Аккумулятор. Замёрз электролит.
- Автор темы RSK
- Дата начала
Диммер это конечно хорошо, но выдергивать его из стенки не хочу, и провода из люстры через всю квартиру не дело:lol:. Опытным путем было выяснено что нужно что то, что будет давать сопротивление ниже 8 Ом. На сегодня экспирименты закончены, дома подходящего не нашел. Завтра выковырю какую нибудь лампу из машины, и продолжу процесс реанимации малым током.
Kass, не помню как по научному ибо давно это было, но при заряде большим током 1к8 или 1к10 от емкости на разряженную батарею, начинается очень высокий темп обмена вещества между пластинами и электролитом, что в свою очередь повреждает обмазку пластин, заряд малыми токами скорость этого обмена здорово ограничивает и вещество переходит плавно и почти без потерь для активной массы на пластинах... хз сумбурно как то но научных терминов уже не помню)) старею))
1. Мне кажется диммер бы справился, почему нет, но спорить не буду.
2. Ну я и говорил что у него 4-ре положения, а не два, самое нижнее дает 8А, при белее менее заряженной батарее было бы около 5А.
3. Насколько я понимаю чем меньше зарядный ток, тем более долгая и более щадащая зарядка, разве нет?
"потому что 10% от емкости это рекомендованный ток сурьмянистой а у кальцевой 5% от емкости ."
Так 8А а моем случае и есть 10% от емкости. Только вот балалайку выбивает почему то. Ток 8А а предохранитель на 15А написано. Короче Китай. Кстати вчера тырканьями с этой зарядкой напряжение поднялось до 11,75В, сейчас померял 11,7В, выходит худо бедно заряд держит. Пойду лампу из машины выковыривать.
2. Ну я и говорил что у него 4-ре положения, а не два, самое нижнее дает 8А, при белее менее заряженной батарее было бы около 5А.
3. Насколько я понимаю чем меньше зарядный ток, тем более долгая и более щадащая зарядка, разве нет?
"потому что 10% от емкости это рекомендованный ток сурьмянистой а у кальцевой 5% от емкости ."
Так 8А а моем случае и есть 10% от емкости. Только вот балалайку выбивает почему то. Ток 8А а предохранитель на 15А написано. Короче Китай. Кстати вчера тырканьями с этой зарядкой напряжение поднялось до 11,75В, сейчас померял 11,7В, выходит худо бедно заряд держит. Пойду лампу из машины выковыривать.
При С/10 идт не "очень высокий темп обмена вещества", а рекомендованная скорость, т.е. это номинальный режим. Есть щадящий режим, С/20, но его применяют. основном к гелевым и АГМ батареям, учитывая их недостатки с отводом газов. Но вот про зарядку токами менее 1А не слышал. Более того, не раз слышал про проблеммы с АКБ в бесперебойниках, в которых батареи поработали на малых токах. Есть технологии их тренировки для восстановления емкости. Поэтому интересно услышать какое то пояснение или получить ссылку наобоснование таких режимов заряда.
При номинальном токе заряда имеет место еремешивание электролита, что очень полезно
Добавлено через 12 минут
1. С большой долей вероятности там для понижения напряжения используется не трансформатор, а импульсный блок питания, а значит на входе выпрямитель с сглаживающим кондесатором на выходе. А значит импульное напряжение с диммера резко увеличит входной ток этих импульсов за счет емкости, и тут уже что быстрее умрет, диммер или входной выпрямитель зарядки.
3. Только в разумных пределах. В научной литературе описан диапазон С/10 - С/20. Токи меньше используются только в самом конце процесса зарядки, в циклах ограничения выходного напряжения и в цикле "добивк".
Коротко идеальный процесс выглядит так: зарядка постоянным током С/10 до достижении на батареи напряжения 14.4В, далее зарядка постоянным напряжением, при котором ток уменьшается, потом батарея отстаивается и добивка при постоянном напряжении.
При номинальном токе заряда имеет место еремешивание электролита, что очень полезно
Добавлено через 12 минут
1. С большой долей вероятности там для понижения напряжения используется не трансформатор, а импульсный блок питания, а значит на входе выпрямитель с сглаживающим кондесатором на выходе. А значит импульное напряжение с диммера резко увеличит входной ток этих импульсов за счет емкости, и тут уже что быстрее умрет, диммер или входной выпрямитель зарядки.
3. Только в разумных пределах. В научной литературе описан диапазон С/10 - С/20. Токи меньше используются только в самом конце процесса зарядки, в циклах ограничения выходного напряжения и в цикле "добивк".
Коротко идеальный процесс выглядит так: зарядка постоянным током С/10 до достижении на батареи напряжения 14.4В, далее зарядка постоянным напряжением, при котором ток уменьшается, потом батарея отстаивается и добивка при постоянном напряжении.
Симпатии:
Понравилось одному пользователю
Думаю, срабатывает в данном случае "слышим звон...".
Совершенно точно была такая рекомендация - читал в журнале "За рулем" годов 70-х. Насколько помню, такая процедура обзывалась "уплотнение пластин" или плакирование (?-память может подвести) . Смысл в том, что на машине пластины постепенно разрыхлялись, т.к. при больших токах заряда-разряда внутри пластин образовывалось много газа и он "вспенивал" активную массу пластин, вследствие чего она осыпалась с поверхности. Рекомендовалось делать периодически несколько циклов разряда (через 20 ваттную лампочку по моему), затем - длительный заряд током менее ампера (даже схема была безтрансформаторная - только из резисторов, диодов и стабилитрона) - часов 30-40. Предполагалось, то таким образом активная масса "склеивалась" и уплотнялась обратно.
Вот то вспомнилось... Думаю, что для современных технологий это уже не так актуально - активная масса теперь упакована в мембраны.
Совершенно точно была такая рекомендация - читал в журнале "За рулем" годов 70-х. Насколько помню, такая процедура обзывалась "уплотнение пластин" или плакирование (?-память может подвести) . Смысл в том, что на машине пластины постепенно разрыхлялись, т.к. при больших токах заряда-разряда внутри пластин образовывалось много газа и он "вспенивал" активную массу пластин, вследствие чего она осыпалась с поверхности. Рекомендовалось делать периодически несколько циклов разряда (через 20 ваттную лампочку по моему), затем - длительный заряд током менее ампера (даже схема была безтрансформаторная - только из резисторов, диодов и стабилитрона) - часов 30-40. Предполагалось, то таким образом активная масса "склеивалась" и уплотнялась обратно.
Вот то вспомнилось... Думаю, что для современных технологий это уже не так актуально - активная масса теперь упакована в мембраны.
Ясно, фиг с ним с диммером. Ну с током С/10 тоже без вариантов, эта шайтан-китай-машинка не может почему то таким током заряжать, не понятно почему, может навернулось в ней что то, или охлаждение надо как то настроить. В итоге после экспериментов с лампочками, в роли ограничителя тока выступил . . . телефонный провод 2,5м закороченный с одной стороны, I=3,5А U=12B. Провод прилично греется, но пока держиться, и судя по нагреву амперметр на шайтан-машинке лукавит.
Греющийся телефонный провод мне нравиться перестал, и так как пожара в квартире в планах нет, телефонный кабель был заменен длинным сетевым шнуром от советского пылесоса "Чайка" 1980-какого-то года выпуска (не реклама :lol
, с сопротивлением 0,6ОМ. Теперь I=5,5A U=12,38V. Если шайтан-машина такой ток выдержит, будем заряжаться так.
, с сопротивлением 0,6ОМ. Теперь I=5,5A U=12,38V. Если шайтан-машина такой ток выдержит, будем заряжаться так.Спустя почти шесть часов ток упал до 4А, снял сопротивление, теперь заряжаю 6,5÷7А. Электролит не пузырит, напряжение на клемах растет.
Добавлено через 1 час 56 минут
Ток падает, добавляю, электролит понемногу пузырит, как понять что зарядился?
Добавлено через 28 минут
I=7,5A U=15,2V, электролит интенсивно пузырит, продолжать зарядку или уже все?
Добавлено через 27 минут
Все прекратил зарядку, на клеммах батарейки 13В, плотность мерять пока нечем.
Добавлено через 1 час 56 минут
Ток падает, добавляю, электролит понемногу пузырит, как понять что зарядился?
Добавлено через 28 минут
I=7,5A U=15,2V, электролит интенсивно пузырит, продолжать зарядку или уже все?
Добавлено через 27 минут
Все прекратил зарядку, на клеммах батарейки 13В, плотность мерять пока нечем.
Последнее редактирование модератором:
Стоп! напряжение на АКБ не нужно повышать более 14.4В. Опять лампочки подключай и следи за напряжением на АКБ.
Симпатии:
Понравилось одному пользователю
Я тоже так подумал, потом погуглил, ничего не понял, поднял напряжение, через 25 минут, отключил зарядку совсем. Спать у нас уже пора, в любом случае этот тарахтяще-гудяще-шипяще-булькающий водородогенератор на ночь в квартире не хочу, на балконе холодно.
Если есть какие советы, что делать дальше, буду рад услышать.
Если есть какие советы, что делать дальше, буду рад услышать.
Вот то, что он так быстро "закипел" - плохо. У меня почти сутки прошло... Сам аккумулятор не нагрелся? Оставь до утра - потом снова заряжай. Нормально заряжать 13,5-14 вольт. Попробуй разные режимы - китайцы могли и проводки перепутать. Потом пробуй ставить на машину и заводить. Кстати у меня почти такая же батарейка (Акком), кальциевая на 75, только с "глазком"-ареометром.
Все они бурлят даже на малом токе и новые, просто на малом токе не так заметно!Ток падает это хорошо значит заряд берёт, ток не добавляй пускай на малом доходит до кондиции! Теперь надо узнать будет ли он держать нагрузку! Можно проверить по принципу нагрузочной вилки, она имитирует потребление стартера, когда мы её подключаем ток сначала резко падает, но не меньше 10в, если память не изменяет, и потом под нагрузкой должен начать расти (акум должен сопротивляться), после отключения ток должен востанавливатся т.е. расти! Короче если сопротивляется значит живой! 100 процентный заряд акума от 12,7в считается!
Симпатии:
Понравилось одному пользователю
