Переборка двс FE 2 ONV: что можно улучшить?
- Автор темы Андрей 041
- Дата начала
Затяжка болтов головки блока.
1 этап 59.7Нм
2 этап 80 Нм
3 этап дополнительно подтянуть на 90 градусов.
Затяжка болтов коренных крышек
1 этап 34 Нм
2 этап 98 Нм
Затяжка болтов шатунных крышек
1 этап 20 - 24 Нм
2 этап дополнительно подтянуть на 90 градусов
1 этап 59.7Нм
2 этап 80 Нм
3 этап дополнительно подтянуть на 90 градусов.
Затяжка болтов коренных крышек
1 этап 34 Нм
2 этап 98 Нм
Затяжка болтов шатунных крышек
1 этап 20 - 24 Нм
2 этап дополнительно подтянуть на 90 градусов
Симпатии:
Понравилось у Влада и Андрей 041
Вот спасибо! Еще вопрос.В маховике игольчатый подшипник.Как его мазать,до какой степени? Маховик прикрутил,в подшипник и за ним в полость колена натолкать смазки? Литол есть,есть смазка для трипоидов.Чем лучше?
Гбц прикрутил,а уж потом впуск с форсунками прикручивать?А то где то попадалось,что все одновременно надо..
Сообщение автоматически объединено:
Гбц прикрутил,а уж потом впуск с форсунками прикручивать?А то где то попадалось,что все одновременно надо..
С такими познаниями лезть в мотор не советовал бы .
0.1 мм зазор т.е.износ -поршни на выброс .
Недопустимый зазор .
Зазоры в двигателе рассчитываются исходя из свойств масла и в основном находятся в пределах 0.006- 0.05 мм.
Оценка износа производится не на глаз а микрометром .Проверка коленвала на биение после гидроудара проводится в станке индикатором контакта и не должна превышать 0.06 мм.
И так далее .
Просто изучите теорию и почините мотор и будет вам счастье.а то из 165 там осталось а лучшем случае 65.
И ещё .Есть такая программа AllData в свободном доступе в интернете .Там описано все что нужно с картинками схемами моментами .
У меня есть Форд Эксплорер 2 с
SOHC.
Ни разу не появлялось желание его форсировать
0.1 мм зазор т.е.износ -поршни на выброс .
Недопустимый зазор .
Зазоры в двигателе рассчитываются исходя из свойств масла и в основном находятся в пределах 0.006- 0.05 мм.
Оценка износа производится не на глаз а микрометром .Проверка коленвала на биение после гидроудара проводится в станке индикатором контакта и не должна превышать 0.06 мм.
И так далее .
Просто изучите теорию и почините мотор и будет вам счастье.а то из 165 там осталось а лучшем случае 65.
Сообщение автоматически объединено:
И ещё .Есть такая программа AllData в свободном доступе в интернете .Там описано все что нужно с картинками схемами моментами .
У меня есть Форд Эксплорер 2 с
SOHC.
Ни разу не появлялось желание его форсировать
Последнее редактирование:
Вот это очень нужная рекомендация. А про кольца это я так...Поговорить..Гидроударный пока отложил,там кроме всего,правую башку под замену(трещина по седлам)
Запасной мотор решил перебрать.Колено купил другое,промерили-идеал стандарт.Поршневая была расточена +0.5. Износа практически нет.Новые кольца,вкладыши,сальники, и т.д.Думаю,165 заводских не вернется,но 163 точно восстановятся
Аллдата денег требует!Или я не там ищу...
Метки грм OHV : 1 цил в вмт,метки шестерни р/вала и колена друг против друга? Я фоткал на тел при разборке,но они куда то пропали
Запасной мотор решил перебрать.Колено купил другое,промерили-идеал стандарт.Поршневая была расточена +0.5. Износа практически нет.Новые кольца,вкладыши,сальники, и т.д.Думаю,165 заводских не вернется,но 163 точно восстановятся
Сообщение автоматически объединено:
Аллдата денег требует!Или я не там ищу...
Метки грм OHV : 1 цил в вмт,метки шестерни р/вала и колена друг против друга? Я фоткал на тел при разборке,но они куда то пропали
Последнее редактирование:
Что,никто не знает про метки или стесняются сказать?
Симпатии:
Понравилось у Влада
Если все еще интересно, что можно сделать с OHV мотором ,чтобы он поехал - делюсь:
1. Блок в .030 (+0.75) - я делал так, под имеющуюся хорошую не индийскую поршневую аж 96 года. Так можно делать только с блоком до 94 года, с поздними не рекомендуется больше 0.5 точить.
2. Распред от CompCams 410-8 (Есть 410-22, но он больно лютый). Нормально он не встает, нужны укороченные штанги или фрезерный станок и руки. Дело в том, что максимально здоровый кулачок не может быть больше отверстия во втулке распреда, иначе его не засунешь. Соответственно, производитель уменьшает тыльную часть кулачка. гидрокомпенсатор опускается ниже и со стоковой штангой уже не выбирает весь свой ход и саморазбирается с понятными и неприятными последствиями. Без распреда, на стоковом ни о каких серьезных прибавках ЛС можно и не мечтать.
3. Портинг бошек и работа с тарелками и пружинами. Тарелки с 410-8 распредом надо торцевать, а то они лупят по выпускным маслосъемным колпачкам. А с 422-м распредом лупят и по впускным тоже. Также тарелки надо доработать под двойные пружины или оставить одинарные, но более лютые. Головы предпочтительнее с отливкой 95ТМ, те, что с меньшей камерой сгорания. Осмотреть на предмет трещин, лучше опрессовать. 98-е головы брать только в случае доработки выпуска.
4. Маслонасос Меллинг 328 и доработка смазки рокеров. Мастхэв, ибо сжирает - узел реально неудачный.
5. МАФ и форсунки. Оптимально - 24-е форсунки (24 lbs/hr, 250см3/мин), есть подходящие GM 90501588 - влазят отлично, по длине и сопротивлению подходят. МАФ от фирмы C&L 73мм, с калибровочной трубкой на 24 форсунки. Найти дико сложно, я нашел у одного дядьки в Нью-Йорке. Их больше не делают. Без распреда, кстати, этот пункт пропускаем. Также не забываем про дроссель - стоковый маловат. Берем Эдельброк на 66мм, делают прямо для этих моторов. Дорого.
6. Впуск на этом МАФе 90мм, сооружаем либо нулевик с холодным впуском, либо, если жалко мотор, делаем кастомную кастрюлю под какой-нибудь большой фильтр-бочонок и опять же холодный впуск.
7. Безднонасос. Тут все просто - Walbro 255 л/ч, влазит в стоковый фуэлсендер. Шумный. Можно взять аналог, от 180 до 250 литров, не больше, 340 совать туда не надо. Убедиться, что не греется проводка и инерционный выключатель.
8. Выхлоп весь как минимум на 63 трубе, а лучше на 76-й. И никаких стронгеров и тому подобного - тут это не нужно. Выкидываем кат, ставим хороший нержавеющий пламегаситель с набивкой из нержавеющей ваты, и подходящую банку, если хочется пердежу, то прямоток, если хочется правильно - то универсальную ненаправленную лабиринтную - и сопротивление не огромное, и все-таки тихо.
9. Естественно, собираем все с новыми рокерами, штангами и гидриками, избегая китайских типа DNJ, Enginetech и нонэйма за 100$ комплект. Я брал Sealed Power, 12 штук по 42$ за штуку, и не пожалел ни разу. Болты ГБЦ берем не родные TTY, а имбусы 12.9 категории, тянем в несколько приемов четко до 135 Н*М. Под клапанные крышки ставим резинопластиковые прокладки, никаких пробковых. Также рекомендую усилители клапанных крышек - вместо шайбочек огромные пластины по всей площади крышки, толщина 10мм. Оно бы не было нужно, если бы делали алюминиевые крышки, но на этот мотор почти нет афтермаркета, и крышки только сток жестянки, увы.
Итого:
Поршневая - новая лежалая Federal Mogul - 86 баксов. Кольца - 75 баксов. Вкладыши - 65+55 баксов. гидрокомпенсаторы 12 штук - 504 бакса. Штанги 12 шт - 48 баксов. Набор прокладок - 120 баксов. Дроссель (тюнинг, 66мм) - 289 баксов. МАФ тюнинг C&L - 96 баксов. Распред тюнинг CompCams подъем 0.500 - 349 баксов. Втулки распреда - 19 баксов. Усилители клапанных крышек - 120 баксов. Правильные прокладки крышек - 39 баксов. Маслонасос тюнинг - 147 баксов. Привод насоса - 35 баксов. Маслоприемник новый - 54 бакса. ГРМ - 90 баксов. Помпа - 55 баксов. Доставка всего самолетом - 600 баксов. Болты ГБЦ - 4800р. Обкаточное масло AMSOIL - 6 кварт, 11К руб. Станочные работы - 25К всего обошлось, расточка в .030 и хон. Ну и колено в .010 до кучи.
1. Блок в .030 (+0.75) - я делал так, под имеющуюся хорошую не индийскую поршневую аж 96 года. Так можно делать только с блоком до 94 года, с поздними не рекомендуется больше 0.5 точить.
2. Распред от CompCams 410-8 (Есть 410-22, но он больно лютый). Нормально он не встает, нужны укороченные штанги или фрезерный станок и руки. Дело в том, что максимально здоровый кулачок не может быть больше отверстия во втулке распреда, иначе его не засунешь. Соответственно, производитель уменьшает тыльную часть кулачка. гидрокомпенсатор опускается ниже и со стоковой штангой уже не выбирает весь свой ход и саморазбирается с понятными и неприятными последствиями. Без распреда, на стоковом ни о каких серьезных прибавках ЛС можно и не мечтать.
3. Портинг бошек и работа с тарелками и пружинами. Тарелки с 410-8 распредом надо торцевать, а то они лупят по выпускным маслосъемным колпачкам. А с 422-м распредом лупят и по впускным тоже. Также тарелки надо доработать под двойные пружины или оставить одинарные, но более лютые. Головы предпочтительнее с отливкой 95ТМ, те, что с меньшей камерой сгорания. Осмотреть на предмет трещин, лучше опрессовать. 98-е головы брать только в случае доработки выпуска.
4. Маслонасос Меллинг 328 и доработка смазки рокеров. Мастхэв, ибо сжирает - узел реально неудачный.
5. МАФ и форсунки. Оптимально - 24-е форсунки (24 lbs/hr, 250см3/мин), есть подходящие GM 90501588 - влазят отлично, по длине и сопротивлению подходят. МАФ от фирмы C&L 73мм, с калибровочной трубкой на 24 форсунки. Найти дико сложно, я нашел у одного дядьки в Нью-Йорке. Их больше не делают. Без распреда, кстати, этот пункт пропускаем. Также не забываем про дроссель - стоковый маловат. Берем Эдельброк на 66мм, делают прямо для этих моторов. Дорого.
6. Впуск на этом МАФе 90мм, сооружаем либо нулевик с холодным впуском, либо, если жалко мотор, делаем кастомную кастрюлю под какой-нибудь большой фильтр-бочонок и опять же холодный впуск.
7. Безднонасос. Тут все просто - Walbro 255 л/ч, влазит в стоковый фуэлсендер. Шумный. Можно взять аналог, от 180 до 250 литров, не больше, 340 совать туда не надо. Убедиться, что не греется проводка и инерционный выключатель.
8. Выхлоп весь как минимум на 63 трубе, а лучше на 76-й. И никаких стронгеров и тому подобного - тут это не нужно. Выкидываем кат, ставим хороший нержавеющий пламегаситель с набивкой из нержавеющей ваты, и подходящую банку, если хочется пердежу, то прямоток, если хочется правильно - то универсальную ненаправленную лабиринтную - и сопротивление не огромное, и все-таки тихо.
9. Естественно, собираем все с новыми рокерами, штангами и гидриками, избегая китайских типа DNJ, Enginetech и нонэйма за 100$ комплект. Я брал Sealed Power, 12 штук по 42$ за штуку, и не пожалел ни разу. Болты ГБЦ берем не родные TTY, а имбусы 12.9 категории, тянем в несколько приемов четко до 135 Н*М. Под клапанные крышки ставим резинопластиковые прокладки, никаких пробковых. Также рекомендую усилители клапанных крышек - вместо шайбочек огромные пластины по всей площади крышки, толщина 10мм. Оно бы не было нужно, если бы делали алюминиевые крышки, но на этот мотор почти нет афтермаркета, и крышки только сток жестянки, увы.
Итого:
Поршневая - новая лежалая Federal Mogul - 86 баксов. Кольца - 75 баксов. Вкладыши - 65+55 баксов. гидрокомпенсаторы 12 штук - 504 бакса. Штанги 12 шт - 48 баксов. Набор прокладок - 120 баксов. Дроссель (тюнинг, 66мм) - 289 баксов. МАФ тюнинг C&L - 96 баксов. Распред тюнинг CompCams подъем 0.500 - 349 баксов. Втулки распреда - 19 баксов. Усилители клапанных крышек - 120 баксов. Правильные прокладки крышек - 39 баксов. Маслонасос тюнинг - 147 баксов. Привод насоса - 35 баксов. Маслоприемник новый - 54 бакса. ГРМ - 90 баксов. Помпа - 55 баксов. Доставка всего самолетом - 600 баксов. Болты ГБЦ - 4800р. Обкаточное масло AMSOIL - 6 кварт, 11К руб. Станочные работы - 25К всего обошлось, расточка в .030 и хон. Ну и колено в .010 до кучи.
Последнее редактирование:
Ух ты! Вот за это спасибо! И какой приход примерно будет в Н.м и Л.с? Прокладки гбц в этом случае строго оригинал или...?
Также рекомендую усилители клапанных крышек - вместо шайбочек огромные пластины по всей площади крышки, толщина 10мм. Оно бы не было нужно, если бы делали алюминиевые крышки, но на этот мотор почти нет афтермаркета, и крышки только сток жестянки, увы. ---- Для чего такая сложность? не прижмет резинопластиковую прокладку без них?Я от клапанной крышки ваз классика шайбы поставил.
1. Блок в .030 (+0.75) - я делал так, под имеющуюся хорошую не индийскую поршневую аж 96 года. Так можно делать только с блоком до 94 года, с поздними не рекомендуется больше 0.5 точить. ---У меня блок точен + 0.5
Сообщение автоматически объединено:
Также рекомендую усилители клапанных крышек - вместо шайбочек огромные пластины по всей площади крышки, толщина 10мм. Оно бы не было нужно, если бы делали алюминиевые крышки, но на этот мотор почти нет афтермаркета, и крышки только сток жестянки, увы. ---- Для чего такая сложность? не прижмет резинопластиковую прокладку без них?Я от клапанной крышки ваз классика шайбы поставил.
1. Блок в .030 (+0.75) - я делал так, под имеющуюся хорошую не индийскую поршневую аж 96 года. Так можно делать только с блоком до 94 года, с поздними не рекомендуется больше 0.5 точить. ---У меня блок точен + 0.5
Последнее редактирование:
Осознание, что у тебя вбухано больше всех денег в некрофорд, конечно же
Едет прямо сильно пошустрее. Очень сильно. На днях совсем закончится обкатка и тогда я вооружусь RaceBox'ом и замеряю разгон.
Да, все вышеуказанное есть смысл проделывать только в том случае, если от стоковой А4ЛД почти ничего не осталось. Стоковую такой мотор похоронит за неделю. Или на палке, естественно.
Едет прямо сильно пошустрее. Очень сильно. На днях совсем закончится обкатка и тогда я вооружусь RaceBox'ом и замеряю разгон.
Да, все вышеуказанное есть смысл проделывать только в том случае, если от стоковой А4ЛД почти ничего не осталось. Стоковую такой мотор похоронит за неделю. Или на палке, естественно.
С первым экспом, ну, до 1994, с МАФом от тандерберда и форсами 24лбс со стоковыми мозгами делать ничего не надо, пока не решишь прикрутить чарджер/турбу. Опыт многих некрофордоводов в штатах, если что. Во: https://www.therangerstation.com/tech/how-to-build-a-ford-4-0l-for-power/
"For the 1990-1994 using the right MAF, you really won’t need much tuning, except for supercharged applications. "
Для 94+ года - да, там со стоковыми делать нечего, но на них все можно найти.
"For the 1990-1994 using the right MAF, you really won’t need much tuning, except for supercharged applications. "
Для 94+ года - да, там со стоковыми делать нечего, но на них все можно найти.
да, играть связкой маф/форсунки старая фордоводская фишка. на мелочах сыграет, типа нулевик, удалить кат итп, ты же дал список который заметно меняет наполнение, особенно сверху. и чтобы это использовать надо править таблицы.
на тандерах использовали EEC tuner. ну если поставленое нужно для прихода.
;-))
полагать, что написаному верить, только потому, что на английском, не стоит.
ну в общем ждем отчет.
на тандерах использовали EEC tuner. ну если поставленое нужно для прихода.
;-))
полагать, что написаному верить, только потому, что на английском, не стоит.
ну в общем ждем отчет.
До стольника пока не пробовал, попробую завтра там, где прямая пустая хорошая и камер нет, а до 60 Км/ч с RaceBox'ом таки померял сегодня.
Если не жалея резину наступить с места (не старт с 2 педалей, просто с места утопить) - то в среднем 3.9 секунды до 60 получилось. Коробка и бублик, естественно, далеки от стока. Модулятор подкручен на более позднее преключение.
А сколько примерно Форд Эксплорер 1 должен в стоке с 3.73 мостом ехать?
Если не жалея резину наступить с места (не старт с 2 педалей, просто с места утопить) - то в среднем 3.9 секунды до 60 получилось. Коробка и бублик, естественно, далеки от стока. Модулятор подкручен на более позднее преключение.
А сколько примерно Форд Эксплорер 1 должен в стоке с 3.73 мостом ехать?
Последнее редактирование:
