На Форд Ф-150 выбило свечу, двигатель тритон 5.4L
- Автор темы Harald
- Дата начала
- Теги выбило свечу
Как владелец импрезы, скажу, что на 1.5 и 2.0 моторах все меняется своими руками, а вот на 2.5 уже надо мотор приподнимать/снимать. Хотя зависит от смекалки и желания, я на Тагере вилку сцепления (больное место у них) менял не снимая коробки, а все сервисы только через снятие коробки, наверное, так дороже получается. ))))
Ок. , это подтверждает мои предположения.
Я тут кое-как померял, толщина дна колодца(резьбовой части) 18мм, т.е. аналогично расстоянию на свече от конуса до нижнего окончания резьбы, следовательно в камеру выступает только искровая часть. В моём случае из-за корявого ввёртыша выступания не было, воспламенение было через раз, что и вызывало непонятную ранее колбасню двигателя, немудрено что от такой детонации его вышибло.
Вот бы ещё узнать что с "обратной стороны луны", ни у кого нет снятой головы?
Взглянуть на место выступания свечи.
Насколько близко расположены каналы охлаждения?, резать буду 20Х1.5, боюсь как-бы чего не повредить.
Я тут кое-как померял, толщина дна колодца(резьбовой части) 18мм, т.е. аналогично расстоянию на свече от конуса до нижнего окончания резьбы, следовательно в камеру выступает только искровая часть. В моём случае из-за корявого ввёртыша выступания не было, воспламенение было через раз, что и вызывало непонятную ранее колбасню двигателя, немудрено что от такой детонации его вышибло.
Вот бы ещё узнать что с "обратной стороны луны", ни у кого нет снятой головы?
Взглянуть на место выступания свечи.
Насколько близко расположены каналы охлаждения?, резать буду 20Х1.5, боюсь как-бы чего не повредить.
В нижней внутренней части ввертыша резьба под свечу нарезается не до конца, миллиметра 2-3 недорезаем (больше не стоит), чтобы метчик вышел но не нарезал полностью а как-бы только создал направляющие нитки, этот нижний торец надпиливается крест на крест так-же на глубину 2-3мм.
Делал две стальные шпильки повторяющие форму свечи с резьбой 14х1.25(свечная резьба), длина резьбового участка одной 7мм, другой 20мм.
Шпилька которая 7 мм резьбы вкручивается в ввертыш , ввертыш снаружи мажется резьбовым фиксатором, всё это дело вкручивается до упора в колодец и ждем когда встанет фиксатор, время его становления зависит от температуры среды, я ждал 3 суток, делал зимой на улице, может это и долго но я особо не торопился и шпильку выкрутил без риска вытащить ею ввертыш.
Выкручиваем шпильку 7 мм и закручиваем 20мм, нижняя часть вертыша с недорезанной резьбой при этом расклинивается при этом шпилькой дорезается резьба.
Выкручиваем шпильку 20мм, мажем свечку термопастой, вкручиваем.
Прежде чем всё это сделать я на работе изготовил типо макета резьбовой части колодца из алюминия что-бы в натуре видеть что там происходит, 18мм расклинивает нормально, у 20мм слишком толстые стенки.
Ввертыши делал из бронзы и латуни, у них коэфициент теплового расширения близок к алюминию.
Делал две стальные шпильки повторяющие форму свечи с резьбой 14х1.25(свечная резьба), длина резьбового участка одной 7мм, другой 20мм.
Шпилька которая 7 мм резьбы вкручивается в ввертыш , ввертыш снаружи мажется резьбовым фиксатором, всё это дело вкручивается до упора в колодец и ждем когда встанет фиксатор, время его становления зависит от температуры среды, я ждал 3 суток, делал зимой на улице, может это и долго но я особо не торопился и шпильку выкрутил без риска вытащить ею ввертыш.
Выкручиваем шпильку 7 мм и закручиваем 20мм, нижняя часть вертыша с недорезанной резьбой при этом расклинивается при этом шпилькой дорезается резьба.
Выкручиваем шпильку 20мм, мажем свечку термопастой, вкручиваем.
Прежде чем всё это сделать я на работе изготовил типо макета резьбовой части колодца из алюминия что-бы в натуре видеть что там происходит, 18мм расклинивает нормально, у 20мм слишком толстые стенки.
Ввертыши делал из бронзы и латуни, у них коэфициент теплового расширения близок к алюминию.
Симпатии:
Понравилось одному пользователю
понял
VLG, спасибо... чисто теоретически должно и 20-ку тоже поджать, но раз ты пробовал и не поджимает, значит без расклинивания придётся ездить...
Добавлено через 1 минуту
время покажет насколько это долговечно... желаю и не узнать этого.
А пререстало трясти двигатель после всей этой операции - ты писал что хреново происходило возгорание в камере из-за неправильного полоения свечи - прошло?
VLG, спасибо... чисто теоретически должно и 20-ку тоже поджать, но раз ты пробовал и не поджимает, значит без расклинивания придётся ездить...
Добавлено через 1 минуту
время покажет насколько это долговечно... желаю и не узнать этого.
А пререстало трясти двигатель после всей этой операции - ты писал что хреново происходило возгорание в камере из-за неправильного полоения свечи - прошло?
Характерна ли проблема со стрелянными свечами для 3х клапанного мотора? Менял для профилактики свечи, 3 штуки были не очень сильно затянуты кем то, во время предыдущей замены. Думаю стоит ли через несколько месяцев повторно полезть протянуть? Затягивал с помощью динамометрического ключа, даже с запасом.
Проблему вижу в наклоне колодцев и неудобном расположении крайних, очень легко завернуть с перекосом, перед заменой нужно продуть от мусора и желательно визуально удостовериться в его отсутствии с помощью зеркала.
Обязательно свечу мазать термопастой.
При правильном попадании свеча, на холодном двигателе, закручивается практически без усилия, буквально пальцами до упора, потом дожимается дин. ключом.
Если попадет мусор или пойдет с перекосом, резьбу залижет и при нагрузке вырвет
Если перетянуть, резбу потянет и опять же вырвет.
Обязательно свечу мазать термопастой.
При правильном попадании свеча, на холодном двигателе, закручивается практически без усилия, буквально пальцами до упора, потом дожимается дин. ключом.
Если попадет мусор или пойдет с перекосом, резьбу залижет и при нагрузке вырвет
Если перетянуть, резбу потянет и опять же вырвет.
Сегодня за 7 часов восстановил резьбу на дальнем 4 цилиндре.
1. Снял блок с предохранителями на 2х175А, открутил силовые провода и два больших разъёма.
2. Открутил топливную рампу (два болтика), для придания степени свободы шлангам идущим к ней.
3. Отсоединил жесткую вакуумную трубку, отогнул её в сторону. Она висит прямо над 4 свечой.
4. Сдернул шланги идущие от печки к газовому редуктору. (возможно у Вас иначе).
5. Снял катушку зажигания, отключил 4 форсунку.
6. Снял пластиковый колпак над дросселем V8 5,4L
7. Купил набор из четырёх ввёртышей (гужонов) и метчика фирмы Force с резьбой М16 за 550р.
8. Обточил на наждаке верхнюю часть метчика под головку на 16 (родной размер на 22, а такая большая головка не лезет в свечной колодец). Обточил так, что метчик вошел в 16 головку с тугой посадкой.
9. Взял самый длинный ввёртыш из набора и снял два последних витка резьбы на наждаке.
10. Опустил метчик в свечной колодец, воткнул в него короткий удлинитель, одел на удлинитель щелчковый динамометрический ключ. Т.к. обычной трещоткой неудобно, короткая.
11. Нарезал резьбу. Процесс долгий. Места для работы трещоткой мало. По одному щелчку, один оборот 24 щелчка трещотки. Десять витков резьбы. Итого 240 щелчков трещотки, плюс 10-12 для захода.
12. Вынул метчик, продул компрессором цилиндр. Часть стружки вылетела.
13. Подсоединил шланги и провода наместо.
14. Запустил двигатель без свечи, газанул 5-7 раз, вылетела оставшаяся стружка.
15. Снова отсоединил провода.
16. Смазал свечу графитовой смазкой и ввернул её в ввёртыш.
17. Смазал наружную резьбу ввёртыша фиксатором резьбы (неразъёмным) и вместе со свечой вернул в двигатель, затянул моментом 20 Нм (по книге надо 9-18 Нм). Свечу с ввёртышем лучше вкручивать одев на неё кусочек шланга 40 см. Закрутить с помощью шланга а протягивать уже головкой с динамометрическим ключом. Так получится 100% без перекоса.
18. Затем все собрать в обратной последовательности. За это время схватится фиксатор резьбы.
Перед началом работы проверьте куском жесткой проволоки в каком положении находится поршень. Нужно чтоб в нижнем или среднем.
Через час запустил двигатель все работает, тихонько доехал до дома, обкатывать буду завтра.
Мне в Екатеринбурге в трёх сервисах сказали, что восстановить резьбу можно только на снятой голове, а головку можно снять только вместе с двигателем и просили за это от 40т.р.
Даже на последнем цилиндре это возможно без снятия головы!
Затраты 550 рублей на ремонтный набор и 230 рублей фиксатор резьбы, инструмент был.
Перед всем этим я проехал без свечи, снятой катушкой и отключенной форсункой от Краснодара до Екатеринбурга 2800км.
1. Снял блок с предохранителями на 2х175А, открутил силовые провода и два больших разъёма.
2. Открутил топливную рампу (два болтика), для придания степени свободы шлангам идущим к ней.
3. Отсоединил жесткую вакуумную трубку, отогнул её в сторону. Она висит прямо над 4 свечой.
4. Сдернул шланги идущие от печки к газовому редуктору. (возможно у Вас иначе).
5. Снял катушку зажигания, отключил 4 форсунку.
6. Снял пластиковый колпак над дросселем V8 5,4L
7. Купил набор из четырёх ввёртышей (гужонов) и метчика фирмы Force с резьбой М16 за 550р.
8. Обточил на наждаке верхнюю часть метчика под головку на 16 (родной размер на 22, а такая большая головка не лезет в свечной колодец). Обточил так, что метчик вошел в 16 головку с тугой посадкой.
9. Взял самый длинный ввёртыш из набора и снял два последних витка резьбы на наждаке.
10. Опустил метчик в свечной колодец, воткнул в него короткий удлинитель, одел на удлинитель щелчковый динамометрический ключ. Т.к. обычной трещоткой неудобно, короткая.
11. Нарезал резьбу. Процесс долгий. Места для работы трещоткой мало. По одному щелчку, один оборот 24 щелчка трещотки. Десять витков резьбы. Итого 240 щелчков трещотки, плюс 10-12 для захода.
12. Вынул метчик, продул компрессором цилиндр. Часть стружки вылетела.
13. Подсоединил шланги и провода наместо.
14. Запустил двигатель без свечи, газанул 5-7 раз, вылетела оставшаяся стружка.
15. Снова отсоединил провода.
16. Смазал свечу графитовой смазкой и ввернул её в ввёртыш.
17. Смазал наружную резьбу ввёртыша фиксатором резьбы (неразъёмным) и вместе со свечой вернул в двигатель, затянул моментом 20 Нм (по книге надо 9-18 Нм). Свечу с ввёртышем лучше вкручивать одев на неё кусочек шланга 40 см. Закрутить с помощью шланга а протягивать уже головкой с динамометрическим ключом. Так получится 100% без перекоса.
18. Затем все собрать в обратной последовательности. За это время схватится фиксатор резьбы.
Перед началом работы проверьте куском жесткой проволоки в каком положении находится поршень. Нужно чтоб в нижнем или среднем.
Через час запустил двигатель все работает, тихонько доехал до дома, обкатывать буду завтра.
Мне в Екатеринбурге в трёх сервисах сказали, что восстановить резьбу можно только на снятой голове, а головку можно снять только вместе с двигателем и просили за это от 40т.р.
Даже на последнем цилиндре это возможно без снятия головы!
Затраты 550 рублей на ремонтный набор и 230 рублей фиксатор резьбы, инструмент был.
Перед всем этим я проехал без свечи, снятой катушкой и отключенной форсункой от Краснодара до Екатеринбурга 2800км.
Симпатии:
Понравилось 3 пользователям
