Ну нужно ставить 120 А/ч, он быстро умрет. АКБ в идеале должен постоянно быть заряжен на 100%, иначе сульфатация и потеря емкости. Нужно проверить, какое напряжение выдает генератор. В идеале на рабочих оборотах он должен выдавать 14.4В. В машинах для жарких стран генератор выдает 13.8В и АКБ там в наших условиях долго не живут. В общем долго рассказывать. Нужно купить и поставить то, что рекомендует производитель, обязательно после покупки полностью зарядить правильной зарядкой, или в ручную в правильном режиме, желательно с "добивкой", проверить потом, что выдает генератор на заряженной батарее...
Замёрз!
- Автор темы BigMac
- Дата начала
- Статус
Если не стоит генератор повышенной мощности, точно умрёт.
Увы, но обычно 60-80 % в зависимости от интенсивности езды. Для нормальной зарядки необходимы условия приближенные к режиму зарядного устройства - несколько часов по трассе. Или периодическое "подкачивание" для сохранения свойств.
Зарядка в авто сильно "просевшей" батареи её убивает большим током с генератора - батарея берёт по максимуму, снижая ток заряда в процессе. Зарядное даёт более щадящий режим.
По брендам АКБ у каждого свои грабли. Но, помните, что 1-2 зимы выдерживают практически все батареи не зависимо от цены и названия.
У мамы на фольксе стоит 55 Тюмень. В позапрошлом году в приличный минус был посажен в 0 салонной лампой (недокрытая дверь), я в этом году посадил дважды после нового года невыключенной жопогрейкой. Заряжается и работает... уже пятую зиму. А на ББ 75 Варта уже подыхает - 3-зима (генератор 120А), на фольксе жены 55 варта на 3-й год сдохла - минус 15 уже не крутит, отогреешь - крутит. Подольский 55 (жёлтое говно) сдох не дожидаясь окончания 2-й зимы (не было в наличии других с обратной полярностью).
Есть знакомый, у которого такая политика: "Покупаю самый дешёвый. езжу пока не сдохнет, снова меняю на самый дешёвый." Видимо оправдывает себя такой подход.
Увы, но обычно 60-80 % в зависимости от интенсивности езды. Для нормальной зарядки необходимы условия приближенные к режиму зарядного устройства - несколько часов по трассе. Или периодическое "подкачивание" для сохранения свойств.
Зарядка в авто сильно "просевшей" батареи её убивает большим током с генератора - батарея берёт по максимуму, снижая ток заряда в процессе. Зарядное даёт более щадящий режим.
По брендам АКБ у каждого свои грабли. Но, помните, что 1-2 зимы выдерживают практически все батареи не зависимо от цены и названия.
У мамы на фольксе стоит 55 Тюмень. В позапрошлом году в приличный минус был посажен в 0 салонной лампой (недокрытая дверь), я в этом году посадил дважды после нового года невыключенной жопогрейкой. Заряжается и работает... уже пятую зиму.
А на ББ 75 Варта уже подыхает - 3-зима (генератор 120А), на фольксе жены 55 варта на 3-й год сдохла - минус 15 уже не крутит, отогреешь - крутит. Подольский 55 (жёлтое говно) сдох не дожидаясь окончания 2-й зимы (не было в наличии других с обратной полярностью).Есть знакомый, у которого такая политика: "Покупаю самый дешёвый. езжу пока не сдохнет, снова меняю на самый дешёвый." Видимо оправдывает себя такой подход.
Вот потому и говорю ставить то, что рекомендует производитель. Если производитель поставил другой генератор. то и АКБ будет другой.
У меня быстрее всего умирали Варты и Боши. Считаю их худшими вариантами АКБ. На Навигаторе тоже был как то Бош С4 Сильвер. На вторую зиму начал разряжаться за 2 дня после полной зарядки. Добраться до банок проверить плотность не реально. АКБ полностью не обслуживаемый. В виду того, что гарантия 2 года, позвонил в сервисный центр. Меня спрашивают, привозил ли я его на обслуживание к ним через 6 месяцев? :shock: Я мол, так он же не обслуживаемый. Оказывается у них порписано в гарантийном, что ровно через 6 месяцев его нужно везти в сервисный центр, сдавать им на ТО, а там очереди... Т.е. нужно снять с машины АКБ, о твезти его общественным транспортом в единственный в Москве сервисный центр и оставить его там, а потом, когда то приехать за ним. Если этого не делать, то гарантии нет. Разумеется расчет на то, что никто этого делать не будет. Значит срок службы гарантированный производителем 6 месяцев. Более ни одной Варты или Боша не куплю. Купил какой то неизвестный с быком австрийский по штрихкоду. и 4-й год никаких проблем. Так что что угодно, только не Бош-Варта.
У меня быстрее всего умирали Варты и Боши. Считаю их худшими вариантами АКБ. На Навигаторе тоже был как то Бош С4 Сильвер. На вторую зиму начал разряжаться за 2 дня после полной зарядки. Добраться до банок проверить плотность не реально. АКБ полностью не обслуживаемый. В виду того, что гарантия 2 года, позвонил в сервисный центр. Меня спрашивают, привозил ли я его на обслуживание к ним через 6 месяцев? :shock: Я мол, так он же не обслуживаемый. Оказывается у них порписано в гарантийном, что ровно через 6 месяцев его нужно везти в сервисный центр, сдавать им на ТО, а там очереди... Т.е. нужно снять с машины АКБ, о твезти его общественным транспортом в единственный в Москве сервисный центр и оставить его там, а потом, когда то приехать за ним. Если этого не делать, то гарантии нет. Разумеется расчет на то, что никто этого делать не будет. Значит срок службы гарантированный производителем 6 месяцев. Более ни одной Варты или Боша не куплю. Купил какой то неизвестный с быком австрийский по штрихкоду. и 4-й год никаких проблем. Так что что угодно, только не Бош-Варта.
Прикуривая надо отсоединять севший аккумулятор.
Добавлено через 24 минуты
Да вобщем-то вопрос именно что попадётся.
Може и подольский три года проработать.
Насчёт АКБ 100 А/Ч при генераторе 130 А, думаю самое то.
75 ну уж очень мало для двигателя 5,4.
Понятно, что ставить полноразмерный в багажник не стоит, только на случай лебеды.
Обычно выбираю самый мощный, что влезает.
Производитель не дурак, штатная площадка не позволяет сильно фантазировать.
Мне при превентивной переборке генератора мастер сказал, что главное не ставить АКБ мощнее генератора.
Поэтому выбираю стоамперный.
Добавлено через 24 минуты
Да вобщем-то вопрос именно что попадётся.
Може и подольский три года проработать.
Насчёт АКБ 100 А/Ч при генераторе 130 А, думаю самое то.
75 ну уж очень мало для двигателя 5,4.
Понятно, что ставить полноразмерный в багажник не стоит, только на случай лебеды.
Обычно выбираю самый мощный, что влезает.
Производитель не дурак, штатная площадка не позволяет сильно фантазировать.
Мне при превентивной переборке генератора мастер сказал, что главное не ставить АКБ мощнее генератора.
Поэтому выбираю стоамперный.
Уже четвёртый год пользуюсь аккумулятором Forse 75А/Ч, пр-во Украина. Могу сказать, что бодро крутит в любой мороз, уже четвёртая зима. За всё время снимал его с машины четыре раза, чтобы завести другие авто. Гарантию давали 2 года. Цена на него небольшая, покупал тогда за 2200р.Недавно хотели купить такой же на другой авто, но в наличии почему-то от 95А/Ч и выше.
Как вы это вот подбираете, какой мало, а какой много? Если опустить сложные технические термины и процессы, то реально заряд 75Ач будет как правило выше, чем АКБ в 120 Ач, т.к. АКБ в реальные 120 Ач просто будет недозаряжаться и быстро потеряет свою емкость. Заветные цифры на АКБ просто продают АКБ, но не имеют никакого точного смысла. Не существует ни одного стандарта по определению этих цифр. По сути эти заветные цифры что то типа сферического коня в вакууме, которые не имеют практического смысла. Реально сравнивать емкость свинцово-кислотного аккумулятора можно банально по массе, а точнее по массе свинца и электролита. Это определяет количество вещества. способного вступить в обратимую химическую реакцию. Все остальное от лукавого. И то. эти цифры определяют лишь максимально возможную емкость АКБ и ничего более. Реальная емкость будет всегда меньше.
От чего зависит реальная емкость? Она зависит от степени заряда АКБ и от его состояния, от тока саморазряда и от времени простоя, от процента сульфатации пластин. от режимов зарядки и еще много от чего, даже от примесей в электролите, например от состава железа.
Какая емкость нужна для запуска ДВС. Например насколько помню из курса обучения, ток стартера ДВС ЗИЛ составляет порядка 350А. Пусть ток стартера мотора Форд 5.4 будет столько же. Сколько нужно маслать стартером? Ну пусть мотор заводится плохо и нужно маслать аж 10 сек. Если учесть что в часе 3600 сек. то 10 сек это 1/360 часа. Т.е. для запуска ДВС нам нужно менее 1 Ач. Так почему 75 Ач мало, а вот 100 Ач нормально?
Может все же дело во внутреннем сопротивлении батареи и просто в неспособности выдать 350 А?
Давайте опять считать. Например АКБ заряжен до 12.5В. Если учесть, что стартер при 10В, до которых просаживается напряжении при включении стартера потребляет 350 А, то его мощность равна 3.5 кВт. При этом сопротивление стартера равно 0.028 Ом, а внутреннее сопротивление батареи равно 0.007 Ом. А что будет, если часть пластин сульфатированы и внутреннее сопротивление батареи выросло до 0.014 Ом. Ток стартера будет 298 А. но на стартере выпадет напряжение 8.34В, а мощность стартера при этом составит менее 2.5 кВт. От АКБ отнимем емкость 0.825 Ач.
А если внутреннее сопротивление АКБ увеличится до 0.02 Ом? Тогда ток стартера будет 260 А, напряжение на стартере просядет до 7.28В, мощность стартера составит 1.89 кВт а от АКБ заберем 0.72 Ач.
Так что важнее, емкость АКБ или внутреннее сопротивление?
Грубо говоря АКБ можно сравнить с сосудом воды, если кружку отпил кружку и надо добавить, а в бочку или в ведро пофиг..... Особо смысла ставить большей емкости нет если только на природе любите музыку послушать и пиво охлаждать в холодильннике))......
Был опыт вместо штатного на 100 апч (пять литров и в12 ) юзал подольский 45 апч, в любой мороз авто заводилось без проблем
Кстати есть авто с генератором 90 и таким же номиналом акб или два АКБ в паралель по 75 апч, а гена 140
))......Был опыт вместо штатного на 100 апч (пять литров и в12 ) юзал подольский 45 апч, в любой мороз авто заводилось без проблем
Кстати есть авто с генератором 90 и таким же номиналом акб или два АКБ в паралель по 75 апч, а гена 140
Нельзя сравнить. Емкость сосуда постоянная, а вот емкость АКБ величина переменная и зависит от множества факторов и условий, например от тока разряда, от температуры, от степени сульфатации и т.п. К примеру берем две абсолютно одинаковые АКБ, заряжаем до 100 % одним способом. потом один разряжаем током 100 А, а другой током 1 А. Емкости будут сильно отличаться. Или например один из нихохлаждаем до -10, а другой храним при +20, затем разряжаем одинаковым током. Емкость опять будет разной. Или один заряжаем постоянным током С/10, а другой сначала постоянным током, потом постоянным напряжением 14.4В, а потом импульсно в режиме "добивки". Потом разряжаем одним током при одной температуре. Опять емкости разные будут.
Именно поэтому емкость - это сферический конь в вакууме. Проще было бы оперировать массой свинца пластин при выборе АКБ, или площадью поверхности пластин. Тут обмануть было бы сложнее.
Именно поэтому емкость - это сферический конь в вакууме. Проще было бы оперировать массой свинца пластин при выборе АКБ, или площадью поверхности пластин. Тут обмануть было бы сложнее.
Нельзя сравнить. Емкость сосуда постоянная, а вот емкость АКБ величина переменная и зависит от множества факторов и условий, например от тока разряда, от температуры, от степени сульфатации и т.п. К примеру берем две абсолютно одинаковые АКБ, заряжаем до 100 % одним способом. потом один разряжаем током 100 А, а другой током 1 А. Емкости будут сильно отличаться. Или например один из нихохлаждаем до -10, а другой храним при +20, затем разряжаем одинаковым током. Емкость опять будет разной. Или один заряжаем постоянным током С/10, а другой сначала постоянным током, потом постоянным напряжением 14.4В, а потом импульсно в режиме "добивки". Потом разряжаем одним током при одной температуре. Опять емкости разные будут.
Именно поэтому емкость - это сферический конь в вакууме. Проще было бы оперировать массой свинца пластин при выборе АКБ, или площадью поверхности пластин. Тут обмануть было бы сложнее.
Именно поэтому емкость - это сферический конь в вакууме. Проще было бы оперировать массой свинца пластин при выборе АКБ, или площадью поверхности пластин. Тут обмануть было бы сложнее.
К тому, что если в сосуд налил 100 литров, то вылить из него можно 100 литров. С АКБ все не так. Залив в один и тот же АКБ при разных условиях или в разное время 100 Ач из зарядки, в любой другое время можно получить 1, 5, 10, 50 или 70 Ач, но 100 никогда не получить. При этом сегодня можно получить 20, а завтра не дозаряжая можно получить 40 Ач. Какая при этом аналогия с сосудом?
А вот нельзя было эту тему соединить с выбором АКБ? http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=13563
Или с "первый раз в мороз" http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=17979
Или движок форума не позволяет?
Или с "первый раз в мороз" http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=17979
Или движок форума не позволяет?
Как вы это вот подбираете, какой мало, а какой много? Если опустить сложные технические термины и процессы, то реально заряд 75Ач будет как правило выше, чем АКБ в 120 Ач, т.к. АКБ в реальные 120 Ач просто будет недозаряжаться и быстро потеряет свою емкость. Заветные цифры на АКБ просто продают АКБ, но не имеют никакого точного смысла. Не существует ни одного стандарта по определению этих цифр. По сути эти заветные цифры что то типа сферического коня в вакууме, которые не имеют практического смысла. Реально сравнивать емкость свинцово-кислотного аккумулятора можно банально по массе, а точнее по массе свинца и электролита. Это определяет количество вещества. способного вступить в обратимую химическую реакцию. Все остальное от лукавого. И то. эти цифры определяют лишь максимально возможную емкость АКБ и ничего более. Реальная емкость будет всегда меньше.
От чего зависит реальная емкость? Она зависит от степени заряда АКБ и от его состояния, от тока саморазряда и от времени простоя, от процента сульфатации пластин. от режимов зарядки и еще много от чего, даже от примесей в электролите, например от состава железа.
Какая емкость нужна для запуска ДВС. Например насколько помню из курса обучения, ток стартера ДВС ЗИЛ составляет порядка 350А. Пусть ток стартера мотора Форд 5.4 будет столько же. Сколько нужно маслать стартером? Ну пусть мотор заводится плохо и нужно маслать аж 10 сек. Если учесть что в часе 3600 сек. то 10 сек это 1/360 часа. Т.е. для запуска ДВС нам нужно менее 1 Ач. Так почему 75 Ач мало, а вот 100 Ач нормально?
Может все же дело во внутреннем сопротивлении батареи и просто в неспособности выдать 350 А?
Давайте опять считать. Например АКБ заряжен до 12.5В. Если учесть, что стартер при 10В, до которых просаживается напряжении при включении стартера потребляет 350 А, то его мощность равна 3.5 кВт. При этом сопротивление стартера равно 0.028 Ом, а внутреннее сопротивление батареи равно 0.007 Ом. А что будет, если часть пластин сульфатированы и внутреннее сопротивление батареи выросло до 0.014 Ом. Ток стартера будет 298 А. но на стартере выпадет напряжение 8.34В, а мощность стартера при этом составит менее 2.5 кВт. От АКБ отнимем емкость 0.825 Ач.
А если внутреннее сопротивление АКБ увеличится до 0.02 Ом? Тогда ток стартера будет 260 А, напряжение на стартере просядет до 7.28В, мощность стартера составит 1.89 кВт а от АКБ заберем 0.72 Ач.
Так что важнее, емкость АКБ или внутреннее сопротивление?
Почему тогда ставят на машины аккумуляторы разной ёмкости?
И почему мериют в А/Ч?
Последнее редактирование модератором:
Да не мерит никто в Ач. Если вы обратитесь к дилерам, то вам ответят, что должен стоять оригинальный АКБ. На Мерседесах стоят АКБ Мерседес, на БМВ стоят БМВ и т.п. И дело не в том, что Мерседес или БМВ делают сами АКБ, конечно же нет.. Все дело в том, что если вдаваться в подробности, то по сути свинцово - кислотные АКБ бывают разные. Отличаются в основном т.н. "намазкой" свинцовых пластин. Так бывают свинцово-сурьмяные, гибридные, свинцово-кальцевые... Для первых реле-регулятор должно быть настроена на 13.8В, на вторые 14.2В, а на третьи 14.8В.
О чем это говорит? Если у вас РР выдает 13.8, а вы поставите свинцово-кальцевый АКБ, то он просто не будет заряжаться, и плевать какой он емкости. Его внутреннее сопротивление будет велико, а плотность низкой. Зимой он будет замерзать. Если же наоборот РР выдает 14.8, а вы поставили свинцово-сурьмяной, то получите т.н. "кипение" электролита, а фактически электролиз, с потерей воды и разрушением пластин. В общем не все так просто. Поэтому что бы не забивать голову автовладельцам, автопроизводители просто комплектуют автомобили конкретными АКБ, и в идеале нужно ставить их. При этом утверждение продавцов мол возьмите вот этот, он получше, типа фирма посерьезнее, емкость выше - полный бред человека, который вообще не в теме. Такая же каша в голове у менеджеров крупнейших компаний. Вот вам пример:
"Многие фирмы слишком уверены и слишком горды своим знанием инженерного дела, чтобы опуститься до обновления своих спецификаций, которые соответствовали бы спецификациям существующих АКБ. Бош, например, до сих пор учит своих мастеров, прошедших стажировку на заводах, что 13.8 вольт достаточно. В 1992 году менеджер по сопровождению продукции их подразделения автосервиса написал (3), что "13.6-13.8 вольт достаточно" и "полностью заряженную АКБ нельзя заряжать напряжением 14 вольт или выше. Это приводит АКБ к перегреву и выходу ее из строя".
Только слегка ему противоречит утверждение представителя Бош по связям с общественностью (4), что "генератор и реле регулятор должны заряжать напряжением от 13.8 до 14.2 вольт". Этот представитель также рекомендовал обратиться в местный авторизованный сервисный центр Бош, который сообщил мне, что "13.7 вольт достаточно".
Мерседес-Бенц (5) предлагает его обычный совет: "мы рекомендуем установку оригинальной АКБ Mercedes-Benz".
Национальный технический директор клуба Мерседес-Бенц Америки (6) был куда более гибок: "для автомобилей Mercedes-Benz выпуска середины 1980-х установлено напряжение от 13.0 до 14.5 вольт". Но очевидно, что 13.0 вольт недостаточно, а Бош говорит, что 14.5 "перегреет и выведет АКБ из строя". В письме начала 1993 года (6) он говорит, что местный мастер Мерседес-Бенц рассказал ему, что генераторы обычно проверяют на соответствие диапазону от 14.2 до 14.4 вольт и что они заменяют реле регулятор, если он дает меньше чем 14.0 вольт, таким образом противореча менеджеру по сопровождению продукции Бош. Не забавно ли это?"
Добавлено через 10 минут
Вот что касается Боша. Попал я с ним, купив БОш С4 Сильвер. На вторую зиму он вмер. Но заряжал я его как гибридный, т.е. до 14.2В. А вот сейчас достал, гоняю, и понимаю, что он кальцевый мать его, а уж каким образом там езе серебро влияет на его характеристики вообще хз. Вот поэтому фактически снимаю с него характеристики. При зарядке до 13.8В он выдавал менее 1 Ач, при 14.2В порядка 10 Ач. А ведь на нем написано, что он 95 Ач и ток стартера выдает 830А. И при каких условиях можно получить это? Вот и получается, что все эти цифры типа сферического коня в вакууме. Гораздо полезнее было бы написать на какое напряжение в бортовой сети он рассчитан. А вот как раз таки эту величину и не указали.
Вот сейчас в режиме "добивки" он легко отдал 10 Ач и напряжение не упало более 0.04В. И это после того, как он не раз замерзал и пару лет простоял на лоджии. Т.е. вероятно я его полностью восстановлю, но вот в каком авто его можно использовать пока не знаю. Без перенастройки РР в Навигатор его ставить нет смысла.
О чем это говорит? Если у вас РР выдает 13.8, а вы поставите свинцово-кальцевый АКБ, то он просто не будет заряжаться, и плевать какой он емкости. Его внутреннее сопротивление будет велико, а плотность низкой. Зимой он будет замерзать. Если же наоборот РР выдает 14.8, а вы поставили свинцово-сурьмяной, то получите т.н. "кипение" электролита, а фактически электролиз, с потерей воды и разрушением пластин. В общем не все так просто. Поэтому что бы не забивать голову автовладельцам, автопроизводители просто комплектуют автомобили конкретными АКБ, и в идеале нужно ставить их. При этом утверждение продавцов мол возьмите вот этот, он получше, типа фирма посерьезнее, емкость выше - полный бред человека, который вообще не в теме. Такая же каша в голове у менеджеров крупнейших компаний. Вот вам пример:
"Многие фирмы слишком уверены и слишком горды своим знанием инженерного дела, чтобы опуститься до обновления своих спецификаций, которые соответствовали бы спецификациям существующих АКБ. Бош, например, до сих пор учит своих мастеров, прошедших стажировку на заводах, что 13.8 вольт достаточно. В 1992 году менеджер по сопровождению продукции их подразделения автосервиса написал (3), что "13.6-13.8 вольт достаточно" и "полностью заряженную АКБ нельзя заряжать напряжением 14 вольт или выше. Это приводит АКБ к перегреву и выходу ее из строя".
Только слегка ему противоречит утверждение представителя Бош по связям с общественностью (4), что "генератор и реле регулятор должны заряжать напряжением от 13.8 до 14.2 вольт". Этот представитель также рекомендовал обратиться в местный авторизованный сервисный центр Бош, который сообщил мне, что "13.7 вольт достаточно".
Мерседес-Бенц (5) предлагает его обычный совет: "мы рекомендуем установку оригинальной АКБ Mercedes-Benz".
Национальный технический директор клуба Мерседес-Бенц Америки (6) был куда более гибок: "для автомобилей Mercedes-Benz выпуска середины 1980-х установлено напряжение от 13.0 до 14.5 вольт". Но очевидно, что 13.0 вольт недостаточно, а Бош говорит, что 14.5 "перегреет и выведет АКБ из строя". В письме начала 1993 года (6) он говорит, что местный мастер Мерседес-Бенц рассказал ему, что генераторы обычно проверяют на соответствие диапазону от 14.2 до 14.4 вольт и что они заменяют реле регулятор, если он дает меньше чем 14.0 вольт, таким образом противореча менеджеру по сопровождению продукции Бош. Не забавно ли это?"
Добавлено через 10 минут
Вот что касается Боша. Попал я с ним, купив БОш С4 Сильвер. На вторую зиму он вмер. Но заряжал я его как гибридный, т.е. до 14.2В. А вот сейчас достал, гоняю, и понимаю, что он кальцевый мать его, а уж каким образом там езе серебро влияет на его характеристики вообще хз. Вот поэтому фактически снимаю с него характеристики. При зарядке до 13.8В он выдавал менее 1 Ач, при 14.2В порядка 10 Ач. А ведь на нем написано, что он 95 Ач и ток стартера выдает 830А. И при каких условиях можно получить это? Вот и получается, что все эти цифры типа сферического коня в вакууме. Гораздо полезнее было бы написать на какое напряжение в бортовой сети он рассчитан. А вот как раз таки эту величину и не указали.
Вот сейчас в режиме "добивки" он легко отдал 10 Ач и напряжение не упало более 0.04В. И это после того, как он не раз замерзал и пару лет простоял на лоджии. Т.е. вероятно я его полностью восстановлю, но вот в каком авто его можно использовать пока не знаю. Без перенастройки РР в Навигатор его ставить нет смысла.
ПРО МАСЛО... Киселя не будет, если вязкость соответствует... 5W20 (как у нас стандарт) не закиселит при -25С...
ПРИКУРИВАНИЕ... Сначала минут 30 заряд от донора, потом на доноре поднять обороты и заводить... Но если банки у плохого АКБ перемкнули или застыл электролит (при низкой плотности, т.к. для зимы надо от 1,27 до 1,29), толку не будет... будет всё-равно садить и не даст завести. Хорошие провода - это тоже важно...
АКБ можно оживить... надо долить до уровня электролит во всех банках и поставить на зараяд/разряд на сутки (с малым током заряда)...
Сие из собственного опыта... для информации...
При подборе АКБ не обязательно гнаться за большой емкостью.. важнее величина стартового тока (стартовая отдача...
А излишнюю емкость нельзя будет бортовым зарядить... в итоге пластины акума быстрей засульфатируются и перестанут держать заряд, а потом осыпятся (когда сульфатация происходит, плотность электролита падает)...
ПРИКУРИВАНИЕ... Сначала минут 30 заряд от донора, потом на доноре поднять обороты и заводить... Но если банки у плохого АКБ перемкнули или застыл электролит (при низкой плотности, т.к. для зимы надо от 1,27 до 1,29), толку не будет... будет всё-равно садить и не даст завести. Хорошие провода - это тоже важно...
АКБ можно оживить... надо долить до уровня электролит во всех банках и поставить на зараяд/разряд на сутки (с малым током заряда)...
Сие из собственного опыта... для информации...
При подборе АКБ не обязательно гнаться за большой емкостью.. важнее величина стартового тока (стартовая отдача...
А излишнюю емкость нельзя будет бортовым зарядить... в итоге пластины акума быстрей засульфатируются и перестанут держать заряд, а потом осыпятся (когда сульфатация происходит, плотность электролита падает)...
Последнее редактирование модератором:
Нечто подобное я слыша в Ауди на таганке.
Но они сказали, что на Q7 сканером можно установить любой ток зарядки и любую АКБ.
Значит про оригинал пи...т.
Всё это явно не относится к машинам старше десяти лет и дешовым аккумуляторам.
В топку такие нано-боши.
Поставил я на Ауди этот АКБ, без размышлений о столь высоких материях, и если бы не ошибка по АКБ(вот уроды, хотят чтобы даже АКБ менять у официального дилера) не думал бы об этом вообще.
Заводить заводит, даже дорогу освещает достаточно долго после закрытия машины, до этого то же самое делала год на Гелике, пусть работает, нехрен жаловаться, что вольты не те.
Всё честно, старшему новая рубашка, младшему донашивать.
А Линкольн Навигатор молодец, размерчик персональный имеет, вот и получает новое.
Скоро на покрышки начнут ставить спецификацию, вот выделываются буржуи.
Наш ответ Чимбирлену - запчасти только оригинальные, расходники только автермаркет.
Даже на музейных ретро автомобилях допускаются современные расходники.
Но они сказали, что на Q7 сканером можно установить любой ток зарядки и любую АКБ.
Значит про оригинал пи...т.
Всё это явно не относится к машинам старше десяти лет и дешовым аккумуляторам.
В топку такие нано-боши.
Поставил я на Ауди этот АКБ, без размышлений о столь высоких материях, и если бы не ошибка по АКБ
(вот уроды, хотят чтобы даже АКБ менять у официального дилера) не думал бы об этом вообще.Заводить заводит, даже дорогу освещает достаточно долго после закрытия машины, до этого то же самое делала год на Гелике, пусть работает, нехрен жаловаться, что вольты не те.
Всё честно, старшему новая рубашка, младшему донашивать.
А Линкольн Навигатор молодец, размерчик персональный имеет, вот и получает новое.
Скоро на покрышки начнут ставить спецификацию, вот выделываются буржуи.
Наш ответ Чимбирлену - запчасти только оригинальные, расходники только автермаркет.
Даже на музейных ретро автомобилях допускаются современные расходники.
Всё, коллеги, завелся!
Получил дельные ЦУ от Константина, за что ему отдельное спасибо.
А также, спасибо всем тем, кто помогал словом и делом. (Для меня это, действительно важно). Спасибо ВАМ.
Пошел по самому короткому пути: купил новый аккум, т.к. не было времени реанимировать старый. Хотя, план по его оживлению есть и очень чёткий. Опять таки, спасибо Константину.
P.S. Интересный факт: пару месяцев назад был у дилера, которого попросил проверить батарейку и зарядить её. Когда забирал авто, дилер сказал, что всё супер: проверили и зарядили. Вчера, уже дома, когда открыл заливные банки, увидел, что там вообще сухо. Долил почти литр д. воды. Вот вам и официальный дилер...
Получил дельные ЦУ от Константина, за что ему отдельное спасибо.
А также, спасибо всем тем, кто помогал словом и делом. (Для меня это, действительно важно). Спасибо ВАМ.
Пошел по самому короткому пути: купил новый аккум, т.к. не было времени реанимировать старый. Хотя, план по его оживлению есть и очень чёткий. Опять таки, спасибо Константину.
P.S. Интересный факт: пару месяцев назад был у дилера, которого попросил проверить батарейку и зарядить её. Когда забирал авто, дилер сказал, что всё супер: проверили и зарядили. Вчера, уже дома, когда открыл заливные банки, увидел, что там вообще сухо. Долил почти литр д. воды. Вот вам и официальный дилер...
- Статус
