Ликбез. Действия в нештатных жизненных ситуациях.

CodeX

Banned
Banned
6 657
9
#21
тема не уйдет. сейчас прикреплю. потом вынесем-оформим.
spasXIII
если есть иллюстрации - размещай. визуальные образы облегчают понимание.
2All: в этой теме я буду сносить ВСЕ, кроме постов spasXIII и уточняющих вопорсов ПО ТЕМЕ.
Просьба все благодарности высказывать автору путем добавления отзывов (желтая звезда для тех кто не в курсе). Все лишнее я сейчас подчищу, чтобы потом не погрязнуть...
 

spasXIII

Участник
343
11
Дмитров
#22
Итак, продолжим. Все Ваши действия, должны начинаться с оценки обстановки. Алгоритм примерно следующий:
1. Что угрожает Вам?
Может быть это звучит цинично, но тем кто пострадал в ДТП – уже плохо, и вряд ли станет лучше, если Вы тоже пострадаете. А вот здоровый Вы принесете гораздо больше пользы делу.
Что Вам может угрожать? Возгорание автомобилей (взрыв), повторное ДТП (когда в уже стоящие машины прилетает еще одна), смещение автомобилей, их опрокидывание как в результате Ваших действий, так и без Вашего вмешательства (уклон, ветер, шевеление пострадавшего в машине и т.д.), поражение электротоком (наезд авто на столб линии электропередач), падение на Вас этого самого столба (дерева и прочих конструкций), скользкое дорожное покрытие в результате розлива масла, острые кромки рваного металла, битого стекла и т.д.
Как избежать?
Обозначьте место аварии знаком(конусом), своим автомобилем со стороны направления движения (с включенной «аварийкой»). При подходе к месту ДТП внимательно осматриваем машины и обстановку вокруг них. Потеки под машиной, крен авто, что нависает над авто, на чем авто стоит и т.д. На первый взгляд много различных факторов, но учитывая, что все мы в повседневной жизни сталкиваемся с теми или иными неисправностями техники – примерно установить уровень исходящей опасности может практически каждый. Если знаете, где у данного авто находится АКБ – отключайте. Даже если нет потеков – в целях профилактики (случай из практики – ДТП 2 легковых автомобилей, третье авто близко стоит к месту происшествия с включенной «аварийкой», в нем же находится пострадавший, его усадили туда очевидцы, чтобы не находился на земле до приезда «скорой». Так вот на этом авто тоже почти перерезали провода АКБ, причем озадачив этим самого водителя машину. В последний момент он все решился спросить – «А можно не перерезать, а открутить, а то мне надо ехать, я ж не участник ДТП?».:))
Места разлива топлива, масел можно при необходимости присыпать песком, землей.
2. Что угрожает пострадавшему?
Те же факторы, что и Вам + зажатие элементами конструкции автомобиля и полученные травмы, вернее их последствия.
Как устранить?
Попробуйте открыть двери, начиная с тех, возле которых находятся пострадавшие. НЕЛЬЗЯ ПРОСОВЫВАТЬ ГОЛОВУ В ОКНО! Если подушки безопасности не сработали, то есть вероятность их срабатывания впоследствии, и если она сработает, когда Ваша голова торчит в окне – минимум что Вам обеспечено, это сотрясение мозга, а так вплоть до летального исхода.
Визуально осмотрите пострадавших и если авто не угрожает возгорание, опрокидывание, сползание в кювет, затопление (т.е. те случаи, когда пострадавшего ни на минуту нельзя больше оставлять в авто) – вызывайте службы экстренного реагирования (03, спасателей, ГИБДД). А вот если с авто происходят вышеперечисленные неприятности, то НЕМЕДЛЕННО приступайте к эвакуации пострадавшего из авто.
Это называется ЭКСТРЕННАЯ ЭВАКУАЦИЯ и она проводиться без ограничений и условностей, но все же постарайтесь максимально бережно относиться к голове, шее, бедрам, тазу и спине пострадавшего, местам переломов. Просто, если пострадавшего не вытащить сейчас, то он гарантированно умрет (сгорит, утонет, будет раздавлен и т.д.). А так у него появятся шансы выжить. Вытащив пострадавшего, уложите его на что-нибудь и укройте чем-нибудь. Не дайте ему переохладиться.
Еще раз напомню – нельзя находится в зоне действия не сработавших подушек безопасности.
Разобравшись с этими двумя пунктами (Что угрожает Вам? и Что угрожает пострадавшему?), переходим к оказанию первой помощи.
 

игрок

Старожил форума
5 614
62
F-150 '06
рига
#24
кстати, по поводу подушек - не клейте иконки, значки и эмблемки на крышку подушки, а то бывает, что они наносят сильные повреждения лицу.
 

spasXIII

Участник
343
11
Дмитров
#25
В нашей стране существует множество программ и методик обучения населения и персонала правилам оказания первой помощи. Почему-то в большинстве из них она называется Первая Медицинская Помощь (ПМП). Если вдуматься, то возникает вопрос – почему медицинская-то? Ведь если медицинская – то и оказывать её должен медицинский персонал. А население тогда чего должно? Поэтому, сразу условимся – то, что повсеместно называют ПМП – мы называем просто Первой Помощью, без медицинской.
Кстати, обилие этих самых методик и отсутствие единого стандарта обучения этой дисциплине, а также то, что обучение не носит массовый характер, плюс правовая неграмотность нашего населения приводит довольно-таки к плачевным результатам.
В большинстве программ обучения, так или иначе, присутствуют фразы типа: «обезболить», «дать валокордин», «намазать мазью» и т.п. Так вот, с юридической точки зрения (если ошибусь – юристы поправьте) все манипуляции с медикаментами и рекомендациями по их приему, называются «назначение». А назначить прием медикаментов, а уж тем более вводить их пациенту инфекционно – это прерогатива врача. Таким образом, когда мы даем какой-либо препарат пострадавшему, мы его НАЗНАЧАЕМ. А право на это у нас отсутствует.
Другой момент, если пострадавший САМ попросит Вас дать ему тот же валидол, лежащий у него в кармане и который он не может принять самостоятельно. Вот тогда это будет – оказать помощь в приеме лекарств. Уже совсем другая формулировка и ответственность.
В нашей стране, медицинскую помощь ВНЕ лечебных медицинских пунктов и учреждений, могут оказывать только сотрудники 03, ЦЭМП (Центр Экстренной Медицинской Помощи), ЦМК (Центр Медицины Катастроф).
Даже мы, спасатели, не имеем права медикаментозного вмешательства. Другой вопрос, что среди нас работает множество людей с медицинским образованием, совмещающих работу на «скорой», травмпункте и спасателем. Они применят медикаменты, порой это делаем и мы – все зависит от ситуации. Ну нет «скоряги», а человек «уходит» - решение очевидно.
Так что применять медикаменты при оказании первой помощи или нет – вопрос спорный, скользкий и открытый. Важно, чтобы Вы понимали возможные последствия Ваших действий.
 

Macar_4x4

Старожил форума
2 446
121
Е-350
Москва
#26
Кстати раскажи что делать против агрессивных собак.
 

spasXIII

Участник
343
11
Дмитров
#27
Про агрессивных собак попробую, просто совершенно разные вещи - общаться с ними на работе и в быту. Врядли кто ходит по улице в пожарной боевке, сапогах из толстой резины с металлическими вставками на пятках и носках, плюс к этому таскает с собой сеть, петлю-удавку на палке и прочую аммуницию.:D
Потому что на работе без всей этой тряхомудии я к собаке не пойду. Хоть собак люблю, но у каждой должен быть хозяин. А те, про которых мы говорим - это уще хищники.
Но по теме постараюсь проконсультироваться, нарыть и выложить
 
Последнее редактирование модератором:

Macar_4x4

Старожил форума
2 446
121
Е-350
Москва
#28
Так вопрос как раз про то как действовать в обычной ситуации, а не когда у тебя взвод спасателей в касках за плечами!!
 

spasXIII

Участник
343
11
Дмитров
#29
Про собак. Агрессивных и не очень. Домашних, служебных, бродячих. Покопавшись на просторах инета, пообщавшись с кинологами и любителями, решил не мудрствовать лукаво и выложить несколько статей на данную тематику. Данные статьи, на мой взгляд, наиболее отвечают заданному вопросу.
Статья №1.
18 Jun 2007 опубликовал(a) Ladastaffstyle на сайте http://staffstyle.ru/
Природа агрессии собаки
Существует три основных подхода в объяснении природы агрессивности.
Первый объединяет теории, в которых агрессивность трактуется как врожденное, инстинктивное свойство.

В рамках второго подхода (отчасти перекликающегося с первым) агрессия описывается как поведенческая реакция на фрустрацию.Агрессия понимается как намерение навредить другому своим действием. Фрустрация возникает, когда появляется помеха осуществлению условной реакции. Причем степень фрустрации зависит от силы мотивации к выполнению желаемого действия, значительности препятствия и количества целенаправленных действий (попыток).Торможение — это тенденция ограничить или свернуть действия из-за ожидаемых отрицательных последствий. В частности, установлено, что торможение любого акта агрессии прямо пропорционально силе ожидаемого наказания.Замещение — это стремление участвовать в агрессивных действиях, направленных против какого-либо другого лица, а не истинного источника фрустрации. Собака, которая не может наказать "провинившегося" старшего, со злостью принимается портить его вещи, то есть безответные неодушевленные предметы. Или оскорбленный поведением хозяев начинает задирать ни в чем не повинного младшего.

Третий подход составляют концепции, рассматривающие агрессивность как характеристику поведения, формирующуюся в результате научения.

Классификация агрессии собак,настораживающие симптомы:

Материнская агрессия
• Собака защищает игрушки и подстилку от людей и собак
• В присутствии щенков подает голос с большого расстояния
• Может прихватывать, обычно с подачей голоса, если у нее забирают щенка
• При постоянном беспокойстве может съесть игрушку или даже щенка
• Агрессия зависит от гормонального статуса, поведение нормализуется с изменением уровня гормонов
Игровая агрессия
• Лай, рычание, прихватывание при игре (обычно с людьми или другими собаками, но не во время одиночных игр)
• Может начаться со звуков, характерных для игры, и превратиться в серьезное рычание в ответ на более грубую игру
• Характерна для щенков или молодых собак
• Собака может никогда не научиться играть (рано осиротевшие или грубо игравшие в детстве щенки); играет грубо и при игре с другими собаками рычит по-настоящему, а не "по-игровому"
• Хватает зубами руки, ноги, одежду человека
• Даже когда в игре перетягивает игрушку, прихватывает кисти рук
Агрессия, обусловленная страхом
• Собака может лаять, рычать, прихватывать руку, переворачиваясь при этом на спину
• Может трястись и дрожать во время и после агрессивных действий
• Может укусить сзади и потом убежать
• Возможна связь с болезненной медицинской процедурой или с жестоким обращением
• Причиной агрессии может быть необоснованное наказание
• Объектом агрессии может быть и человек, и собака
• Собака съеживается и пытается убежать; загнанная в угол, становится опасной.
Агрессия, обусловленная болью
• Обычно проявляется в ответ на манипуляцию, а у собак, уже имевших опыт болевого воздействия, – перед манипуляцией
• Собака не обязательно отступает – может прихватывать зубами руку в попытке прекратить болевое воздействие или предчувствуя его
• Агрессия возникает в ответ на грубую игру со стороны детей или других собак, особенно если собака старая и страдает артритом
• Нередко нарастает и переходит в агрессию, обусловленную страхом
Территориальная агрессия
• Собака защищает свою территорию лаем, рычанием и нанесением укусов
• Территория включает и стационарные участки (дом) и движимые (автомобиль)
• Собака защищает территорию независимо от того, кто при этом присутствует
• Агрессия усиливается при наличии любого типа изгороди или ограничения свободы (т.е. когда границы участка четко определены)

• Агрессия усиливается по мере сокращения расстояния между собакой и противником
• Собака не агрессивна в отсутствие охраняемой территории, но может быстро вновь ее установить (например, в новом вольере)
• Данная агрессия может быть частью комплекса контролирования, в который входит агрессия, связанная с доминированием
Защитная агрессия
• Направлена на защиту хозяев от других людей или собак
• Объектом охраны и защиты может быть выбран один человек
• Собака становится между охраняемым лицом и окружающими
• Собака лает, рычит, прихватывает, наносит укусы; проявления агрессии обычно усиливаются при сближении противника с охраняемым человеком
• Реакция может быть спровоцирована быстрыми движениями и объятиями
• В отсутствие охраняемого человека агрессия не проявляется
Внутривидовая агрессия
• Обычно возникает между кобелями или между суками и связана с поддержанием социальной иерархической структуры
• Входит в репертуар полового поведения (усиливается у интактных кобелей, если среди них появляется течная сука)
• Обычно начинается в период наступления социальной зрелости (в возрасте 18–24 месяцев)
• Конфликты могут начинаться с пристального взгляда, толчков, садок или с оттеснения (корпусом) от пищи, участия в игре или контактов с хозяином
• Бывает генерализованной, но может происходить только в отдельных, специфических ситуациях, связанных с соперничеством (например, контролирование доступа к кровати, дверям или в определенную комнату)
• Может усиливаться под влиянием эндогенных гормонов, но, будучи социальной, обычно возникает и между живущими в одном доме кастрированными собаками, в том числе кастрированными в раннем возрасте
• Связана с реальными или предполагаемыми иерархическими взаимоотношениями
• Жертвами агрессии нередко бывают старые и ослабленные животные (Внимание: ее объектом часто становятся и заболевшие собаки)
Переадресованная агрессия
• Возникает в ответ на коррекцию поведения (физическую или словесную) или на препятствование достижению желаемого
• Агрессия может выражаться рычанием или включать активное удерживание человека, корректирующего действия (укусы рук или запястий) или животного, являющегося препятствием (нанесение укусов третьей собаке, которая вмешивается в собачью драку)
• Чаще наблюдается в период социального созревания
• Объект агрессии (человек или животное) не являлся участником исходных социальных взаимодействий
• Встречается как часть комплекса контролирования, в который входит агрессия, связанная с доминированием
Агрессия, связанная с пищей
• Рычание во время еды при приближении или появлении в поле зрения других собак или людей
• Может проявляться при очень больших дистанциях
• Собака будет кусаться, если почувствует угрозу (реальную или мнимую) лишиться своей пищи
• Либо разворачивается и активно защищает пищу, либо продолжает торопливо хватать ее, часто роняя и не переставая рычать
• Собака может быть неагрессивной при виде обычной для нее пищи, но агрессия усиливается при виде жевательных костей, настоящих костей, остатков еды хозяев или лакомства
• Встречается как часть комплекса контролирования, включающего агрессию, связанную с доминированием
• Является лучшим ранним индикатором высокого риска развития агрессии, связанной с доминированием
Собственническая агрессия
• Собака не отдает игрушки и другие предметы, в том числе похищенные во время игры с партнером (человеком или животным)
• Может принести предмет для игры, а затем рычать, если кто-нибудь пытается его взять
• Собака защищает объект, за которым наблюдает через всю комнату
• Данная агрессия встречается как часть комплекса контролирования, включающего агрессию, связанную с доминированием

 
Последнее редактирование модератором:

spasXIII

Участник
343
11
Дмитров
#30
Хищническая агрессия
• Собака молча преследует всё что движется
• Может также преследовать детей или, молча и пуская слюни, пристально смотреть на них

Выслеживает и преследует велосипедистов и катающихся на скейтборде
• Агрессию могут спровоцировать пронзительные звуки, нескоординированные движения и внезапное молчание
• Собака опасна
Агрессия, связанная с доминированием
• В 90% случаев проявляется у кобелей
• Возникает в период социального созревания (с 18 до 36 месяцев)
• Если встречается у сук, то обычно в очень раннем возрасте
• Усиливается при наказании (отличительный признак)
• Прослеживается в отдельных линиях разведения
Идиопатическая агрессия
• Атипичная, может переключаться с объекта на объект
• Возникает вне сколько-нибудь заметной связи с текущей ситуацией
• В основном встречается у собак в возрасте от 1 до 3 лет
• Обычно это нераспознанная агрессия, связанная с доминированием
Следует отметить, что указанные закономерности — вклад генетических факторов от умеренного до значительного и отсутствие влияния общей среды — обнаруживаются для разных проявлений (типов) агрессии . Так, используя метод близнецов, Е.Ф. Коккаро с коллегами получили следующие значения наследуемости для различных субшкал «агрессии» опросника Buss-Durkee Hostility Inventory. Изменчивость показателя «прямая агрессия » на 40 % объяснялась действием аддитивных генетических факторов (т.е. суммарным эффектом отдельных аллелей — структурных форм генов, вовлеченных в формирование данного признака). На межиндивидуальные различия по трем другим субшкалам влияли неаддитивные генетические факторы (характеризующие взаимодействие между аллелями): для «непрямой агрессии » они объясняли 40 % дисперсии, для «раздражительности» — 37 % и для «вербальной агрессии » — 28 %.

Соответственно, вклад индивидуальной среды находился в диапазоне от 53 % для «прямой агрессии» до 72 % — для «вербальной». ВработеФ. Веронабылоиспользованосемьопросников (Aggression Questionnaire, Aggression Inventory, Personality Assessment Inventory, Multidimentional Personality Questionnaire,Personality Research Form-E, Adjective Check List 1 and 2), чтопозволилополучить 18 показателейагрессивности. Факторный анализ этих показателей дал три более общих характеристики (фактора): «спонтанная агрессия» (физическая агрессия и антисоциальное поведение), «вербальная агрессия» и «агрессивные установки» (последний фактор характеризовался высокими корреляциями со шкалами, оценивающими не только собственно агрессивные установки, но также гнев, враждебность, аффективную нестабильность, импульсивность, самоповреждение). Кроме того, был получен генеральный фактор агрессивности, объясняющий 48 % общей дисперсии оценок.

Результаты генетико-математического анализа тестовых показателей и обобщенных характеристик агрессивности представлены в табл. 1. Различные опросники дали не вполне совпадающие оценки наследуемости одноименных типов агрессивности, однако для обобщенных характеристик вклад генотипа в индивидуальные различия соcтавил 44–52 %, что близко к величине коэффициента наследуемости генерального фактора — 54 %, а вклад общей среды отсутствовал. Кроме того, были получены значительные генетические корреляции между обобщенными характеристиками (0,31–0,51). Это свидетельствует о том, что различные проявления агрессии в определенной степени связаны с действием общих генов.


ОБЩИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ АГРЕССИИ
Прерывание и коррекция агрессии не столь безопасны и успешны в начале лечения, как предупреждение ее проявлений путём грамотной социализации собаки. Наказание в отсутствие других корректирующих воздействий может превратить любую агрессивную собаку в более опасную и успешную в демонстрации ее агрессии. Жестокое обращение всегда делает животное более опасным и менее предсказуемым.
Установлено, что серотонин тормозит агрессивное поведение, а тестостерон облегчает его.
 

spasXIII

Участник
343
11
Дмитров
#31
Статья №2.
К. Тимошенко
Источник: Статья.Ru

ЗАЩИТА ОТ СОБАКИ В СЛУЧАЕ НАПАДЕНИЯ


Собака это оружие. С хозяином или сама по себе. Как защититься в случае нападения собаки, болевые точки, способы защиты. программа поведения при встрече с агресивной собакой. Как убить собаку. Различные виды легального оружия. Из цикла статей "Школа выживания". Это может пригодится не только в бою с собакой...


Бродячие собаки и мы

К сожалению, в последнее время "маятник отношений" между человеком и животными, которые называются "собаки" в нашей стране находится в положении "собаки". Т.е. пока преобладает мнение, что "трогать собаку не моги". Никакую и ни при каких обстоятельствах. Пусть она рассадник заразы, подвержена бешенству, плодится неконтролируемо и чрезвычайно опасна и т.д. - истреблять их и вообще принимать к ним какие либо меры - "негуманно", "бесчеловечно" и все такое.
И это при том, что мясокомбинаты ( и следовательно, скотобойни) работают на всю мощь и строятся новые (коров и свиней никто не жалеет, более того, их мясо идет на корм собакам), при том, что число бродячих псов, потенциальных и реальных источников заразы увеличивается угрожающими темпами, при том, что число укушенных составляет тысячи человек, включая загрызенных насмерть, при том, что на "борьбу по очистке" тратятся огромные деньги (а реально разворовываются).
Да-а… здорово напугал нас М.Булгаков своим Шариковым, работавшим в "отделе очистки", прямо выработал врожденный рефлекс ненависти к тем, кто занимается отловом бродячих животных и стремится защитить нас от инфекций и нападения бешенных и полубешенных собак. Если врач-эпидемиолог почти герой, то человек, который очищает город от целых колоний этих микробов и их носителей (а бешенство, кстати, неизлечимо и это всегда 100% летальный исход) - это "негодяй", "живодер" и пр. Очевидно, должно произойти что то очень экстраординарное, например бродячие собаки покусают Лужкова или его многочисленных детей, или какого другого крупного чиновника. Тогда мозги "защитников бродячих животных" быстро будут поставлены на место соответствующей директивой, маятник качнется в другую сторону и граждане получат несколько лет передышки от этого полубешенной бродячей своры.
Новейшее "изобретение" гуманного метода борьбы - через стерилизацию, не дает никаких результатов (кроме возможности отмывать деньги - поди проверь, стерилизованный этот кобель или нет). Собака так же хочет есть, так же агрессивна, так же может заразиться бешенством, также напасть на человека. Не проще ли просто, сделать ей укол и она уснет вскоре навсегда и без боли, видя свои счастливые собачьи сны? Это же и дешевле будет обходится. Аргументы за то, что бродячие собаки регулируют поголовье крыс, отъедая энное их количество просто смешны. За последний год, по данным СЭС, число крыс выросло в три (!) раза. Спасибо вам, полоумные сердобольные старушки, за наше счастливую собачью долю. Нас перестали отлавливать, но и крыс ловить мы все равно не будем. За ними гоняться надо. А на помойках, содержимое которых вывозится не по обстоятельствам, по мере наполнения контейнеров, а по Его Величество Графику, Богом нам данному и подписанному Самим (а посему неизменному на века), жратвы всем хватит. И нам, и крысам. Голод пережили, а уж изобилие как-нибудь переживем...
Но пока этого не произошло (а произойти может разве что случайно), граждане вынуждены обороняться подручными способами. Ниже я постараюсь изложить некоторые наработки в этой области и свои соображения.

Варианты

Вы, хотите того или нет, так или иначе вступаете в контакт с собаками. Бродячие собаки, если только они не прикормлены в вашем дворе, представляют опасность в двух случаях. Когда они бешенные и кидаются на все что движется и когда они сбиваются в стаи более десятка псов с сильным вожаком во главе. К счастью, это явления достаточно публичные и существующие во времени недолго. Хорошо ли, плохо ли, рано или поздно, и те и другие будут истреблены или рассеяны. Но к сожалению, это наиболее опасные случаи. Даже единственный укус бешенной собаки или нападение своры псов - это весьма вероятная возможность быстро и мучительно закончить свою жизнь либо в клинике, либо непосредственно на месте нападения.
"Знакомые" собаки. Это собаки ваших соседей по дому, подъезду. Т.е. те, с которыми вы сталкиваетесь достаточно регулярно во дворе и даже лифте.
"Незнакомые" собаки. Те собаки, с которыми вы сталкиваетесь по время прогулок по парку, совершения пробежек, и других ситуациях. Возможно, вы их видите первый и последний раз.
Подобное разделения я ввел потому, что она предусматривает различные модели вашего поведения .

Собаки - животные стайные, с четкой иерархической структурой стаи. Вожак и подчиненные. Любое неповиновение наказывается быстро и жестоко, иногда смертью. Поэтому и в отношениях с собаками следует опираться на психологию собак - она всегда хочет занять место вожака, если есть хоть малейший шанс это сделать. Такова природа. Отсюда следуют такие выводы:
  • Никогда не заискивайте перед собакой, пытаясь купить ее расположение лаской. Не верьте этим бредням дрессировщиков про "любовь к животным". Заставить животное делать то, что оно не делало ближайшие 5 миллионов лет можно либо страхом наказания, если не сделаешь, либо желанием заполучить еду (т.е. голодом). Некоторое исключение составляют дельфины, но там все по-другому. Если вы заискиваете перед собакой (даже своей),она тут же поймет, что Хозяин - она. И переубедить ее в обратном будет практически невозможно.
  • Если контакт разовый и вы никак не хотите позиционировать себя по отношению к ней, ведите себя как существо из другого мира. Например птица на дереве. Т.е. продемонстрируйте собаке, что ваши с ней жизненные пути никак не пересекаются. Иными словами - не обращайте на нее никакого внимания (или хотя бы делайте вид). Не смотрите ей в глаза, не оборачивайтесь в ее сторону (если собака проявляет к вам интерес издалека, наблюдайте боковым зрением). Она - пустое место, а вы заняты своими делами. Тогда и она не будет считать, что вы посягаете на ее территорию, ее место в стае, не хотите отнять ее добычу.
 

spasXIII

Участник
343
11
Дмитров
#32
Общие правила

Собаки - прекрасные телепаты. Они хорошо чувствуют ваше настроение и состояние, наличие адреналина в вашей крови. Но и адреналин бывает разный. Есть адреналин страха - вы готовая жертва, вы боитесь собаку, и вы уже готовы ей починиться. А есть адреналин победы, тот, что присутствует в крови победителя, тот, что дарит ощущения восторга.
Не бойтесь собак. Собаки бывают натасканные на человека (их ничтожное число среди тех, с кем вы контачите) и Ненатасканные. Натаскать собаку на человека - это очень дорогое удовольствие и идут на это либо совсем отмороженные владельцы бойцовых собак, либо спецслужбы. Вторых, впрочем, вам опасаться не стоит. Если уж до этого дойдет, то нападение этой собаки - семечки по сравнению с дальнейшими вашими проблемами. К тому же их натаскивают на задержание, а не на истребление и загрызание до смерти.
Не натасканные собаки не имеют навыков нападения на человека. Серьезные увечья возможны лишь случайно - собака укусила за ногу - вы упали, стукнулись головой об асфальт. Обычно все заканчивается укусами ног, рук, изредка торса, лица.
Люди так же бывают подготовленными и неподготовленными к обороне от собак. Худший вариант - нападение натасканной на человека собаки на неподготовленного человека или ребенка. Вероятность летального исхода для человека весьма высока. Наилучший для человека вариант - подготовленный человек и неподготовленная собака. Вероятность летального исхода для собаки почти 100%..
Если оба "контактера" неподготовлены, то до драки дело, как правило, не доходит. Укус будет скорее всего разовым и случайным. Скорее всего все закончится лаем и криками.
При конфликте между натасканной собакой и подготовленным человеком практически всегда побеждает человек, хотя зачастую и с большими потерями.
Следовательно, лучше всегда быть подготовленным к бою с собакой. Даже элементарная подготовка многократно повышает ваши шансы на выход из боя без серьезных повреждений своего организма , не говоря уже о выживании. Как говорится, будь готов. Хочешь мира - готовься к войне.

Лучшая война та, которая не началась

Нападение собаки на человека (если это не специальная служебная собака и не по приказу хозяина), явление все же редкое. В 99% случаев все заканчивается злобным лаем и взаимными угрозами. Но если вы не хотите выигрывать в эту лотерею - не покупайте лотерейных билетов.
Никогда не дразните собак, не кричите, не замахивайтесь на нее, не провоцируйте ее на агрессию. Так же нельзя подкрадываться, внезапно и громко обращаться к ее хозяину, вести себя агрессивно, делать резкие движения. Не пытайтесь отдавать собаке команды. Тем самым вы претендуете на место Хозяина, которого она защищает. Любое из этих действий для собаки означает нападение на нее, хозяина, территорию. И, разумеется, вызовет ответную оборонительную реакцию.
Не надейтесь запугать собаку, особенно если она с хозяином. Запугать можно только забитую одиночную бродячую собаку. Она и так наверняка много претерпела от людей и сама не захочет вступать с ними лишний раз в контакт. Пса "с хозяином" запугать чрезвычайно трудно, хлеб свой, как сторож и охранник, он будет отрабатывать до конца. Проще его убить или вывести из строя другим способом, чем запугать.
Поэтому лучший способ избежать конфликта - не провоцировать его самому.

Бродячие собаки

Если Вы видите, что стая разлеглась посреди дороги - лучше перейти спокойно и загодя на другую сторону. Не надо пытаться занять место вожака этой стаи. Не испытывайте судьбу и не тащите лотерейных билетов. Раз стая лежит, а не рыщет, значит она не на охоте.
Если это невозможно и разойтись невозможно, возможны два варианта поведения. Один из них - продемонстрировать полное к ним равнодушие. Однако тут возможно совершенно немотивированное нападение с их стороны. Мало что им покажется. Идти сквозь стаю собак удовольствие малоприятное.
Пожалуй, это единственный способ, когда есть резон начать войну первому. Еще на подходе следует закричать на собак громким и низким голосом, напоминающем рычание. Собака - животное, хотя она и различает членораздельную речь, но она реагирует на интонацию. Если вы начинаете с угроз ("рычания"), значит вы готовы к бою. И если ей нечего тут защищать - она (они) скорее всего отступят даже после крика.
Следует демонстративно показать собакам, что вы вооружены - поднимите (или сделайте вид, что поднимаете) с земли палку, ветку, камень. Собаки наверняка имеют неприятный опыт контактов с этими предметами и не хотят рецидивов. Если позволяет дистанция, можно даже кинуть камень в сторону стаи, продемонстрировав серьезность своих намерений.

Знакомые собаки

Лучше всего действительно реально познакомиться с ними. Вам с ними придется жить, как говорится, т.е. сталкиваться постоянно. Т.е. спокойным голосом заговорить с хозяином о погоде, его машине, спросить совета о собаке же (даже если вы ненавидите этот блошиный мешок). Сказать несколько комплиментов в сторону хозяина и ее самой. В общем сделать так, что бы она вас понюхала, запомнила вас и тембр вашего голоса. Причем важна доброжелательная атмосфера первого знакомства. "Друг хозяина - мой друг (хотя и не хозяин)". Такая очная ставка многократно снизит вероятность конфликта между вами и собакой. Но никогда не снизит ее до нуля, иногда собаки нападают даже на собственных хозяев, поэтому надо все равно быть на чеку и чувствовать настроение собаки.

Незнакомые собаки

Этот контингент наиболее опасен, поскольку он "с хозяином", "при исполнении", может быть натаскан и т.д. Некоторым "любителям собак" - моральным уродам, даже нравится, что его собаку боятся все окружающие.
Здесь лучше всего не провоцировать конфликт. См. общие рекомендации. Ведите себя независимо, не посягайте на их интересы, не предъявляйте претензий. Даже если конфликт все же произойдет, правда будет на вашей стороне, не вы были инициатором, что почти гарантирует победу при судебном разбирательстве.

Если войны не избежать

Учите "матчасть". Собака - сильное мускулистое животное, весом несколько десятков килограмм. Основное ее оружие - зубы и клыки. Собака - не кошка, когтями не дерет. Типовое поведение собаки при нападении - прыжок, опрокидывание противника, с последующим кусанием. Некоторые стараются вцепиться в горло, некоторые наносят множественные укусы, стараясь вырвать куски мяса. Это что касается натасканной собаки. Они научены уворачиваться от ударов, весьма изворотливы и подвижны.
У собаки не так много уязвимых мест, но они есть. И если их знать, можно быстро нейтрализовать любую собаку, особенно применяя различное "оружие".
Самое неправильное в драке с собакой - это страх перед ней и пассивная оборона ( упасть, закрыть голову руками и т.д.) - в этом случае вы точно пострадаете и сильнее, нежели активно обороняясь.
Итак, какие места на теле собаки наиболее уязвимы. Это прежде всего кончик носа, переносица, затылочная часть и темечко за ушами, солнечное сплетение, ребра, суставы лап, копчик. К уязвимым местам можно отнести также глаза, ноздри (нюх), слизистые оболочки, гениталии. На эти уязвимые места и надо воздействовать, механически (кулаком, пальцами, подручными предметами (камни, палки, ветки, пыль, грязь), заранее приготовленным оружием.
Следует учитывать, что натасканные собаки и собаки отдельных пород (бойцовые) приучены к боли и на болевой контроль взять их очень трудно. Поэтому следует выводить их из строя просто механически - не делать вид, что ломаешь лапу, а действительно ее ломать. Не давить коленом на ребра собаки, а прыгать всей своей массой. Ваша цель - УБИТЬ собаку, а не прогнать ее или "наказать". Она уже переступила порог дозволенного и должна быть уничтожена. По крайней мере, она не остановится и будет нападать даже на мертвого человека (она не знает, мертвый он или живой), поэтому вы действительно деретесь насмерть. И не по виртуальному.

Психологическое оружие

Некоторые психологи утверждают, что многим людям психологически тяжело сражаться с собаками. Равно как большинство людей испытывают брезгливость и чувство омерзения если на них упадет паук или таракан и мгновенное желание их убить (хотя в наших краях это - безобиднейшие насекомые, а пауки - вообще полезные), так и в драке между собакой и человеком, человек не знает, как драться с собакой. Поэтому основная модель его поведения - пассивная оборона - закрыться, убежать, свести свои потери к минимуму. Собака же имеет полное и подавляющее моральное превосходство в таком бою и выходит их него вообще без каких либо потерь и победителем.
Что бы победить собаку морально, представьте, что это маленький злобный человек-карлик с острыми зубами, который будет кусаться, который причинил вам много зла. Но вы должны (и главное имеете все шансы) его убить.
Морально вы должны быть готовы к тому, что скорее всего, без укусов не обойдется. Также будет испорчена часть одежды. Но потери в любом случае будут меньше, нежели вы сразу сдадитесь на милость победителю. А если победителем будете вы, то дальше начнутся проблему у хозяина собаки. Не стесняйтесь в оценке своего морального и физического ущерба.
Представьте себе сцену, как вы ломаете ей лапы, ребра, душите ее коленом, рвете ее на части, ее кровь течет рекой, она визжит и стремиться убежать. Таким образом, вы сами морально подготовитесь к бою, а собаки - телепаты, тоже "увидят" эту картинку своего нерадостного будущего. Ведите себя как Тарзан, демонстрируйте абсолютную решительность и готовность вступить в бой немедленно. Впрысните себе в кровь адреналин Победителя. Причем надо кричать это громко и злобным рычащим голосом "А-а-аЫ-ы-ы! Что я с тобой сделаю! Как я ждал этого момента! Ну наконец-то! Сейчас ты узнаешь, что такое Боль!" Кричите что угодно, но кричите "страшно".
Кроме психологического воздействия на собаку эти крики привлекут окружающих. А хозяину собаки совсем не улыбается иметь стольких свидетелей. Поэтому он предпримет все усилия к предотвращению конфликта.
Еще одним психологическим оружием является ваше поведение. Собак натаскивают НАПАДАТЬ на человека и защищаться от его ответных действий. Ненатасканные собаки действуют инстинктивно, как на охоте. И на охоте она именно так и действует - настигают добычу, прыгают, опрокидывают ее навзничь и рвут или перегрызают горло. Ее природа этому миллионы лет учила.
Другая модель поведения - жертва останавливается и начинает обороняться. Тогда стая обступает ее кольцом и нападают те псы, что находятся со спины. В нашем случае стаи нет, и вы всегда лицом к лицу.

Что следует из анализа поведения собаки во время атаки? Надо вести себя НЕСТАНДАРТНО, не так, как ожидает она. В самом опасном случае - собаку натаскивают на человека. Ведите себя НЕ КАК ЧЕЛОВЕК, а как необычное животное.
 

spasXIII

Участник
343
11
Дмитров
#33
Никогда не ведите себя пассивно, падая и закрываясь руками.
Никогда не следует убегать - все равно не убежите, собака бегает в 5 раз быстрее человека. Исключение составляет случай, когда есть возможность гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. Например - быстро залезть на ветвистое дерево, забраться по лестнице, войти в воду по пояс.
Кстати, собака в воде весьма беззащитна. Вы то стоите на грунте, а она плывет. Достаточно увернуться хотя бы один раз, схватить ее за шерсть, навалиться на нее и нырнуть вместе с ней или пригнуться так, что бы ее морда была в воде. Через минуту все закончится. Проще говоря, если она бросится за вами в воду - утопить собаку при желании проще простого.
Если возможности укрыться нет, то следует занять оборону, или даже атаковать ее самому. Например, побежать ей навстречу, страшно крича, снимая с себя куртку (пальто), размахивая подручными предметами (зонтиком, сумкой, портфелем). Тогда собака из охотника превращается в дичь, что для нее незнакомо, ее этому не учили. Начинают работать другие инстинкты - самосохранения. Даже если собака не испугается и будет продолжать бежать на вас, не останавливайтесь. Если она прыгнет - увернитесь и вдогонку дайте ей хорошего пинка в пах или под хвост, ударьте кулаком по затылку сверху вниз. Промах во время прыжка у собаки - сильнейший стресс, резко снижающий ее самооценку - она уже проиграла один раунд. Главное - не дать ей сбить вас с ног во время прыжка за счет своей кинетической энергии. Но если она после этого не отказывается от активной формы нападения, партия переходит в эндшпиль.
Вам необходимо продолжать неадекватное поведение, которого не ожидает собака. Сразу надо принять устойчивую позу и развернуться к собаке боком. Голову нагните вниз и прикройте горло подбородком. Если есть возможность - снимите пальто, куртку и используйте их для того, что бы занять пасть собаки или накинуть ей на голову, ослепить ее. При этом надо бить, бить, и бить по уязвимым точкам. Если вам удалось повалить собаку - лежачая собака не боец. Прыгайте на нее всем телом и коленкой вперед, на грудь, позвоночник. Если удастся запрокинуть голову собаки назад - ударьте кулаком в основание черепа и сломайте ей хребет.
Если вы не крупный человек, а собака достаточно крупная, можно даже стать на одно или два колена для устойчивости (но только после прыжка собаки). Тем самым вы станете устойчивее и выведете из под удара свои ноги - самую незащищенную часть тела.
Большую роль играет возможность нарушения оптической связи между хозяином и собакой. Без визуального контакта со своим хозяином она чувствует себя куда менее уверенно. Поэтому, если если есть возможность, увлеките ее за собой к кустарник, за деревья, за угол, и т.п. Собака тут же потеряет стимул к продолжению боя. Территория наверняка не ее, хозяина тоже не видно, вы не дичь... За что бороться? В большинстве случаев она постарается выйти из бою.
В бою следует применять различные виды "оружия". Как говорят в Англии - не так важно, что у тебя есть. Важно как эффективно ты это используешь. Теперь об "оружии".
Химическое оружие. Собаки имеют непревзойденный нюх. Он же - самое слабое их место. Если заставить ее понюхать НЕЧТО, то и охота к драке у нее пропадает почти мгновенно и независимо от ее желания.
На собак практически не действуют различные нервно-паралитические газы из баллончиков "для людей". Зато отменный эффект дают перечный или горчичные газы. Поэтому приобретайте только такие баллончики или патроны к газовому оружию. Применять газовое оружие против собак можно с любого расстояния. Собака, попадая в облако такого газа, дезориентируется весьма быстро. А уж если вам удастся послать струю в ноздри - война заканчивается немедленно. У этой твари сразу возникают другие проблемы, более важные, нежели вы.
Во время войны работники СМЕРШ использовали самодельную смесь (т.н. Кайенскую смесь) для нейтрализации собак. Состоит она из смеси молотого черного перца и табака в соотношении 50/50. При покупке табака выбирайте самый вонючий. И перец, и табак дополнительно перемалываются до пылеобразного состояния (например кофемолкой). Можно также добавить и порошок горчицы. Эта "пыль" прекрасно липнет и оседает на любой влажной слизистой - носу, ноздрях, пасти, глазах и вызывает нестерпимое жжение, причем с нарастающим эффектом. И в отличии от газа, который улетучивается, пыль удаляется только механическим путем - промыванием. Т.е. собака нейтрализована минимум на несколько часов плюс дальнейшее лечение. А если она вдохнет ее достаточное количество, до состояния ожога дыхательных путей, с попаданием в бронхи и легкие, то вероятен и летальный исход. Причем конец будет чрезвычайно мучительным.
Хранить такую смесь надо в пластиковом цилиндрическом стаканчике. В наружном кармане. Причем крышка должна быть одновременно и плотной и сниматься мгновенно и одной рукой например, большим пальцем. Идеально подходят флакончики из под витаминов.
Отработайте процедуру выхватывание флакончика из верхних нагрудных карманов и сбрасывание крышки. См. тренировка и другое оружие.
Можно также изготовить и порошковые гранаты. Для этого берется новогодняя хлопушка. Она аккуратно разбирается со стороны выброса конфетти. Вместо конфетти засыпается кайенская смесь и хлопушка заклеивается. Шнур удлиняется до 30-40 сантиметров. Если вы ожидаете "контакта", то заранее свободный конец шнура привязывается к петле в кармане, ремню и т.д. Тогда привести в действие эту мини-пушку можно будет одной рукой. Вынул - направил - дернул в сторону противника. Происходит выстрел с выбросом смеси на 1-1,5 метра. Следует помнить, что у хлопушек невысокая надежность.
"Шумовое" оружие
Собаки, особенно тренированные, не боятся звуков выстрелов. Да и нетренированных напугать отвлеченным громким звуком трудно. Другое дело - стрельнуть ей прямо в ухо. Мой дед таким образом забивал кабанов. Свинью не кормили день, затем давали жидкую еду. Ее в это время ничего больше не интересовало. Дед спокойно вкладывал свинье в ухо ствол ружья с холостым патроном и стрелял. Смерть всегда была мгновенной. От болевого шока и кровоизлияния в мозг.
В продаже есть различные пугачи и устройства для стрельбы газовыми или шумовыми патронами. Заняв левой рукой пасть собаки, вставьте ствол в ухо и стрельните. Собака - покойник
В принципе, можно использовать и большие петарды, но не для шума, а сделав из них газовые гранаты. Для этого приготавливается кайенская смесь, вокруг петарды выклеивается небольшой бумажный кожух, куда засыпается смесь (примерно одна чайная ложка). Кожух заклеивается.
При взрыве петарды образуется взвесь из перца и табака, пороха.
Единственный недостаток - у петард невысокая надежность и их трудно привести в действие, если не предпринять специальных мер.
Следует использовать петарды с зажигательной головкой (чиркнул о коробок - бросил - через несколько секунд взрыв, а не со шнуром.
Электрическое оружие
Это, как вы догадываетесь, электрические разрядники. Поскольку у собаки толстая шерсть и густой подшерсток, следует немного доработать разрядник, если вы планируете применять его против собак. Надо нарастить иголки контактов до 3-5 сантиметров. По счастью, большинство злобных собак короткошерстные и проникнуть сквозь их мех контактам разрядника не составляет труда. Если вы имеете разрядник с выстреливаемыми контактами, стреляйте только наверняка, в упор. Основное место электроудара - шея и грудь.
"Огневое" оружие
В продаже имеются сигнальные патроны типа "Факел". Это специальный состав в корпусе, напоминающем маленькую гранату. Принцип действия как у хлопушки - "дерни, деточка, за веревочку…" После срабатывания патрон в течении минуты выбрасывает факел ослепительного пламени длиной сантиметров 30-50. Если вы удлините шнур до 20-30 см надежным шнуром, а сам патрон будете носить в доступном месте, то привести его в действие - пол-секунды и одной рукой. После рывка патрон превращается в мини-огнемет. И я не знаю такого зверя, который бы выдержал напор пламени больше чем секунду. Пускать в действие это оружие стоит только если собака вступила с вами в контакт.
Хочу отметить, что для горения этому патрону не требуется воздуха - он горит даже под водой. Поэтому ему не страшен ни ветер, ни дождь. Но, к сожалению, патрон одноразовый. И его действие нельзя остановить.
В качестве огнемета может выступать и газовая зажигалка. Однажды мне попалась китайская зажигалка (бракованная), которая давала язык пламени длиной сантиметров 20. Ну чем не огнемет? Подпалить морду агрессору можно запросто.
"Железный зуб"
Помните Маугли? Его сражение с Шерханом? "Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок" (это уже Пушкин). Достаточно много бытовых предметов имеют двойное назначение и могут выступать в качестве "железного зуба" - холодного оружия. При этом у милиции не может возникнуть к вам никаких претензий. Между тем, они с легкостью проникнут в шею собаки,
В первую очередь, это:
  • Авторучка. Пусть она будет не пластмассовая китайская трубочка, а металлическая, из стали, с заостренным концом.
  • Расческа. Пусть она будет с длинной тонкой заостренной ручкой. А-ля стилет.
  • Отвертка. Лопаточкой или крестом. Любая с длиной стержня сантиметров 10.
  • Гвоздь. Длиной 150-200 мм
И так далее. Главное - носить этот "зуб" в таком месте, откуда его можно извлечь за полсекунды.
Достаточно оптимальное оружие представляет собой… пестик от ступки, для растирания. Из фаянса или металла. Он значительно усиливает удар кулаком, а если бить сверху вниз (что естественно в бою с собакой), пролом черепа, сломанные ребра или перелом позвоночника практически гарантированы
Подручные предметы
Это может быть камень, палка, кусок асфальта, листва, пыль, грязь. Никакой из предметов не следует кидать. Особенно если он один. Камень зажмите в кулаке - удар им будет куда болезненней, нежели просто кулаком. Палкой можно держать собаку на расстоянии, а при контакте - ею можно сломать собаке позвоночник или ткнуть в глаз, пасть, в пах. Охапку листвы можно сунуть собаке в пасть, в морду. Вреда ей вы причините немного, на вы выиграете время, сможете принять более устойчивую позу, занять выгодную позицию. Пылью и грязью можно засорить глаза, нос, заставить ее чихать. Только применять их надо "в упор", при контакте с мордой собаки.
Из подручных предметов имеющихся при вас, могут быть зонтик, пакет, сумка, одежда…
Не стоит действовать зонтиком, как дубинкой, это не эффективно. Зонтик значительно лучше работает как щит. Раскрывайте и закрывайте его - собака не понимает сущности вещей. Для нее и бумага - непреодолимая преграда, если она не видит цели. А внезапно изменяющиеся геометрические размеры жертвы просто сбивают ее с толку. Вспомним инков, майя и ацтеков. Когда они впервые увидели всадника на лошади, они думали, что это такое полуживотное, получеловек. И приходили в ужас тогда, когда всадник спешивался - животное разделялось. Собака (любая) просто пугается, если перед ней внезапно распахивается купол зонта.
Сумкой можно "занять" пасть собаки. Если ей бить по морде, по носу, собака рефлекторно будет стремиться ее укусить. Дайте ей схватить сумку. Когда она схватит ее - тяните на себя изо всех сил. Собака будет стараться ее удержать. Отведите сумку в сторону, отвлеките внимание и ударьте собаку ногой. Если есть возможность - опрокиньте собаку, упадите на нее всем телом.
Если удастся снять куртку или пальто - используйте ее для отвлечения собаки, как щит. Постарайтесь набросить пальто на собаку, ослепить ее и затруднить ей перемещение. Если вам это удалось - обрушивайтесь на нее всей своей массой. Если снять пальто целиком не удалось, постарайтесь освободить наполовину левый рукав. Используйте его как "подставку", что бы занять пасть собаки. Правой, свободной рукой можно наносить удары.
Если собаки "под рукой" нет, тренируйтесь без нее. Если стесняетесь - на даче в открытом поле, в лесу. В конце концов просто отработка удара - уже великое дело. Бить больно тоже надо уметь. Если вы тренируетесь не один, роль собаки может исполнять напарник (поочередно).
В любом случае, вы должны быть морально готовы к бою с собакой. Многие люди просто цепенеют, если собака на них набрасывается и переходят в глухую оборону, которая заключается в уворачивании от собаки и жалобных криках. Они даже не помышляют об активной обороне, не говоря уже о нападении.
Запомните, подготовленный человек может убить собаку или по крайней мере нейтрализовать нокаутом , почти мгновенно. Например встречным ударом кулака в нос, по затылку, в переносицу. Может взять ее на болевой контроль одновременным ударом пальцами по глазам, ударом в солнечное сплетение, заткнуть или вырвать ей пальцами ноздри. Собака же может взять под контроль человека в редких случаях, и то, если он неподготовлен абсолютно.
Поэтому вы должны быть морально сильнее собаки, чувствовать себя хозяином положения. Собаки это тоже чувствуют. Вашей идеологией должно быть " Я с тобой сделаю все, что хочу, а ты со мной только то, что я тебе позволю".
Последствия
Во время боя с собакой ни в коем случае не берегите "фирменную" одежду, вещи и т.д. их стоимость сущая мелочь, по сравнению со стоимостью качественного лечения от укусов. К тому же, их стоимость, плюс моральный ущерб, могут быть возмещены через суд с владельца собаки. Будет весьма глупо, если вы окажетесь сильно покусаны из-за того, что "берегли" свои любимую куртку. Жизнь и здоровье у вас ОДНИ, а джинсы или куртку вы купите себе новые и еще 10 раз. Причем за счет владельца собаки.
Любой факт нападения собаки на человека (самостоятельное или по науськиванию хозяина) - это ЧП. Ни в коем случае не следует оставлять подобные инциденты без последствий. Даже если хозяин будет утверждать, что это вы раздразнили его собаку - собака в общественном месте должна быть на поводке и в наморднике. Максимум, что ей позволено - это побрехать вволю на того, кто ее дразнит. Вот в квартире хозяина пусть она хоть по потолку ходит и по его голове. Но не в общественном месте.
Даже если чья то собака вас просто облаяла - это уже УГРОЗА, и повод обратиться в милицию, и суд, депутату, СЭС и т.д. На первые 5 ваших заявлений может быть и не обратят внимания. Но вода камень точит…
Более того, если ваш путь лежит через "собачью площадку" где на вас потенциально могут напасть - пишите письма. И рассылайте из заказными и с уведомлением. Во все инстанции, хоть до президента РФ. Проблемы должны быть у того, кто создает проблемы остальным гражданам, а не наоборот. И не слушайте "защитников животных" - в цивилизованной Европе полно городов, где собак просто ЗАПРЕЩЕНО держать вообще, Законом. Хочешь собаку? - живи в деревне. Любишь собаку? - люби! Но остальные ее любить не обязаны! Твоя собака - это твоя проблема. И постарайся сделать так, что бы ни у кого не было хлопот из-за твоей собаки.
Кто-то из великих сказал:" Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак". Тут конечно есть доля истины. Но он любит СВОИХ собак, а не собак вообще. Да, некоторые люди сволочи. Но собаки - это просто животные, они не подчиняются закону, а подчиняются только своим инстинктам и рефлексам. И поэтому относится к ним надо как к животным, а не "сотворять из них кумира". Даже если они очень дорогие в денежном эквиваленте.
 

spasXIII

Участник
343
11
Дмитров
#34
Статья №3.
Вот глава из книги "Сектреты уличных единоборств" Д.Курораткин:

"Иногда на улицах ночного города можно встретить хулиганов, получающих удовольствие от травли человека собакой. Как правило, такого рода любители острых ощущений выходят на прогулку не в одиночестве. Друзья выступают обычно в роли простых зрителей, однако могут и принять участие в травле. Предварительно разъяренного пса не спускают с поводка до тех пор, пока жертва не поймет намерений нападающих и не испугается.
Что же касается служебных собак, то поединок с ними может выдержать только исключительно закаленный человек. От зубов кавказкой овчарки можно погибнуть буквально через минуту, а американский питбультерьер свободно перекусывает кости руки. Именно поэтому собаки могут считаться таким же оружием, как, например, автомат или нож.
Если собака нетренированна, то она нападает на человека сзади или сбоку, вцепляясь зубами в какую-либо конечность. Чаще всего это локоть или плечо. Если же животное специально обучалось, то оно нападет спереди и схватит в первую очередь руку с оружием, будет стараться добраться до лица, шеи или паха.
Большая собака способна свалить с ног человека или перебросить его через себя.
Собаки средних размеров прыгают на человека всеми четырьмя лапами, пытаясь таким образом сбить его с ног. Они также могут также для этой цели ударить человека головой под колени.
Легкие собаки очень прыгучие и считаются самыми ловкими. Они вцепляются в человека и повисают на нем. Есть собаки, обученные таким образом, что захваченную руку человека они заворачивают назад, и в таком состоянии, практическим вслепую, приходится с ними бороться, что в данной ситуации представляется крайне сложным.
Когда нападает собака, прежде всего не следует давать волю естественному страху. Испугавшийся человек является для животного легкой добычей. Лучше всего представить себе, что нападает не собака, а низкорослый и злобный человек. Надо приготовиться терпеть боль от укусов. Не помешает и знание самых необходимых в этом случае правил.
Следует беречь от укусов лицо, шею и запястья, а также внутренние стороны локтевых суставов, пах и сухожилия на ногах. В этих местах возможна большая кровопотеря и утрата подвижности.
Если нападает хорошо обученная собака, она до последнего момента не должна видеть оружие в руке человека, иначе животное бросится на эту руку. Лучше всего прятать оружие за поясом, в кармане или рукаве. Камень или палку можно держать за спиной или спрятать под куртку, наброшенную на руку. Загородить оружие локтем и ладонью.
В том случае, если собака все же заметила оружие, нужно постараться запутать ее, перебрасывая оружие из одной руки в другую.
При нападении собаки следует занять устойчивую низкую стойку, иначе животное собьет с ног, а в таком виде человек наиболее беззащитен. Ноги должны быть согнутыми чтобы центр тяжести оказался смещенным вниз Колени следует свести на разных уровнях таким образом, чтобы собака не смогла вцепиться в пах. Допустимо, чтобы одно колено опиралось о землю. Если собаке все же удалось свалить жертву, нужно быстро, рывком, подняться на ноги без помощи рук, потому что руки понадобятся для обороны.
Если нападающая собака специально не обучена нападению на человека, то можно попытаться обмануть ее, изобразив неподвижность и беспомощность. Можно принять стойку на коленях и замереть, но следить за тем, чтобы руки и ноги не выдавались вперед. В крайнем случае можно упасть на живот или на спину.
Иногда в подобных экстремальных ситуациях помогает изображение свирепого агрессивного пса, когда человек встает на четвереньки, лицом к собаке, скалится и рычит. Порой эта тактика срабатывает, животное не выдерживает психологического давления и отступает.
Если нападающая собака подкралась бесшумно и ее удалось обнаружить позади себя в последний момент, нужно немедленно принять низкую боевую стойку в шаге. В этом случае уже не остается времени на разворот. Следует в шаге резко присесть и обернуться на три четверти.
Если собака еще не атакует, а только угрожает, то можно попытаться уйти: очень медленно и плавно, без шума и резких движений нужно двигаться в сторону выхода, забора или дерева.
При атаке собаки можно выставить вперед руку, обмотанную курткой. Дело в том, что в процессе обучения собак специально приучают к вполне конкретному месту хватки, а значит, животное скорее всего повиснет на защищенной руке и прокусит всего лишь куртку.
Можно вывесить перед собакой куртку, подражая тореадору перед быком. В этом случае собака ухватит ближайший к ней край куртки, после чего другую часть одежды можно будет накинуть ей на голову и придушить.
При нападении собаки не следует делать прямых движений руками. Лучше производить круговые движения, которые сбивают животное с толку. Когда ведется бой с собакой, то движения должны быть максимально быстрыми, чтобы собака не успела вцепиться в конечности.
Против собаки действенны любые приемы рукопашной борьбы. Надо действовать так же как и против человека. Бить лучше локтями, коленями, ребрами ладоней, ступнями, кулаками и предплечьями. Не стоит, пожалуй, бить только головой, разве что в том случае, если действовать руками и ногами уже невозможно.
Удары следует сочетать с захватывающими и удушающими приемами. Если животное небольшое по размерам, его нужно оторвать от земли и бить головой о камни и прочие твердые и острые предметы.
Удары надо наносить в самые уязвимые места на теле собаки. Это прежде всего основание черепа, позвоночник, угол челюсти непосредственно под ухом, уши, при скручивании которых можно сломать хрящ, переход ото лба к морде и носу, сам лоб. Именно сюда надо бить в первую очередь или сдавливать эти места.
Следует попытаться заставить собаку изменить направление ее движения, а еще лучше — сбить ее с ног. Для этого нужно сильно толкнуть животное в область лопатки, ударить в грудь или в шею.
Если собака повисает на спине, в первую очередь надо попытаться «раздавить» ее и для этого резко упасть на спину.
Можно попытаться растоптать собаку. Упасть на ее спину коленями, в это же время сдавливая в захвате ее шею. Окончательный, так называемый мертвый захват можно успешно осуществить только в результате серии коротких рывковых захватов. Рывковыми захватами собаку мотают по кругу из стороны в сторону, а потом, улучив благоприятный момент, проводят мертвый захват шеи животного.
Следует постараться всунуть какой-либо предмет в зубы животного. Это могут быть, например, куртка или зонт. В это же время свободной рукой проводят рывковый захват или бьют по основанию черепа. После этого и вторая рука может освободиться, что даст возможность провести мертвый захват.
Можно выставить вперед кулак в плотной перчатке. Собака схватит его. В это время кулак нужно как можно глубже засунуть в пасть животного, ухватить его язык и попытаться вырвать. Собака испытывает острую боль и удушье.
После того как удалось осуществить мертвый захват, собаку добивают: бьют захваченной частью об острые и твердые предметы, сдавливают или наносят проникающие удары, чтобы раздавить или попасть в жизненно важные органы. Эффективно воздействие на болевые точки и отдавливание лап.
Иногда голову собаки зажимают в замок из предплечий, который часто используется как прием в разного рода единоборствах. Предплечье должно сдавливать шею в тот момент, как кисть этой же руки держит предплечье второй руки. Второй рукой в это время давят на череп или пасть в направлении первого предплечья.
В борьбе с собакой часто помогают газовые баллончики со слезоточивым газом. Если баллончика нет, то можно носить с собой кайенскую смесь, которая содержит в равных количествах перемолотые махорку и перец. Тем не менее надо признать, что самое надежное средство в борьбе с собакой — пуля, яд или собственная собака.
Между прочим, если во время борьбы удалось покалечить животное, появляется неплохой шанс убежать. Скорее всего хозяин собаки будет слишком обеспокоен самочувствием питомца и не станет принимать участие в погоне за виновником. Таким образом можно избавиться от самых опасных противников."

Жестоко конечно, но когда жить захочешь и не такие меры пойдешь.
 

hunter

Старожил форума
4 342
164
Ford Bronco 1994
Вологда
#35
Жестоко конечно, но когда жить захочешь и не такие меры пойдешь.
Жизнь спасли молодцы! Теперь самое время вспомнить, что живём в правовом государстве, в котором есть и Гринпис и "любители животных". При отсутствии свидетелей стараемся, чтобы так всё и осталось. При наличии свидетелей - вычисляем лояльных к произошедшему и записываем в свою группу поддержки. Интересно какая сволочь пробила закон "За жестокое отношение к животным" да ещё при наличие отягчающих обстоятельств (присутствие детей) до 8 лет лишения свободы, а обязать к чему-либо хозяев животных забыла? Почему некоторым невозможно доказать, что собака в наморднике укусить не может.
Из жизни: скорая по вызову "укус животного", хозяйка без половины задницы и с разорванным лицом истекает кровью в кресле, ейный ротвейлер лежит в другом углу комнаты - "Входите она не кусаетса!"
 

spasXIII

Участник
343
11
Дмитров
#36
Целиком и полностью согласен с hunter. Правовая сторона вопроса в нашем государстве - вещь своеобразная, логике не поддается. Вся самооборона граждан - от собак или людей, неважно - вещь почему-то наказуемая и преследуемая.
 

spasXIII

Участник
343
11
Дмитров
#37
Про пожары.

Ситуация: ПОЖАР В КВАРТИРЕ

ПРИЧИНЫ
* игры детей, оставленных без присмотра, со спичками и электроприборами;
* курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии;
* неосторожное обращение с огнем (разогревание красок и мастик, сушка белья над плитой и т. п.);
* размещение электроприборов и ламп близко к шторам, обоям и деревянным конструкциям;
* одновременное включение в одну розетку большого числа электроприборов (не увлекайтесь тройником, так как суммарная мощность проводки рассчитана на 1,5 кВт);
* короткое замыкание электропроводов (если они намокли, скручены, прибиты гвоздями или проклеены обоями);
* использование бензина и растворителей для чистки одежды;
* если вы накроете настольную лампу газетой или тканью.
Если вы не справились с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
* Немедленно вызовите пожарных сами или через соседей. Сообщите о пожаре соседям по этажу, попросите их вывести в безопасное место детей и престарелых, а также предупредить о пожаре жильцов других этажей, особенно верхних. Помните – огонь и дым распространяются ВВЕРХ.
* Не дожидаясь прибытия пожарных, начинайте с помощью соседей тушить пожар подручными средствами (огнетушителем, плотной мокрой тканью, водой от внутренних пожарных кранов на лестничных площадках). При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию в квартире (автомат с выключателем — в щитке на лестничной площадке). Помните: легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии мокрой тканью, песком, даже землей из цветочного горшка.
Не открывайте окна и двери во избежание притока воздуха к очагу пожара, не разбивайте стекол. Но если необходимо открыть или выбить дверь в горящую комнату, прикройте руками лицо, стойте сбоку от дверного проема, чтобы вас не обожгло вырвавшимся пламенем. Все смотрели фильм «Обратная тяга» ( Backdraft)? Так вот, Обра́тная тя́га — явление, при котором огонь, испытывая недостаток кислорода, затухает. Однако при доступе свежего воздуха, например при открытии двери в помещение, происходит молниеносное взрывообразное раздувание огня с выбросом раскалённых газов. Опасность с внешней стороны можно распознать по жёлтому или коричневому дыму, чей цвет обусловлен неполным сгоранием, просачивающимся сквозь щели или вытяжные отверстия.
* Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. С помощью соседей поливайте дверь снаружи водой, чтобы предотвратить распространение огня по площадке. Организуйте встречу пожарных подразделений, укажите очаг пожара и сообщите им о наличии людей в горящей квартире. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте балконную пожарную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, плотно закройте за собой дверь и криками или любым другим способом привлекайте внимание прохожих и пожарных. Не пытайтесь самостоятельно перебраться на соседний балкон — это опасно!
Рекомендую хранить документы и деньги в месте, известном всем членам вашей семьи,— на случай внезапной эвакуации при пожаре.

Ситуация: ПОЖАР НА КУХНЕ
ПРИЧИНЫ
* Опасно хранить на кухне легковоспламеняющиеся вещества, особенно в открытых сосудах;
* занавески, деревянные шкафы, полки и т. п. должны находиться на безопасном расстоянии от плиты;
* или оставленная без присмотра пища могут погасить газовую горелку, что приведет к взрыву и пожару;
* пищевые масла при температуре около 450 С самовоспламеняются;
* ни в коем случае нельзя выливать горящее масло в раковину или заливать его водой — вы рискуете вызвать распространение огня по всей кухне;
* при перегревании спирали в электроплите происходит ее короткое замыкание, от искр и брызг расплавленного металла загорается мебель на кухне;
* разогревание на плите мастики, парафина и т. п. неизбежно приводит к возгоранию паров этих веществ и пожару;
* тушение водой включенной электроплиты — опасно!
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
* Если загорелось масло (в кастрюле, на сковороде), по возможности перекройте подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла (иначе огонь вспыхнет вновь).
* Тряпку из грубой ткани (она всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня. Затем, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно, не давая тряпке касаться масла, опустите ее на горящий сосуд в развернутом виде. При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте для тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь.
* При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой.
* Если потушить пожар не удается, срочно сообщите в пожарную охрану, предупредите соседей. Закройте дверь на кухню и поливайте ее из коридора водой для предотвращения распространения пожара по всей квартире.
 

spasXIII

Участник
343
11
Дмитров
#38
Cитуация: ЗАГОРЕЛСЯ ТЕЛЕВИЗОР
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
* При любом нарушении нормальной работы телевизора немедленно выключите его и обратитесь в сервисный центр. До прибытия мастера не пытайтесь вновь включать телевизор и не доверяйте его ремонт случайным лицам. Не позволяйте детям трогать или включать его (неисправный телевизор может загореться через 1 — 2 минуты после повторного включения).
* Почувствовав запах дыма, обесточьте телевизор — выдерните вилку из розетки. Если доступ к розетке уже невозможен, выключите автомат в электрощитке. Обязательно вызовите пожарную охрану, так как пожар быстро распространяется, и вы самостоятельно можете с ним не справиться; позовите на помощь соседей.
* Если после обесточивания горение не прекратилось, то залейте телевизор водой через отверстие задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата. Накройте пламя плотной тканью или засыпьте стиральным порошком. Чтобы избежать отравления продуктами горения, дышите через влажное полотенце. Немедленно удалите из помещения людей, не занятых тушением, в первую очередь детей и престарелых.
* После ликвидации загорания, еще до прибытия пожарных, проветрите комнату, но ничего не трогайте, чтобы пожарные смогли установить причину пожара и выдать вам свое заключение. После этого вызовите мастера сервисного центра для ремонта, а также представителя страховой компании для составления акта о возмещении ущерба.

Ситуация: ОГОНЬ НА БАЛКОНЕ
ПРИЧИНЫ
* Не следует загромождать балконы ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить пищей огню;
* чистящие, легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли храните в металлических или деревянных ящиках, прикрытых сверху плотными крышками или несгораемым материалом;
* держите всегда свободными пожарные люки и лестницы, требуйте того же от соседей внизу — это спасет вашу жизнь во время пожара. Случай из практики – для проникновения на нижний балкон через пожарный люк, пришлось 20 минут выламывать шкаф и вырезать люк бензорезом, т.к. он был заварен наглухо! :evil:
* помните: застекленный балкон — это отстойник огня и дыма при пожаре. Он может затруднить вам переход на нижние этажи;
* всегда держите закрытой дверь на балкон, чтобы малолетние дети не могли в ваше отсутствие баловаться там с огнем (сделайте на двери дополнительный запор, недоступный для детей);

* если вы курите на балконе, тушите окурки в металлической банке с водой, чтобы ветер не разносил искры; попросите соседей сверху последовать вашему примеру.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
* Почувствовав запах дыма, немедленно позвоните в пожарную охрану, известите соседей и позовите их на помощь. Тушите загорание любыми подручными средствами, так как огонь в подобных случаях быстро распространяется в квартиры верхних этажей и безопасность многих людей оказывается под угрозой. Убедившись, что под балконом нет людей или автомашин, можно выбросить загоревшиеся вещи вниз, предварительно оповестив прохожих.
* Если вы не можете сами до прибытия пожарных справиться с огнем, плотно закройте дверь на балкон и форточки, чтобы пожар не перекинулся в комнату, и выведите из квартиры на площадку людей, не занятых тушением. С помощью соседей вынесите из комнаты ценные вещи, которые могут пострадать от воды и пены при тушении пожара. Не стойте близко к окну, так как раскаленное стекло при попадании на него воды лопается и вы рискуете получить травму или ожог.
 

spasXIII

Участник
343
11
Дмитров
#39
Ситуация: ПОЖАР В ПОДЪЕЗДЕ
Нельзя:
* бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных. Если вы не погасили огонь за несколько минут, его распространение, скорее всего, приведет к большому пожару;
* пытаться выйти через задымленный длинный коридор или лестничные марши (дым очень токсичен, а горячие газы могут обжечь легкие);
* спускаться по водосточным трубам или из окон с помощью простыней и веревок (падение почти всегда неизбежно);
* выпрыгивать из окна (начиная с третьего этажа каждый второй прыжок смертелен);
* забивать наглухо, загромождать мебелью и домашним имуществом эвакуационные двери, люки на балконах (лоджиях), переходы в смежные секции и выходы на пожарные лестницы. Оставлять и закрывать жалюзи и проемы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках, открывать и снимать пожарные извещатели, установленные в квартирах,— это затруднит своевременное обнаружение пожара. Очень часто наблюдаем картину – пожарный кран в подъезде разукомплектован, рукава нет, вентиль отсутствует. Выходы на пожарные лестницы заколочены, заварены, заставлены – пути эвакуации отрезаны напрочь. Мало того, пожарные и спасатели тратят уйму времени, чтобы пробиться на этаж.
* забывать, что первый враг для вас не огонь, а дым, который слепит и душит;
* поддаваться панике.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
* Вы должны немедленно вызвать пожарную охрану, известить соседей и вместе с ними выйти на лестницу, взяв с собой ведра с водой, плотную ткань, огнетушители.
* Если возможно, определите место горения (квартира, почтовые ящики, мусоропровод, лифт и т. д.) и что горит (электропроводка, мусор, бумага, легковоспламеняющиеся жидкости и т. д.). При сильной задымленности включите систему дымоудаления (если имеется), плотно закройте двери, чтобы не допустить распространения дыма в квартиры. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только снизу вверх. Постарайтесь вместе с соседями локализовать очаг пожара в самом начале. Тушите не огонь, а то, что горит, используйте для этого пожарные краны с рукавами на площадках или подручные средства, не забывая о безопасности людей. Если до прибытия пожарных потушить пожар не представляется возможным, оповестите жильцов дома и, не создавая паники, выведите детей и престарелых на улицу, спускаясь по лестничным маршам или пожарным лестницам балконов. Проходя по задымленным участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос влажным платком, полотенцем. Если под рукой нет воды, смочите ткань собственной мочой (противно, но что делать?!). Запомните: для эвакуации людей при пожаре пользоваться лифтом опасно. Мало того, многие лифтовые системы при срабатывании пожарной сигнализации сами отключаются и лифт остается на этаже с открытыми дверьми.
* Если в лифте застряли люди, свяжитесь по телефону или через посыльного с диспетчерской ГРЭП и вызовите механика по лифтам. Если лифтера долго нет – вызывайте спасателей и обязательно скажите об этом диспетчеру лифтовой службы – они знают, что после спасателей, как правило, лифт придется серьезно ремонтировать, поэтому скорость прибытия лифтера взрастает многократно.
Для наведения порядка и пресечения возможных попыток краж из оставленных жильцами квартир вызовите милицию; до ее прибытия попросите соседей присматривать за вещами, вынесенными жильцами на улицу.
* Если из-за сильного задымления и огня воспользоваться лестницей для выхода наружу невозможно, то останьтесь в квартире. Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго защитит вас от высокой температуры и дыма. Чтобы не отравиться продуктами горения, закройте щели дверей и вентиляционные отверстия мокрыми одеялами, полотенцами и т.п. Если дым уже проник в вашу квартиру, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. По прибытии пожарных привлеките их внимание — откройте окно и зовите на помощь. Укрыться от пожара можно также и на балконе (лоджии), закрыв при этом за собой балконную дверь, или в ванной комнате, поливая дверь изнутри водой. Когда 27 февраля 1977 года горела гостиница "Россия" (в тот день в отеле находились примерно пять тысяч человек - проживающие и персонал, 42 человека спасти не удалось – большая часть из них задохнулась в дыму). По официальным данным, было спасено и эвакуировано более 1000 человек. Многих пожарные спасли действительно чудом. Ведь автолестницы доставали только до седьмого этажа. Так вот, от 7 до 22-го этажа пожарные протянули своеобразную "лестницу", используя штурмовки с крюками. Эта "лестница жизни" спасла 43 человека! А в одном из номеров, в ванной комнате сидело несколько японцев, которые плотно заложили дверь и вентиляционные отверстия мокрыми простынями, полотенцами и поливали их водой. Так они пересидели весь пожар и не получили травм и отравлений.
* В задымленном помещении ни в коем случае не пользуйтесь обычным противогазом, так как он не защищает от дыма.
 

spasXIII

Участник
343
11
Дмитров
#40
Ситуация: ПОЖАР В КАБИНЕ ЛИФТА
ПРИЧИНЫ
* непогашенные спички, окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту, где всегда есть мусор и смазочные масла;
* короткое замыкание электропроводки;
* игры детей с огнем.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
* При первых же признаках возгорания в кабине или шахте немедленно сообщите об этом диспетчеру ГРЭП, нажав кнопку "ВЫЗОВ" в кабине. Если лифт движется, не останавливайте его сами, а дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым попавшимся под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и оказаться в ловушке. Попросите соседей вызвать пожарную часть и помочь вам потушить очаг загорания, если это возможно. При тушении огня в кабину не входите, так как она может самопроизвольно двинуться из-за замыкания горящих проводов. Кабина находится под напряжением, поэтому опасно тушить очаг возгорания водой — используйте плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель (читайте инструкцию на огнетушителе), сухой песок.
* Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановился между этажами, а очаг возгорания находится вне кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей. В лифтах с неавтоматическими дверями можно, открыв внутренние двери, нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее изнутри. Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в шахту.
* При невозможности самостоятельно выйти из лифта до прибытия помощи закройте нос и рот носовым платком, рукавом одежды, смочив его водой, молоком, даже мочой, сохраняйте выдержку и спокойствие.

Ситуация: ПОЖАР В КЛАДОВОЙ, ПОДВАЛЕ ИЛИ НА ЧЕРДАКЕ ДОМА
ПРИЧИНЫ
* игры детей с огнем, курение;
* использование жильцами спичек, свечей при осмотре кладовых и чердаков;
* короткое замыкание электропроводов при их намокании в результате протечки крыш или затопления водой подвалов;
* неправильное хранение и неосторожное обращение с горючими жидкостями, аэрозольными упаковками; захламление кладовых ненужными вещами, макулатурой;
* отогревание открытым огнем (паяльной лампой, факелом) замерзших труб, проведение ремонтных сварочных работ без принятия мер безопасности;
* обитание в подсобных помещениях лиц без определенного места жительства, особенно в ночное время.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
* Немедленно позвоните в пожарную охрану, известите соседей и вместе с ними постарайтесь не дать распространиться огню, используя пожарные краны с рукавами (на площадках) и подручные средства. 80% пострадавших на пожаре задыхаются от дыма и выделяющихся при горении ядовитых веществ, поэтому при загорании кладовых и подвалов не пытайтесь прорываться через задымленные лестницы на улицу. Если вы не заняты тушением, оставайтесь в квартире до прибытия пожарных, крича и размахивая яркими тканями, привлекайте из окна или с балкона внимание прохожих.
* Если двери подвала, чердака заперты, свяжитесь по телефону или из кабины лифта с диспетчером ГРЭП для вызова техника-смотрителя с ключами или взломайте дверь сами. Включите систему дымоудаления в подъезде, чтобы создать подпор воздуха, сдерживающий распространение огня по этажам. Не разбивайте окна на площадках, чтобы сквозняк не раздувал пламя.
* При обнаружении лиц, по вине которых произошло возгорание, с помощью соседей задержите их и вызовите милицию.
:!:ЗАПОМНИТЕ! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!:!:
При горении выделяются и другие ядовитые газы: синильная кислота, фосген и др., а содержание кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него.
Кроме того, учтите возможные реакции организма человека при увеличении концентрации продуктов горения:
угарного газа: 0,01% — слабые головные боли;0,05% — головокружение; 0,1% — обморок; 0,2% — кома, быстрая смерть; 0,5%— мгновенная смерть;
углекислого газа: до 0,5% — не воздействует; от 0,5 до 7% — учащение сердечного ритма, начало паралича, дыхательных центров, свыше 10% — паралич дыхательных центров и смерть.
 


Статистика форума

Темы
26 983
Сообщения
524 044
Пользователи
24 914
Новый пользователь
Роман Горелкин