4R100 на 7.3Powerstroke обсудим?

[Тимур]

по случаю приобрел я стоковый 7.3 поверстрок на автомате.
планирую заменить стоковый мотор на свой модернизированый.

но в данный момент наблюдается некоторый финансовый кризис и взять до кучи усиленый биллетбублик и усиленую коробку пока что не могу. (к тому же от курса доллара волосы дыбом встают)

чип перепрограмирую на +40+60 лс чтобы поберечь коробку.
таскать тяжелые прицепы пока что не собираюсь, максиммум тонна.

остались вопросы по самой коробке.

какие минимальные модернизации надо сделать чтобы продлить жизнь?
на перегоне домой никаких претензий к коробке не было.
все работает переключает, блокировка на 3-4 передачах срабатывает, в общем вроде бы все в порядке.
температура около 170F (сканером смотрел)


никогда эту коробку в глаза не видел, не изучал, поэтому поковырял инет и кое что откопал.
http://www.fourwheeler.com/how-to/t.../129-0710-ford-super-duty-4r100-transmission/
http://www.dieselpowermag.com/tech/ford/1005dp_the_makings_of_a_bulletproff_ford_4r100_transmission/

1. первый вопрос про который на нарыл инфу в статьях - это байпас линия между фитингами на радиатор

если я правильно понял - там стоят клапана которые на холодную гонят масло через байпас (а я еще удивлялся почему она моментально прогревается), соответственно когда прогреется - то через радиатор

температура всю дорогу 170-175F == 85С (стрелка температуры на панели по середине ровно)

опять же погуглив - народ пишет что оптимальная температура работы коробки на 80-100F выше температуры воздуха. (это 27-38С). (по пути домой температура была от +4 до -8)
т.е. получается что температура масла выше оптимальной?

соответственно конторы которые занимаются перфомансом этих коробок предлагают удалять байпас.
таким образом удалив байпас температуру опустим. надо ли это делать?
если я правильно понял - при большом износе - клапан который открывает байпас может клинить в открытом положении и всегда гнать АТФ через байпас в обход кулера.
вариант глушения байпаса так

или так

2. второй вопрос - у меня заглушен контур который подает масло в нижний бачок радиатора. это я восстановлю.
насчет охлаждения. народ так же много где пишет что штатный радиатор АКПП на 7.3 очень маленький. и есть простое и дешевое решение - поставить радиатор от 5R110 6.0

может еще и с вентилятором сразу??

3. вопрос. GreyB как то писал что поставил термостат в линию на радиатор. не смог сходу найти где он есть и есть ли от него эффект?

4. так ли жизненно нужен внешний фильтр масла АКПП? я конечно понимаю что лучше с ним чем без него... но все же )) денег впритык ((

5. Гидроблок АКПП - вот здесь написано
http://www.transakpp.ru/232/main/ford/4r100.html
"4-х ступенчатая АКПП 4R100\ E4OD
Это - модификация ее предшественника E4OD, которая работала с 1989 года.
Отработанная, сбалансированная и редкая в ремонте коробка. Удачная простая конструкция послужила основой следующему поколению - 5-ступенчатой АКПП - 5R110W. (с 2003-го года).
Проблемы начинаются с выработанного ресурса соленоидов или когда забивается гидроплита с золотниками, подающими давление в линию. От этого горят фрикционы и могут даже сами барабаны."

как определить забитость гидроплиты и выработку ресурса соленоидов??
масло на щупе - чистое, почти прозрачное.

кроме этого - тюнинговые плиты для АКПП - что они дают?
более четкие и быстрые переключения, соответственно меньший износ дисков сцепления..

Добавлено через 21 минуту
и еще.
насчет бубликов.

зачем их ставят усиленые?
1. если я правильно понимаю - во первых - триплдиск на блокировке - держит большую отдачу мотора. и сам корпус бублика изготовленый из цельного куска металла не выгибается и таким образом не отходит от флексплейта.

2. когда апгрейденный мотор быстро раскручивается - он создает большее давление масла в АКПП - не будет ли его давить откуда не надо?

Добавлено через 5 минут
и еще.
эксплуатация при сильно минусе - когда ниже -25.
надо ли разогревать ее?

 

[ns4600]

кроме этого - тюнинговые плиты для АКПП - что они дают?
более четкие и быстрые переключения, соответственно меньший износ дисков сцепления..

Добавлено через 21 минуту
QUOTE]

Привет,
поздравляю с доездом )))


Вопросов ты накидал на хороший дисер )))
В принципе, 170Ф считается рабочей темпиратурой коробки.
Например на тахе зимой у меня стрелка не отлипает от 100Ф, и все живет нормально. Думаю что недогрев не так страшен как перегрев. Поэтому поставь кулер от 6.0, восстанови течь жижи через основной радиатор - и все. На счет байпаса - по датчику если видно что Т растет - тогда и надо им заморачиваться. Фильтр внешний тоже всегда поставить можно.
Вот с бубелом сложней - если мотор переставлять, то и бубул конечно хорошо бы сразу что бы потом коробан не снимать еще раз.
Что касается гидроплаты - тюнюнгаторы видимо меняют алгоритм управления коробкой таким образом, исправляя только им видимые дефекты. Если ТрансЛаб придет, то может он расскажет понятнее.

 

[Тимур]

ну прямо скажу - нет лишней сотни крублей сейчас на бублик.
но есть у знакомого грузовой сервис где можно снять поставить короб за 5-7 тр.

а на каких температурах работает коробка на кеше твоем?

Добавлено через 13 минут
хотя вот первая же ссылка по запросу биллет конвертер на ebay
выдала http://www.ebay.com/itm/4R100-E4OD-...Parts_Accessories&hash=item3ccb76b027&vxp=mtr

если брать ибей доставку то в рублях будет 40-41 тр..... хм...
надо будет поизучать отзывы и варианты бубликов.
ATS и SunCoast дофига хотят за свои изделия, рекламу то в журналах надо оплачивать )))

 

[GreyB]

Термостат и внешний фильтр от DERALE. Каталог я тебе высылал.
Термометр у меня Форд зажал. А я пока так и не собрался.
Могу только сказать что прогревается быстрее чем без него и работает гораздо чётче.
Радиатор подключен только масло-воздух. Помойму так по заводскому и есть? Не?
У меня какой-то неродной цельнодюралевый радиатор, хрен пойми от чего (не влазил малость и его переделывали с переносом патрубка) и теплообменник там похерен.
Это не на бензинках ли в тосольном радиаторе ставят теплообменник для АКПП?
Сколько стоит радиатор АКПП от 6,0?
Хотя вроди и моего пока хватало.

эксплуатация при сильно минусе - когда ниже -25.
надо ли разогревать ее?

Про соотношению: бренд/цена/качество/ДОПУСК! я нашёл ЛиквиМоли ТопТех 1100 (Экзист привёз).
Завёлся, пару минут потарахтел, стояночный тормоз в пол, а АКПП на "Драйв".
А в принципе было бы, конечно, здорово наклеить на поддон АКПП пластину от ХотСтарта, но цена....

 

[Тимур]

какая цена на пластину?
да и я от розетки очень редко грею
я автономкой движок только.

радиатор от 6.0
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1430816,parttype,2088
правда все сплошь кетай.

оригинал еще не смотрел сколь стоит

Каталог я тебе высылал.

думаешь я его сейчас найду ))) у меня по 30 писем в день падает, не считая уведомлений с форума

 

[GreyB]

Продублируй в личку адрес - закину каталог Дерале опять. Нет проблем.
(Я завёл на нетбуке папку "Ford-Форд" и всю инфу туда бросаю.)

Боюсь соврать, но вроди греющая пластина на поддон тысячи 4 была. Как-то так.

По твоей ссылке на рокавто сплошь афтемаркет типа Дерале. Только внизу китайские копиии оригинала.

Не знаю ваших летних температур, а у нас раз в пятилетку может и будет нужен летом электровентилятор. ИМХО родной пропеллер и так создаёт там дикий сквозняк. Лопасти эл.пропеллера только тормозить поток будут.

 

[Тимур]

GreyB, см личку.

летом иногда и 32-34 бывает... раз в пятилетку
этим летом весь июль +7+10 и дожди ))

 

[0bmw0]

Я сейчас на МКПП езжу и не нарадуюсь расходу и динамике ... не могу понять зачем тебе автомат этот здался )
Радиатор акпп дополнительный если сильно нужен могу выковырять и отправить.

 

[TransLAB]

соответственно конторы которые занимаются перфомансом этих коробок предлагают удалять байпас.
таким образом удалив байпас температуру опустим. надо ли это делать?
если я правильно понял - при большом износе - клапан который открывает байпас может клинить в открытом положении и всегда гнать АТФ через байпас в обход кулера

Основной причиной удаления этого клапана являются его способность "зависать" и комфортные климатические условия. Удалять этот клапан необязательно, он вполне ремонтопригоден с достаточной надежностью после доработки. Кроме проблемы перегрева, иногда возникает проблема низких температур и загустевания масла. Мы применяем такое решение дле ремонта этого элемента http://www.sonnax.com/parts/2078

насчет охлаждения. народ так же много где пишет что штатный радиатор АКПП на 7.3 очень маленький. и есть простое и дешевое решение - поставить радиатор от 5R110 6.0

Тут море вариантов. Можно брать стоковый от другого автомобиля, можно брать афтемаркет. Все зависит от места установки, исходных условий и доступности детали. Мы используем такие радиаторы без термостата http://www.trans-lab.ru/parts/radiator_akpp_dopolnitelniy_89155/ или такие с термостатом http://www.trans-lab.ru/parts/radiator_akpp_dopolnitelniy_89154/

вопрос. GreyB как то писал что поставил термостат в линию на радиатор. не смог сходу найти где он есть и есть ли от него эффект?

Термостат может сослужить добрую службу при низких температурах и использовании бюджетного полу-синтетического масла. При -45 не помогает, тут нужно думать насчет перекладывания трубок охлаждения АКПП через салон и проч. Опыт у наших коллег, расположенных ближе к полярному кругу имеется, могу поинтересоваться. Хотя, Ебург это же не Тикси...

Так ли жизненно нужен внешний фильтр масла АКПП? я конечно понимаю что лучше с ним чем без него... но все же )) денег впритык ((

Дополнительный (линейный, магистральный) фильтр с одной стороны штука полезная. С другой стороны - как понять, что он забился? А если вовремя этого не понять, то процесс разрушения АКПП ускорится в разы и десятки раз.

Гидроблок АКПП - вот здесь написано

"Не все йогурты одинаково полезны" :lol: 4R100 и 5R110 - две большие разницы. Блок гидроавтоматики можно тестировать на наличие неисправностей его элементов несколькими способами:
- wet air test - довольно распространенный способ, практически не требующий спецприспособлений, но требующий хорошего понимания, что именно ты делаешь и зачем
- vacuum test - очень эффективный способ. При наличии навыков и знаний дает почти 100% понимание качества работы гидроблока и его отдельных элементов
- разборка/мойка/осмотр/сборка - самый распространенный в России способ. Почти не требует ничего, но и результат примерно такой же
Для понимания сути задач, возникающих при диагностики гидроблоков, могу посоветовать внимательно изучить инструкции к каждому из решений по ремонту их отдельных элементов. Для 4R100 список доступных решений тут http://www.sonnax.com/units/61-4R100

и еще.
насчет бубликов.
зачем их ставят усиленые?
1. если я правильно понимаю - во первых - триплдиск на блокировке - держит большую отдачу мотора. и сам корпус бублика изготовленый из цельного куска металла не выгибается и таким образом не отходит от флексплейта.
2. когда апгрейденный мотор быстро раскручивается - он создает большее давление масла в АКПП - не будет ли его давить откуда не надо?
Добавлено через 5 минут
и еще.
эксплуатация при сильно минусе - когда ниже -25.
надо ли разогревать ее?

На некоторые из этих вопросов трудно ответить популярно. Постараюсь потом отдельно дать развернутые ответы с комментариями к каждому из них

 

[GreyB]

Дополнительный (линейный, магистральный) фильтр с одной стороны штука полезная. С другой стороны - как понять, что он забился? А если вовремя этого не понять, то процесс разрушения АКПП ускорится в разы и десятки раз.

Всё, в принципе, уже придумано. Для особо мнительных существуют фильтры с манометрами.
http://www.dieselsite.com/transmissionfiltration.aspx
Для тех у кого нет манометра, подсказкой будет повышение температуры.
Масло пойдёт через уже упомянутый байпасс.

Стоп-стоп. В эконом-фильтроэлементе (как у Дерале) есть перепускной клапан и при засорении фильтра клапан просто будет перепускать неочищенное масло в радиатор.
Можно просто перешерстить MANN-овский каталог (как сделал я) и выбрать фильтр с минимальным давлением открытия этого клапана - W 916/1
И при ТО, раз в 5кМ вообще менять этот фильтр. Цена вопроса рублей 300.

 

[3uma]

У ATS, BD Diesel и того же Suncoast на 4R100 есть готовые решения в виде Transmission Rebuild Kit под различные стадии постройки. По заявлениям самих производителей увеличивается сцепление, четкость переключения, срок службы. Ну и цены есть сносные.
https://www.suncoastconverters.com/shop/ford-4r100-xtreme-rebuild-kit-1999-2003/
http://ktperformance.net/i-13483417...-1999-03-7-3l-power-stroke-4r100-stage-4.html



Там же, вроде как за оригинальный радиатор автомата увеличенной мощности от 5R110 5C3Z7A095CA Suncoast скромно просит $446 ))

 

[ns4600]

Да не проблема заказать от 6.0 радиатор, да и б.у на ебее бывает.

 

[karbas]

Я сейчас на МКПП езжу и не нарадуюсь расходу и динамике ... не могу понять зачем тебе автомат этот здался )
Радиатор акпп дополнительный если сильно нужен могу выковырять и отправить.

И механика и автомат имеют свои достоинства и недостатки.Лично мне обе коробки нравятся,смотря для каких целей.Для грубой жестокой работы с приличным весом трейлера-механика больше подходит.Для городских режимов и просто удовольствия от езды,хороший автомат в самый раз.Разгон на автомате несравним с мех.коробкой.
В гористой местности с тяжёлым прицепом,на затяжных подъёмах,механика благодаря отличному подбору передаточных чисел(zf6) и 4.10 выигрывает.Все автоматы очень чувствительны к перегреву,поэтому нужно надлежащее охлаждение.К чистоте и качеству масла так же.Межсервисные пробеги несравнимы.Особенно для тех кто реально работает.
Лично мне нравится самому переключать,но когда устал или лень наступает,то поехал бы на авт-те.
Авт-т требовательнее и дороже в обслуживании,механика может многое простить.Но диск сцепления и сам механизм не простит плохого обращения.Есть"профессионалы"которые могут легко угробить диск и корзину вместе с маховиком за один день и даже быстрее.Поэтому на вопрос что лучше-нет однозначного ответа.

 

[TransLAB]

В эконом-фильтроэлементе (как у Дерале) есть перепускной клапан и при засорении фильтра клапан просто будет перепускать неочищенное масло в радиатор.

Давление в системе охлаждения довольно низкое (обычно меньше 1 бар, и часто может опускаться почти до 0). Бывают ли настолько чувствительными редукционные клапаны в масляных фильтрах ДВС?
В основном, сомнения у меня вызывает связка каналов питания гидротрансформатора, управления блокировкой ГТ и линии охлаждения, которая присутствует на большинстве трансмиссий. Проще говоря - качество работы системы охлаждения влияет на качество работы гидротрансформатора и наоборот. По 4R100 в деталях я этот вопрос не изучал, но на 4R55/5R55/E/S все "живет" на одном канале плюс еще клапан термостата. Кроме давления в канале охлаждения важен объем жидкости (поток), который проходит через трубки и радиатор.
Тут вот они пишут:
"Protects your transmission in the case of a torque converter failure by catching the debris before it can make it back to the transmission. Before the installation of our Factory Tech Monsterbox, we personally lost 3 torque converters in one transmission and the transmission was still in perfect condition."
Почему у них вышли из строя три конвертера? Нашли (искали ли) ответ на этот вопрос или это просто фантазии и такой метод убеждения?
В общем, надо думать и изучать, конечно...

 

[Pawel]

по случаю приобрел я стоковый 7.3 поверстрок на автомате.
планирую заменить стоковый мотор на свой модернизированый.

но в данный момент наблюдается некоторый финансовый кризис и взять до кучи усиленый биллетбублик и усиленую коробку пока что не могу. (к тому же от курса доллара волосы дыбом встают)

чип перепрограмирую на +40+60 лс чтобы поберечь коробку.
таскать тяжелые прицепы пока что не собираюсь, максиммум тонна.

остались вопросы по самой коробке.

какие минимальные модернизации надо сделать чтобы продлить жизнь?
на перегоне домой никаких претензий к коробке не было.
все работает переключает, блокировка на 3-4 передачах срабатывает, в общем вроде бы все в порядке.
температура около 170F (сканером смотрел)


никогда эту коробку в глаза не видел, не изучал, поэтому поковырял инет и кое что откопал.
http://www.fourwheeler.com/how-to/t.../129-0710-ford-super-duty-4r100-transmission/
http://www.dieselpowermag.com/tech/ford/1005dp_the_makings_of_a_bulletproff_ford_4r100_transmission/

1. первый вопрос про который на нарыл инфу в статьях - это байпас линия между фитингами на радиатор

если я правильно понял - там стоят клапана которые на холодную гонят масло через байпас (а я еще удивлялся почему она моментально прогревается), соответственно когда прогреется - то через радиатор

температура всю дорогу 170-175F == 85С (стрелка температуры на панели по середине ровно)

опять же погуглив - народ пишет что оптимальная температура работы коробки на 80-100F выше температуры воздуха. (это 27-38С). (по пути домой температура была от +4 до -8)
т.е. получается что температура масла выше оптимальной?

соответственно конторы которые занимаются перфомансом этих коробок предлагают удалять байпас.
таким образом удалив байпас температуру опустим. надо ли это делать?
если я правильно понял - при большом износе - клапан который открывает байпас может клинить в открытом положении и всегда гнать АТФ через байпас в обход кулера.
вариант глушения байпаса так

или так

2. второй вопрос - у меня заглушен контур который подает масло в нижний бачок радиатора. это я восстановлю.
насчет охлаждения. народ так же много где пишет что штатный радиатор АКПП на 7.3 очень маленький. и есть простое и дешевое решение - поставить радиатор от 5R110 6.0

может еще и с вентилятором сразу??

3. вопрос. GreyB как то писал что поставил термостат в линию на радиатор. не смог сходу найти где он есть и есть ли от него эффект?

4. так ли жизненно нужен внешний фильтр масла АКПП? я конечно понимаю что лучше с ним чем без него... но все же )) денег впритык ((

5. Гидроблок АКПП - вот здесь написано
http://www.transakpp.ru/232/main/ford/4r100.html
"4-х ступенчатая АКПП 4R100\ E4OD
Это - модификация ее предшественника E4OD, которая работала с 1989 года.
Отработанная, сбалансированная и редкая в ремонте коробка. Удачная простая конструкция послужила основой следующему поколению - 5-ступенчатой АКПП - 5R110W. (с 2003-го года).
Проблемы начинаются с выработанного ресурса соленоидов или когда забивается гидроплита с золотниками, подающими давление в линию. От этого горят фрикционы и могут даже сами барабаны."

как определить забитость гидроплиты и выработку ресурса соленоидов??
масло на щупе - чистое, почти прозрачное.

кроме этого - тюнинговые плиты для АКПП - что они дают?
более четкие и быстрые переключения, соответственно меньший износ дисков сцепления..

Добавлено через 21 минуту
и еще.
насчет бубликов.

зачем их ставят усиленые?
1. если я правильно понимаю - во первых - триплдиск на блокировке - держит большую отдачу мотора. и сам корпус бублика изготовленый из цельного куска металла не выгибается и таким образом не отходит от флексплейта.

2. когда апгрейденный мотор быстро раскручивается - он создает большее давление масла в АКПП - не будет ли его давить откуда не надо?

Добавлено через 5 минут
и еще.
эксплуатация при сильно минусе - когда ниже -25.
надо ли разогревать ее?

Тимур, ну ты маньяк!!!! Модернизировать двигатель так , чтоб потребовалась модернизация коробки. А затем потребуется модернизация карданов, мостов и т.д. Я конечно снимаю шляпу перед твоим энтузиазмом . Только вот не превратится ли обычная рабочая лошадка в этакий "хот род" на который можно только любоваться и сдувать с него пылинки? Ездить жалко, продать и отбить вложенные деньги нереально.

 

[Тимур]

Pawel, до хотрода еще как до луны пешком.
машина подо мной каждый день. дейлидрайвинг. особенно зимой.
летом в основном мотоцикл если дома нахожусь. если командировка - как правило на машине.
карданы мосты выдержат эту небольшую прибавку мощности легко.
это же не +300 к штатным 350 шесть.четыре литровика )))
собственно сейчас речь не идет об апгрейде мотора. помотору меня отдача/расход вполне устраивают. да в принципе мне даже Stage1 форсунок хватало и я не собирался на Stage2 переходить, но повелся на сладкую цену Stage2 без залога и доставка была с Германии, а не из США.

господа
TransLAB, karbas, ns4600, 3uma, спасибо за ответы. чуть позже время выделю чтобы вдумчиво все изучить.
GreyB, почту получил, спасибо тоже посмотрю позже.

 

[karbas]

В своё время приходилось менять много"трансмиссий"на совершенно разных марках и моделях авто.и траков.До сих пор есть старые записи и своя статистика.Не удивлю никого если скажу,что в первых рядах под замену уверенно лидировали мазды,митсубиси,крайслеры(пусть они и назывались доджами и плимутами или другими именами)ноздря в ноздрю с ними шли форды(легковые авто в основном)за ними уже не так плотно следовали джи эмы в образе бьюиков,понтиков и шевролетчины,редкими гостями были хонды и уж совсем мало от тойотопрома.В основном с аукционов и повреждёнными трансмиссиями в результате аварий.Так к чему это я?
Не могу точно назвать,сколько именно автокоробок лично было заменено и сколько было под моим наблюдением,но в любом случае,счёт идёт на сотни.Так вот среди этих сотен за много лет,вышедших из строя конвёрторов-было меньше чем пальцев на одной руке.Не надо слепо верить всему,что написано по английски.Тем более"заинтересованной"стороной,которая сама "двигает"эти самые конверторы или продаёт какое нибудь "волшебное"средство или kit,который защитит вашу трансмиссию и спасёт ваш инвестмент и прочий бред.У меня здесь,по месту жительства(в основном я в разъездах по всей стране)работают как минимум десяток знакомых ребят автовозов с трёх и четырёхместными трейлерами"трамплинами"Половина на доджах,половина на фордах пикапах.Некоторых хорошо знаю,но ни один из них не менял родную трансмиссию на усиленную,тем более бублик за такую цену.По крайней мере не слышал от них.Ремонты всевозможные-да,доп.радиатор охлаждения-да,масло синтетика,доп.электровентилятор тоже.И таскают приличный вес.

Это было написано после прочтения этого:
Protects your transmission in the case of a torque converter failure by catching the debris before it can make it back to the transmission. Before the installation of our Factory Tech Monsterbox, we personally lost 3 torque converters in one transmission and the transmission was still in perfect condition."
Почему у них вышли из строя три конвертера? Нашли (искали ли) ответ на этот вопрос или это просто фантазии и такой метод убеждения?
В общем, надо думать и изучать, конечно...

 

[ns4600]

.Не надо слепо верить всему,что написано по английски.Тем более"заинтересованной"стороной,которая сама "двигает"эти самые конверторы или продаёт какое нибудь "волшебное"средство или kit,который защитит вашу трансмиссию и спасёт ваш инвестмент и прочий бред.У меня здесь,по месту жительства(в основном я в разъездах по всей стране)работают как минимум десяток знакомых ребят автовозов с трёх и четырёхместными трейлерами"трамплинами"Половина на доджах,половина на фордах пикапах.Некоторых хорошо знаю,но ни один из них не менял родную трансмиссию на усиленную,тем более бублик за такую цену.По крайней мере не слышал от них.Ремонты всевозможные-да,доп.радиатор охлаждения-да,масло синтетика,доп.электровентилятор тоже.И таскают приличный вес.

...

Да не надо такую статистику иметь чтобы понять что коробки разваливаются.
Вот простой пример из моей практики - долж рэм2500 с 5.9. Прокачали ему турбину и поставили программу +170 сил . Коробка 48РЕ. По опыту американских тюнингаторов, безопасно для этой коробки лишь +90. Промежуточный итог - при наборе скорости обрывает маховик - середина осталась на колене, остальное на бублике. Клиент репу почесал, заказали биллет флексу, биллет бубел, усиленный пакет фрикционов. Валы усиленные - жаба задушила, хотя везде рекомендовано. Собрали, ездило. Через примерно 30 тык обрывает первичный вал . Итог - бубел в помойку (разваратило), коробка внутри в муку. Только корпус вроде живой.

Так что для меня все однозначно - если встал на тропу, надо идти до конца. Полумеры Тимур уже проходил когда шатун поломал. Ну нельзя делать кусками - если взялся делать мотор то коробка идет следом после определенных значений ХП. Безопасно только с ТС-чипом на +80 ездить в стоке.
Нет денег - не надо затевать. И не надо думать что пронесет. Поймите, все эти вещи делают не для того чтобы у вас вытянуть деньги, а потому что уже до вас кто-то много раз наступал на эти грабли. Вам остается лишь грамотно воспользоваться чьим то опытом дабы не было больно потом.

 

[karbas]

Треснутых и порваных маховиков насмотрелся на обычных моторах с коробкой автомат.Обычное явление даже на бензин.моторах.Без всякой форсировки.
Порвать автомат и размолоть внутри всё в труху тоже много ума не надо,даже на полностью заводском движке.Достаточно посмотреть видео с буксацией колёс на месте с последующим дрифтингом выложенным на ютубе,в том числе и участниками данного форума и с последующими сообщениями о том,что случилось с коробкой.
Буксация на льду с резким выходом на сухой асфальт-дают тот же результат.Вариантов можно назвать сотни.
Такие же оборванные шатуны,как у Тимура видел на разных моделях фордовских движков,включая маленькие машинки.
Тогда же и первый раз обратил внимание,что сделаны не по людски,из пресованного порошка.(где то в середине 90-х)Их просто чаще обрывает,по сравнению с классическим материалом.
Плата за дешевизну производства.
Много людей работают и таскают прицепы на полностью стоковых моторах и трансмиссиях.Или же чипованных моторах и обычных транс-ях.Их тысячи на форумах.Очень многое зависит от того,кто сидит за рулём и как относится к машине.К какой не важно,форсированной или обыкновенной.И ту и другую можно убить быстро.Форсированную быстрее и с дополнительной гарантией.

 

[GreyB]

Два интересных, обоснованных личным опытом мнения.
Истина где-то посередине между Геннадием и Александром :roll:
Возможно потому что один всё больше по "тропе" хаживает, а второй более рационален.

Так что для меня все однозначно - если встал на тропу, надо идти до конца.

Но систему охлаждения я бы (на всякий случай, невзирая на умеренный климат) усилил, а систему допфильтрации поставил (впрочем я её и так поставил).