Зажигание с большим опережением
- Автор темы Koya
- Дата начала
Вот мы тут лихо все пишем без знаком.
Книжка что пишет +10 или -10. На шкиве есть отметка 10 или тоже на глаз?
По поводу детонации смещение на 4 градуса особо не повлияет, и при обычном режиме на обородах до 3К будет проявлятся кратковременно и при большой нагрузке. А вот на оборотах выше проявление будет уже более постоянным и при небольшой нагрузке.
Повторюсь, двигатель итак на гране детонации настроен на заводе, при условии новых форсунок и чистых камер - так что установка всех этих деталек новыми и чистка двигателя никак не дает возможность увеличивать УОЗ от того какой он положен двиглу).
А вот если он у вас детанирует при правильном УОЗ, то конечно надо проделать все эти процедуры что вы указывали в первом посте.
Добавлено через 38 минут
Вот мы тут лихо все пишем без знаком.
Книжка что пишет +10 или -10. На шкиве есть отметка 10 или тоже на глаз?
По поводу детонации смещение на 4 градуса особо не повлияет, и при обычном режиме на обородах до 3К будет проявлятся кратковременно и при большой нагрузке. А вот на оборотах выше проявление будет уже более постоянным и при небольшой нагрузке.
Повторюсь, двигатель итак на гране детонации настроен на заводе, при условии новых форсунок и чистых камер - так что установка всех этих деталек новыми и чистка двигателя никак не дает возможность увеличивать УОЗ от того какой он положен двиглу).
А вот если он у вас детанирует при правильном УОЗ, то конечно надо проделать все эти процедуры что вы указывали в первом посте.
Книжка что пишет +10 или -10. На шкиве есть отметка 10 или тоже на глаз?
По поводу детонации смещение на 4 градуса особо не повлияет, и при обычном режиме на обородах до 3К будет проявлятся кратковременно и при большой нагрузке. А вот на оборотах выше проявление будет уже более постоянным и при небольшой нагрузке.
Повторюсь, двигатель итак на гране детонации настроен на заводе, при условии новых форсунок и чистых камер - так что установка всех этих деталек новыми и чистка двигателя никак не дает возможность увеличивать УОЗ от того какой он положен двиглу).
А вот если он у вас детанирует при правильном УОЗ, то конечно надо проделать все эти процедуры что вы указывали в первом посте.
Добавлено через 38 минут
Вот мы тут лихо все пишем без знаком.
Книжка что пишет +10 или -10. На шкиве есть отметка 10 или тоже на глаз?
По поводу детонации смещение на 4 градуса особо не повлияет, и при обычном режиме на обородах до 3К будет проявлятся кратковременно и при большой нагрузке. А вот на оборотах выше проявление будет уже более постоянным и при небольшой нагрузке.
Повторюсь, двигатель итак на гране детонации настроен на заводе, при условии новых форсунок и чистых камер - так что установка всех этих деталек новыми и чистка двигателя никак не дает возможность увеличивать УОЗ от того какой он положен двиглу).
А вот если он у вас детанирует при правильном УОЗ, то конечно надо проделать все эти процедуры что вы указывали в первом посте.
Это вопрос?
На шкиве не просто метка - там целая линейка, причем как в положительную, так и в отрицательную сторону.
To Koya:
А ты уверен в том, что правильно намерял? Дело было не в потемках? Показания считывались уверенно или из разряда "кажется.... наверное...."?
Ни разу не встречал стробоскопов с регулировкой - там и так показания достаточно миллископические.
На шкиве не просто метка - там целая линейка, причем как в положительную, так и в отрицательную сторону.
To Koya:
А ты уверен в том, что правильно намерял? Дело было не в потемках? Показания считывались уверенно или из разряда "кажется.... наверное...."?
Ни разу не встречал стробоскопов с регулировкой - там и так показания достаточно миллископические.
Книжка пишет +10
на шкиве есть от -10 до +30 разметка
Стробоскоп использовали не раз, там все просто, ошибится больше чем на градус невозможно.
У меня сейчас вообще устойчивое ощущение что шкала там наоборот... Чем меньше опережение тем лучше едет.
Вообще кто помнит увеличение угла опережения идет за часовой стрелкой вращения крышки трамблера или против ? В книжке то написано, делаю вроде все так, но что-то не так.
Если не разберусь - буду разбирать все нафиг и смотреть по книжке.
на шкиве есть от -10 до +30 разметка
Стробоскоп использовали не раз, там все просто, ошибится больше чем на градус невозможно.
У меня сейчас вообще устойчивое ощущение что шкала там наоборот... Чем меньше опережение тем лучше едет.
Вообще кто помнит увеличение угла опережения идет за часовой стрелкой вращения крышки трамблера или против ? В книжке то написано, делаю вроде все так, но что-то не так.
Если не разберусь - буду разбирать все нафиг и смотреть по книжке.
Ну вот:http://www.lelong.com.my/prolite-pr...-da5100-aaronngu77-I399734-2007-01-Sale-I.htm
Регулировка угла относительно датчика высоковольтного до 50 градусов.
Лежит, цуко, сломанный, не могу сделать.
Регулировка угла относительно датчика высоковольтного до 50 градусов.
Лежит, цуко, сломанный, не могу сделать.
современные стробоскопы какого тока йуха не делают. вот например http://neva-pl.ru/catalog/stroboskopy/stroboskop_avtomobilnyy_multitronics_focus_f10/
тот что у хантера - ваще космос.
Koya,
попробуй всю процедуру выполнить самостоятельно от начала и до конца. я имею ввиду выставить собственноручно трамблёр верно относительно ВМТ, далее запуск двс , холостые, фишку спот выдернуть, выставить 10, фишку на место. я эту процедура делал уже раз писят. дошёл до автоматизма узел то впринципе не большой и не такой уж сложный/трудоёмкий
тот что у хантера - ваще космос.
Koya,
попробуй всю процедуру выполнить самостоятельно от начала и до конца. я имею ввиду выставить собственноручно трамблёр верно относительно ВМТ, далее запуск двс , холостые, фишку спот выдернуть, выставить 10, фишку на место. я эту процедура делал уже раз писят. дошёл до автоматизма
узел то впринципе не большой и не такой уж сложный/трудоёмкийТак, еще раз повторим алгоритм: двигатель должен быть прогрет (!), обороты должны быть хотя бы примерно похожи на холостые - не более 1000. Нам нужно поставить 10 град BTDC - Before - До.
Смотрим на шкалу шкива, убеждаемся, что все цифры видны четко и мы можем разглядеть значения - иначе чистим мелкой наждачкой, водой и прочими способами. Подключаем девайс на провод свечи 1 цилиндра (или в разрыв на старых или индукционником на новых), стартуем, вынимаем перемычку SPOUT, ждем немного, когда обороты устаканятся и смотрим на шкалу.
При взгляде со стороны радиатора шкала имеет вид (ниже шкала примерная, из-за форматирования под разные браузеры может сдвинуться):
ATDC_____________|_________BTDC
-----------0------------------------------------------
10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 20 | | | | | | 30
Нам сюда---------->/\ (указатель сверху стоит напротив цифры 10) 10град BTDC
Хинты для проводимой операции:
на наклейке под капотом есть на всякий пожарный инфа про угол зажигания для конкретно этого двигла. У меня это на наклейке на крышке воздухана. Поищи на всяк пожарный для гарантии.
У некоторых (преимущественно старых советских) стробоскопов очень слабый световой пучок и плохо видно днем стробоэффект. Лучше всего стробо заводить сбоку слева, под генератором, почти вплотную к балансиру вала на шкиве и стрелке-указателю. Осторожно!!!! - рядом вращающиеся лопасти вентилятора, которые плохо видно и всякие другие шкивы - не попади руками и проводами!!!! От угла расположения стробоскопа точность не зависит (на всякий случай).
Если надо двигаться по шкале вправо, в сторону BTDC - распределок зажигания вращать по часовой стрелке. У меня цена деления шкалы составляет примерно 4 градуса. Когда первый раз посмотрел наспех, в потемках, не почистив шкалу, еле разбирая цифры - показалось, что зажигание стоит на 4 град BTDC. Когда уже днем как следует подготовился, все осмотрел, почистил, одуплил ситуевину - оказалось, что оно стоит аж на 10 град ATDC, о как.
В моем случае наблюдалась такая странность: с момента приобретения машины ничего не делал с зажиганием, ни разу не смотрел. Сразу после покупки ну где-то с год вроде бы все было нормально, машина не тупила, еле нормально, больших претензий к динамике не было. Потом как-то плавно все сползло в УГ - стал вялый разгон, жор бенза повысился, стало рычать, но не ехать (как часто тут такой эффект описывали). Ну там была еще умершая лямбда... В общем как-то так тянулось, пока окончательно не взбесило и я не стал проверять все подряд. И вот тут-то и оказалось, что угол сильно "ушел". Учитывая то, что при регулировке распределитель сдвинулся с большим трудом - случайно сам он "уйти" не мог. Система же чисто механическая... Вот тут я уже теряюсь в догадках. Перескочила цепь ГРМ на один зуб - ну нах, врядли... А что еще? Хз... И если он так стоял изначально - почему раньше ездило нормально? бензин я заливал всегда 92 - никаких 80-х не было. Привык к машине и стал требовать от нее большего при разгоне, ездить на более высоких скоростях и вот тут вылезло тупление? - может быть, эффект чисто психологический....
Смотрим на шкалу шкива, убеждаемся, что все цифры видны четко и мы можем разглядеть значения - иначе чистим мелкой наждачкой, водой и прочими способами. Подключаем девайс на провод свечи 1 цилиндра (или в разрыв на старых или индукционником на новых), стартуем, вынимаем перемычку SPOUT, ждем немного, когда обороты устаканятся и смотрим на шкалу.
При взгляде со стороны радиатора шкала имеет вид (ниже шкала примерная, из-за форматирования под разные браузеры может сдвинуться):
ATDC_____________|_________BTDC
-----------0------------------------------------------
10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 20 | | | | | | 30
Нам сюда---------->/\ (указатель сверху стоит напротив цифры 10) 10град BTDC
Хинты для проводимой операции:
на наклейке под капотом есть на всякий пожарный инфа про угол зажигания для конкретно этого двигла. У меня это на наклейке на крышке воздухана. Поищи на всяк пожарный для гарантии.
У некоторых (преимущественно старых советских) стробоскопов очень слабый световой пучок и плохо видно днем стробоэффект. Лучше всего стробо заводить сбоку слева, под генератором, почти вплотную к балансиру вала на шкиве и стрелке-указателю. Осторожно!!!! - рядом вращающиеся лопасти вентилятора, которые плохо видно и всякие другие шкивы - не попади руками и проводами!!!! От угла расположения стробоскопа точность не зависит (на всякий случай).
Если надо двигаться по шкале вправо, в сторону BTDC - распределок зажигания вращать по часовой стрелке. У меня цена деления шкалы составляет примерно 4 градуса. Когда первый раз посмотрел наспех, в потемках, не почистив шкалу, еле разбирая цифры - показалось, что зажигание стоит на 4 град BTDC. Когда уже днем как следует подготовился, все осмотрел, почистил, одуплил ситуевину - оказалось, что оно стоит аж на 10 град ATDC, о как.
В моем случае наблюдалась такая странность: с момента приобретения машины ничего не делал с зажиганием, ни разу не смотрел. Сразу после покупки ну где-то с год вроде бы все было нормально, машина не тупила, еле нормально, больших претензий к динамике не было. Потом как-то плавно все сползло в УГ - стал вялый разгон, жор бенза повысился, стало рычать, но не ехать (как часто тут такой эффект описывали). Ну там была еще умершая лямбда... В общем как-то так тянулось, пока окончательно не взбесило и я не стал проверять все подряд. И вот тут-то и оказалось, что угол сильно "ушел". Учитывая то, что при регулировке распределитель сдвинулся с большим трудом - случайно сам он "уйти" не мог. Система же чисто механическая... Вот тут я уже теряюсь в догадках. Перескочила цепь ГРМ на один зуб - ну нах, врядли... А что еще? Хз... И если он так стоял изначально - почему раньше ездило нормально? бензин я заливал всегда 92 - никаких 80-х не было. Привык к машине и стал требовать от нее большего при разгоне, ездить на более высоких скоростях и вот тут вылезло тупление? - может быть, эффект чисто психологический....
Последнее редактирование модератором:
Если сомневаешся в правильности шкалы, то проверить раз плюнуть... Выворачиваешь свечу первого цилиндра, вставляешь отвертку или палец и крутишь шкив коленвала по часовой стрелки пока поршень не встанет в ВМТ. Терь зыришь на шкалу, метка должна совпасть с 0 градусов...Бегунок в трамблере должен быть в районе первого цилиндра.
и крутишь шкив коленвала по часовой стрелки пока поршень не встанет в ВМТ. Терь зыришь на шкалу, метка должна совпасть с 0 градусов...Бегунок в трамблере должен быть в районе первого цилиндра.вот я тоже раньше пальчик куда попало пихал. одному держать палец в свечном колодце и одновременно крутить колено - невозможно.
сейчас делаю так : беру компрессометр снимаю с него манометр, шланг там хитрожопый , с клапаном внутри(срабатывает при достижении опр. давления) вкручиваю вместо свечи 1го цилиндра, шланг опускю вниз . если стоять в яме получается совсем рядом с мордой. ну а дальше - большая трещётка с головкой на 27 и крутим по часовой пока из шланга не пшикнет. ( правильнее сказать - НЕ ПЕРЕСТАНЕТ ПШИКАТЬ. слышно очень отчётливо). всё. вмт найдена. смотрим на шкив , потом на бегунок.
одному держать палец в свечном колодце и одновременно крутить колено - невозможно. сейчас делаю так : беру компрессометр снимаю с него манометр, шланг там хитрожопый , с клапаном внутри(срабатывает при достижении опр. давления) вкручиваю вместо свечи 1го цилиндра, шланг опускю вниз . если стоять в яме получается совсем рядом с мордой. ну а дальше - большая трещётка с головкой на 27 и крутим по часовой пока из шланга не пшикнет. ( правильнее сказать - НЕ ПЕРЕСТАНЕТ ПШИКАТЬ. слышно очень отчётливо). всё. вмт найдена. смотрим на шкив , потом на бегунок.
Мне подходит более чем)))
Ну есть еще метода, если чо - ею как раз проверяется люфт респределка, бегунка, цепи и шестерн ГРМ - тоже крутим дрыг за гайку сначала до ВМТ первого по бегунку, потом крутим в обратную сторону на 20 -30 град примерно, чтобы выбрать предполагаемые люфты, засекаем метку на шкиве, потом очень медленно вращаем дрыг в правильном направлении, пока не начнет двигаться бегунок - смотрим метки и сравниваем с первой засечкой. Если разница более 1 деления - значит имеется износ ГРМ и/или распределителя.
)))Ну есть еще метода, если чо - ею как раз проверяется люфт респределка, бегунка, цепи и шестерн ГРМ - тоже крутим дрыг за гайку сначала до ВМТ первого по бегунку, потом крутим в обратную сторону на 20 -30 град примерно, чтобы выбрать предполагаемые люфты, засекаем метку на шкиве, потом очень медленно вращаем дрыг в правильном направлении, пока не начнет двигаться бегунок - смотрим метки и сравниваем с первой засечкой. Если разница более 1 деления - значит имеется износ ГРМ и/или распределителя.
