Здравствуйте дорогие форумчане...
После зимы и Сахалинских морозов начал отпотевать хвостовик заднего моста, но явной утечки масла не наблюдается. В срочном порядке был приобретен сальник, масло и lsd присадка к нему. Но перед началом данных работ хотелось бы спросить совета у форумчан...
- Может ли быть виной этому забитый сапун;
- Какие трудности могут быть при его замене и что может понадобится кроме самого сальника
День добрый!
У меня похожая проблема, пока не менял, но вопрос мониторил.
При замене необходимо контролировать момент затяжки гайки хвостовика, и гайку рекомендуют менять на новую.
На ютубе есть несколько видео, парни там не заморачиваются этими тонкостями -
в поиск вбивать "FORD F150 DRIVE PINION SEAL REPLACEMENT"...
партномер гайки BL3Z-4C121-A, но надо по VINу уточнить тип дифференциала.
Я менял, потел редуктор, был вопрос с затяжкой, сделали метки перед снятием. После замены проблема не решилась, но масла мало выходит, так что не парюсь вообще
Всем привет!
Тоже собираюсь менять сальник, видео посмотрел, мануалы почитал.
Вопрос, какой размер гайки?
В мануале написано, что затягивать гайку нужно не сильнее чем момент преднатяга подшипника.
По спецификации это 3.3 Н/м, от руки что-ли ее крутить?
Для себя решил сделать метки на гайке, хвостовике и фланце, посчитать витки резьбы и закрутить по-старому.
Нормально будет?
Дополню тему после самостоятельной замены сальника заднего моста.
Делал по вот этому видео (сейчас не могу найти его в интернете, выложу сюда сохраненное) https://disk.yandex.ru/d/49M0e6thE5fQWQ
Все просто и доходчиво, динамометрический ключ в соответствии с мануалом использовать не получилось, в жизни там совершенно другие усилия.
Использовал жижу Маннол для ЛСД мостов + добавил еще Моторкрафтовский модификатор трения XL-3.
По мануалу - жидкость нельзя заливать под обрез отверстия, как все привыкли. Это приводит к переливу.
Предыдущий владелец с его слов так и залил, после этого сальник и потек.
Для моста 9,75-Inch Ring Gear с ЛСД - 118 мл модификатора, 2,48 л жижи. По уровню это где-то на сантиметр ниже края заливного отверстия.
Из интересного, у меня были слипшиеся пластины самоблока ЛСД, проявлялось это легкой вибрацией или подвыванием при крутом повороте на месте на маленькой скорости. Когда менял сальник, пробовал крутить одно колесо - вместе с ним сразу же крутилось в ту же сторону и второе, для проворота в разные стороны требовалось очень большое усилие.
Видимо предыдущий владелец сэкономил на жиже или модификаторе.
После замены жижи проблема сразу не прошла, но на амеровских форумах подглядел решение.
Нужно на большом пятаке (типа парковки торгового центра) сделать 10 кругов с минимальным радиусом в одну сторону и 10 кругов в другую. После такого пластины должны расцепиться.
После пары процедур и пробега километров в 300 проблема ушла, самоблок работает хорошо, тьфу-тьфу.
Gudwin, я так понимаю, что ЛСД должно срабатывать при повышении оборотов. Если одно колесо пробуксовывает, то подключается второе, а в обычном режиме эти пластины расцеплены и не мешают работе дифа.
У меня реально дрожь шла по кузову, когда на сухом покрытии я на месте разворачивался.
Сейчас такого нет. ЛСД срабатывает, когда в снегу буксую, я проверял.
У амеров на форумах пишут, что это частая проблема с этими мостами.
Буду менять резину, если не забуду - попробую крутнуть колеса в разные стороны, расскажу))
Сообщение поправил - убрал фразу про "должны крутиться в разные стороны".
Моя мысль была в том, что вывешенные колеса должны проворачиваться в разные стороны двумя взрослыми мужиками относительно свободно, а не с использованием монтировок и "такой-то матери".
Проблема с вибрацией и подвыванием при крутых поворотах на месте была, и она ушла после описанных действий. Из этого делаю вывод, что механизм раньше работал неправильно, а теперь правильно.
По поводу работы дифференциала с повышенным трением (он же ЛСД, он же самоблок).
Почитал, что в интернете пишут, узнал про понятия "коэфициент блокировки" и "преднатяг".
Для каждой модели они рассчитываются и настраиваются производителем.
Т.о., опять же по моему пониманию до определенных параметров вращения деталей дифференциала блокировка не происходит, машина ведет себя "как если бы была" со свободным (открытым) дифференциалом.
При превышении указанных параметров блокировка включается.
Вот перевод из официального сервис-мануала Форд Ф150
"Проверка работы дифференциала Traction-Lok
Правильность работы дифференциала Traction-Lok можно проверить, не снимая его с корпуса заднего моста . Поднимите и снимите только одно заднее колесо. Установите переходник на колесные болты. Используйте динамометрический ключ с усилием вращения не менее 271 Нм (200 фунт-фут), чтобы повернуть ось. Убедитесь, что коробка передач находится в НЕЙТРАЛЬНОМ положении, и одно заднее колесо находится на полу, в то время как другое заднее колесо поднято над полом. Момент отрыва, необходимый для начала вращения, должен составлять не менее 27 Нм (20 фунт-фут). Начальный момент отрыва может быть выше, чем при постоянном вращении. Во время проверки полуось должна вращаться с равномерным усилием, без проскальзывания или заедания. Если значение крутящего момента меньше указанного, проверьте корпус дифференциала на предмет неправильной сборки.
Дорожное испытание дифференциала Traction-Lok
1. Поставьте одно колесо на сухую поверхность, а другое - на лед, грязь или снег.
2. Постепенно открывайте дроссельную заслонку, чтобы добиться максимальной тяги, прежде чем трогаться с места. Способность автомобиля двигаться свидетельствует о правильной работе задней оси Traction-Lok в сборе.
3. При трогании с места одним колесом на слишком скользкой поверхности может потребоваться легкое нажатие на стояночный тормоз, чтобы активировать функцию блокировки сцепления дифференциала. Отпустите тормоз, когда сцепление установится. При трогании с места слегка сбросьте газ, чтобы обеспечить максимальное сцепление с дорогой. 4. Если при неравномерном сцеплении оба колеса буксуют, это означает, что задняя ось с ограниченным скольжением сделала все возможное.
5. В экстремальных случаях при разнице в тяге колесо с наименьшим сцеплением может вращаться после того, как система Traction-Lok передаст максимально возможный крутящий момент на колесо без скольжения."
Вчера снова пришлось проверить работу самоблока в снегу, гребут оба задних колеса. Сначала начинает буксовать одно колесо, при повышении оборотов - начинают буксовать оба.
Может быть не так понимаю, если объясните - пойму, наверное)
Намаялся я с этим ЛСД. Что бы выставить преднатяг нужна специальная приблуда, которую нашёл только на Амазоне у пары продавцов за 1500 ихних. В итоге воткнул контрактный дифф с ЛСД, наш форумчанин подогнал. Проблема решилась. А так в поворотах с места со стороны редуктора слышался звук скрежетания шестерён и машину трясло. Пока искал решение проблемы, напоролся на альтернативный дифф с самоблоком, но там не фрикционы, а набор шестерён. Такой дифф не требует никакой обслуги и специальной присадки. Стоит он около 900 ихних. Наткнулся бы раньше - махнул бы не глядя. Теперь валяется новый комплект фрикционов.
Так то вещь хорошая этот самоблок, иногда помогает.
У меня появилась сперва вибрация, но тут я грешил на резину атэшную.
А летом был в дороге, ехал в Волгоград, с прицепом на отдых и разворачиваясь на заправке услышал прям вой и тут я шуганулся не на шутку.
Руль выпрямил, звук прошел. Полез мост пощупал, теплый, все нормально.
У нас в интернете ничего не нашел на эту тему, а у амеров про это пишут.
Ну и раз сальник подтекал, решил уже сделать все сразу.
Получилось нормально, все работает, слава Богу!
Пишу здесь подробно, чтоб следующий водитель с такими проблемами знал возможный вариант решения)
Может кому пригодится.
