stm, согласен, в теории да, но наши усталые пружины... у меня вечно то домиком колеса, то почти норм, пять почти лет на мудах езжу с разными ножницами, от 28 до 44, ни где края еще не ело ни разу, но стоячие домиком колеса угнетают,
Расслабься и думай, что ты - Татра!!!
))
Обычно они стоят в двух положениях в зависимости от того, в какую сторону ты едешь - вперед или назад. По идее, если заменить в ножницах все по кругу - втулки продольных тяг (уазо-термин- "грибы" - не путать со вторыми грибами тоже уазов, коими являются короткие полуоси), втулки самих половинок "ножниц", все шаровые, ну и до кучи рулевые наконечники - то люфта и изменения положения не будет! - проверено!!! Если что-то одно из этого поюзано - на мой взгляд - наиболее критичны втулки продольных тяг и шаровые - то будут меняться как раз при движении вперед-назад углы. Если все поменяно и по прежнему угол меняется - проверять сами крепежные элементы - отверстия в косынках продольных тяг, посадочные места втулок полу-ножниц, их главные болты (тоже бывает сильно изношены и утончены). Ну поменять пружины в конце концов, хотя как бы они не были просажены, хотя бы временно, пока не найдешь все з/ч, вполне возможно выставить положенный развал эксцентриками - только надо брать не штатные, а с расширенным диапазоном - например от +3 до -3 по кастору и развалу... Ну и если совсем лень искать причины и все плохо - то этими эксцентриками выставить положение, когда машина движется вперед, ибо назад все же ты реже ездишь
), а так каждый раз при смене направления мост стабильно возвращается в исходное положение...
Кстати, проверить некоторые моменты довольно просто. На ровной площадке двигаешь машину на 2 метра вперед, меряешь рулеткой хотя бы расстояние от краев левой и правой половин моста (внимание, НЕ мерить от цапф, поворачивающихся деталей - только от краев самих монолитных полу-балок!!!) до каких нибудь статичных элементов рамы спереди - ну, например, каких нибудь заклепок лонжеронов, или даже можно до края бампера (удобнее всего), поскольку в пределе он прикручен к раме наглухо и возможно считать его статичным элементом. Записываешь эти два значения в мм по правому и левому бортам. Дальше сдаешь машину назад на те же 2 метра (или пока визуально колеса не изменят положение "домик" на "стрит-сракер") и опять меряешь те же расстояния. Если они отличаются - то однозначно продолбаны втулки продольных рычагов - меняй, крути, выясняй, что с ними... Если эти расстояния неизменны (или расходятся всего на пару мм) - то почти 100-процентно дело в шаровых - их менять однозначно. Очень часто проблема в обоих узлах...
Более тонкий момент - проверка втулок полу-балок моста (это то, что называется Pivot Bushings). Их проверять только после проверки и замены втулок продольных рычагов! Чисто теоретически их болтанка не должна вызывать сильных изменений геометрии развала, но!: если они изношены очень сильно и почти вываливаются и их болты сильно люфтят в самих втулках - будет наблюдаться примерно следующее: представь, дальние концы балок моста (на которых висят колеса) надежно закреплены от продольного смещения новыми (я надеюсь) втулками продольных рычагов. Но втулки самих полу-балок изношены и при смене направления упор в мост самого авто будет вызывать смещения концов полу-балок в точках крепления у редуктора, где эти самые изношенные pivot-bushings... Представь - куда и как будет отклоняться колесо, если учесть, что сход намертво зажат и постоянен из-за связки рулевой сошкой и наконечниками? Колесо не может отклониться в схождении, но может спокойно вращаться на шаровых - связка из верхней и нижней шаровой - довольно хитрая и мозголомная весчь - колесу останется только один путь - изменить развал, потому что этому ничто не мешает - вот так и будет образовываться "домик" \ / или "стрит-сракер" / \... Как обнаружить? Во-первых, если проведены замеры, как указано выше, есть разница в значениях - поменять сразу "продольные" втулки (они дешевые и есть в наличии, менять их не так сложно, учитываем усилия затяжки, не перебарщиваем). Замеры повторить - если ход остался - с большой долей вероятности пивоты тоже не ахти!!! Еще сильно изношенные пивоты издают одиночные глухие стуки спереди снизу на торможении выше среднего - ну не в пол, естественно, просто со средней скорости поактивнее жмешь на тормоз, и спереди такое ощутимое однократное "бум"... При этом перед проверкой надо разгрузить подвеску в начале движения - стартовать тоже поактивнее - как будто стоял на светофоре, заснул и внезапно увидел зеленый - при этом мост разгружается и выбирается люфт в этих втулках, а при торможении соответственно массой авто все обратно сваливается до упора...
Ну и если эти два узла проверил - то остаются шаровые (и как показывает практика - чаще всего они виноваты, особенно по моему верхние - они длиннее, и рычаг воздействия нагрузок на верхние выше).
Фишка № 1 - на BB и 44 TTB по мануалу развал слева и справа различается (не помню на сколько, совсем чуть, на 0,5 град что ли) - потому что длина плеч моста разная. На практике на это можно забить и ставить одинаково, по причине брутальности конструкции и общей гибкости будет незаметно. К тому же на стенде есть общий (суммарный) развал колес относительно друг друга - вот он д б нулевой.
Фишка № 2 - если юзаешь эксцентрики для регулировки - помни - каждый параметр зависит от всех остальных - даже если будешь потом крутить схождение - углы развала и кастора изменятся. Поэтому процедура такая - сначала выставляем схождение грубо, но максимально возможно точно без учета развала (крутим те самые муфты). Потом лезем и крутим эти эксцентрики, стараясь установить по мануалу, но развал в 0. Схождение уйдет, но незначительно. Докручиваем схождение и проверяем еще раз развал - по идее он либо уйдет совсем чуть - приемлемо, или не уйдет совсем. На этом сутру заканчиваем
))) Если сразу пойти крутить развал, без предварительной регулировки схождения (а оно окажется сильно не то, которое нужно), а потом посмотреть резалт - сильно офигеешь
)) - схождение к моменту регулировки развала должно быть максимально установлено правильно!!!
Фишка № 3 - на кастор можно забить!!! Он не будет сильно меняться при регулировках и причем все его хода не особо влияют на поведение машины - если юзаешь эксцентрики - просто поставь их по мануалу и больше не смотри в ту сторону
))
Да, грубо схождение тоже можно померить самому, для оценки ситуации, измеряя рулеткой расстояние между покрышками спереди и сзади. Кстати, тоже в двух положениях - когда машина ехала вперед и когда назад. Если сильно разнится - то это НЕ ВСЕГДА рулевые виноваты - возможна та ситуация, когда из-за шаровых меняется и развал и соответственно схождение...
Ну сча стендовики меня конечно запинают - мол, только стенд, только хардкор, только миллиметры... Так так-то да, но, блин - чего-то никто из них не хочет регулировать - только мерить готовы, причем я должен обеспечить типа легкое вращение всех регулировочных элементов, но по факту они готовы крутить муфты рулевой на схождение, но как только речь заходит про верхние шаровые и эксцентрики - сливаются и говорят - "ну нет.... эээ... сам покрути... потом приедешь..." Ну неудобно, блин!!! Это что получается - покрутил, все сбил, и едешь 100 км с кривой настройкой, потом те говорят - перебор, опять едешь крутить и так далее...
Сорри за сумбурный поток сознания - объяснил, как мог...
))
stm, буду менять тушку, тогда же и пружины на заводе закажу.
О какой тушке речь?