее враг хорошего, как обычно, но я все же за нутромер
Ну и если блок берутся растачивать "токарЯ", а не расточники - это ахтунг
Gudwin, В книжках пишут то, как ремонтировать в мастерской чужой мотор за чужие деньги. для обеспечения максимального пробега после ремонта. В данном случае, человек делает для себя, за свои деньги и наверняка машине не светят пробеги по 200 тык в год.
Мое ИМХО - если хонинговка не стерта, нет задиров, прихватов, явных следов выработки - то в идеале поставить новые поршня желательно (но не обязательно) следующей группы с кольцами, а то и просто новые кольца и все. В связи с тем, что глубина хонинговки уже явно меньше рекомендованной, пробег до следующего ремонта будет 0,5-0,7 от существующего, что наверняка более чем достаточно.
По старому опыту: на ВАЗовской классике и на советском масле пробег 120тык мотора до КР с расточкой блока считался оч.хорошим показателем, но если на 70тык. поменять только кольца, то после ремонта мотор отрабатывал еще не меньше100, т.е. замена копеечных колец (в идеале с поршнями, но чаще делали без них) откладывала дорогостоящие работы на 50 тык, т.е. на половину пробега до ремонта с расточкой блока. Моторы конечно разные, но суть та же.
Добавлено через 4 минуты
P.S. на моторах восьмого семейства и выше кольца менять перестали, т.к. плосковершинное хонингование и современные масла увеличили ресурс мотора до 200тык, т.е. выше планки пробега одного хозяина, а если жозяев больше одного, то истинный пробег явно неизвестен
Мое ИМХО - если хонинговка не стерта, нет задиров, прихватов, явных следов выработки - то в идеале поставить новые поршня желательно (но не обязательно) следующей группы с кольцами, а то и просто новые кольца и все. В связи с тем, что глубина хонинговки уже явно меньше рекомендованной, пробег до следующего ремонта будет 0,5-0,7 от существующего, что наверняка более чем достаточно.
По старому опыту: на ВАЗовской классике и на советском масле пробег 120тык мотора до КР с расточкой блока считался оч.хорошим показателем, но если на 70тык. поменять только кольца, то после ремонта мотор отрабатывал еще не меньше100, т.е. замена копеечных колец (в идеале с поршнями, но чаще делали без них) откладывала дорогостоящие работы на 50 тык, т.е. на половину пробега до ремонта с расточкой блока. Моторы конечно разные, но суть та же.
Добавлено через 4 минуты
P.S. на моторах восьмого семейства и выше кольца менять перестали, т.к. плосковершинное хонингование и современные масла увеличили ресурс мотора до 200тык, т.е. выше планки пробега одного хозяина, а если жозяев больше одного, то истинный пробег явно неизвестен
Добавлено через 2 минуты
Естесно я понимаю что то, но сцука встроеный перфекционизм все время отравляет жизнь
Кто то тут писал, что после расточки с хоном отдача двигателя (субъективно) и топливная экономичность выросли, можно сказать, умозрительно. Так что лучшее враг хорошего, как обычно, но я все же за нутромер
Ну и если блок берутся растачивать "токарЯ", а не расточники - это ахтунг
Кто то тут писал, что после расточки с хоном отдача двигателя (субъективно) и топливная экономичность выросли, можно сказать, умозрительно. Так что лучшее враг хорошего, как обычно, но я все же за нутромер
Ну и если блок берутся растачивать "токарЯ", а не расточники - это ахтунг
Добавлю еще одну немаловажную деталь - для хорошего результата нужно правильное оборудование : не убитый расточной станок, приспособление(плита) для базирования блока на стол, т.к. блок V-образный и необходимо соблюсти правильный угол обработки, набор хонов (некоторые "хонингуют" наждачной бумагой), точный измерительный инструмент.
Обязательно после обработки надо промыть стенки цилиндров керосином для удаления абразива.
Тонкостей очень много, и несоблюдение одного какого-либо правила намного снизит ресурс восстановленного двигателя.
Обязательно после обработки надо промыть стенки цилиндров керосином для удаления абразива.
Тонкостей очень много, и несоблюдение одного какого-либо правила намного снизит ресурс восстановленного двигателя.
Подскажите пожалуйста, нижняя двойная звезда под цепь ГРМ на колене, имеет наружнюю и внутреннюю сторону, (лицевая и обратная) есть разница при установке? Когда ставил, сделал это как то не задумываясь (метки под цепи с обоих сторон на ней) автоматически решил что раз метки с обоих сторон то разницы при установке нет. А теперь блин ДВС собран стоит на месте уже, а мне эта мысль в голову пришла и мучает....
