но вот с проводами под урал...спрошу гибкие или эластичные при минусах
Не обязательно в магазине спрашивать сразу провода под наш Уральский регион. Не стоит пугать продаванов.
Провода многожильные в стандартной изоляции вполне подойдут.
вот только пятна темные на изоляции проводов почти у самого разьема, возможно придется его перетряхивать, в этом проблема.
Желательно пайку использовать, но если доступа к ней нет - тогда придется мех.скруткой. Аккуратно снимаем часть изоляции, распушаем жилы и обратной частью резака механически счищаем с жил все лишнее (до медного блеска, только без фанатизма). Затем одеваем термоусадку с запасом, плотно скручиваем два провода, центрируем термоусадку, греем ее, и т.д.
Если провод обломился и скручивать нечего, то просто вынимаем контакт из разъема (он зажат пластмассовыми фиксаторами), разжимаем лепестки, ставим новый провод, зажимаем и радуемся.
подводящая трубка на входе в трещинах под хомутом хоть и не течет, но утиль,
Если время терпит, можно новой медной трубкой прокинуть магистраль (или гибким шлангом - если по-быстрому) от б/бака до фильтра или от фильтра до б/насоса.
Если у тебя лючок вырезан под задним пассажирским сиденьем, то это много времени не займет.
а тыкать в аккум без разницы где + и где - ?
Нее, на цешке подписаны плюс и минус. Если склероз не изменяет, то на самом стекле сверху надпись, ну или у контактов, где щупы вставляются.
Плюс естественно к плюсу аккумулятора, минус к минусу. Либо, плюсовым щупом тыкаем в интересующий нас провод, а минусовый щуп на корпус автомобиля.
Там в нижней части стекла есть крутилка заподлицо, со значком "<-->". Она необходима, чтоб выставить нуль. Хотя, для автомобилистов она не нужна - увидим на шкале 13-14 В на аккумуляторе и хватит.
Вот к примеру отключила я аккум, двери закрыты - ничего не пищит и не светит, все отключено, накидываю одну из клемм, а вот при одеании второй проскакивает разряд небольшой, но и не маленький как будто есть источник потребления - как это проверить? или это норма?
Если не сильно искрит, то это нормально - скорее всего музыка, гем модуль, сигналка, ну и все то, что у нас там еще подключено на постоянку. Проверить просто - вынимать предохранители и смотреть ток, протекающий через тестер. Как только ток уменьшится на порядок, то значит мы нашли потребитель.
Ликбез по проверке токов: на переключателе есть положение " - mA ". И значения: -3000mA, 600mA, 60mA и т.д. Нижнюю среднюю кнопку оставляем во включенном положении - это для измерений постоянки.
Так вот. Для первого раза включаем самый максимальный предел по току (в нашем случае это 3000mA) и ставим тестер в разрыв, например минусового провода на аккумулятор. Так мы проверим ток хх.
Судя по надписи на цешке (-3000mA), ставить нужно в обратной полярности, то есть: плюс аккума на минус щупа, минус с корпуса авто на плюс щупа. Хотя... сделай проще: ткни быстро щупом, если стрелка не в ту сторону отклонится, то значит не угадала - нужно поменять щупы местами.
Ткнули, посмотрели по шкале ток, если стрелка отклонилась меньше, чем на 600mA, переключаем на следующий предел. И так до тех пор, пока не увидим показания в середине шкалы или ближе к ее правому краю.
Уфф... устал. Вот подумалось... может проще пойти и купить китайский мультиметр за 200рублей и не мучиться?
можно с фильтром старым завести и машину переставить - это не будет критично если я его сменю через 15 минут работы двигателя - я про топливный. а то в рекомендациях написано менять целиком, а под тем местом где фильтр лужа и как-то вот не тянет...
Не совсем понял. Переставь.
У тебя стоковый фильтр тонкой очистки по идее должен стоять перед насосом. Купи в ближайшем волговском магазине и поменяй. Можно даже и без него, но ты написала:
разобрала, внутри песка немало,
А это значит, что фильтра как бы уже и нет. По идее нужно снять горловину стокового модуля насоса (стоит сверху б/бака) и убрать песок из бака (если лючок приколхожен, то это недолго). Заодно не помешает проверить есть ли фильтр грубой очистки в бензобаке на колбе (хотя колбу скорее всего уже выбросили). И неплохо бы проверить состояние трубок ведущих от лючка заливной горловины до б/бака - т.к. песок в бензонасосе сначала как то попал в бензобак, а потом уже и в магистраль и б/насос.
