Неисправности и их устранение в тормозной системе
Если тормозит совсем уж плохо то для начала:
Если и это не поможет - стоит протестировать систему АБС. Может она глючит, но у Вас скорее всего при этом загорится лампочка.
Накрылся ручник (ножник)
Если быть точным - ножник. Конструкция совершенно бедовая. Типичная проблема - закисание троса, который идет к правому заднему колесу. Это приводит к тому, что колодки на заднем правом после отпускания ручника не возвращаются в исходное положение, а если пружины не совсем новые к тому же - колодки начинают стачиваться очень быстро и неравномерно, еще больше усугубляя ситуацию. В итоге можно легко добиться ситуации, когда совершенно свежие колодки сточены по краям до металла. Кардинально лечится заменой троса и тщательной регулировкой зазора колодок - чем меньше зазор - тем лучше все работает.
Замена троса не представляет проблем. Единственным затруднением может быть отвернуть регулировочную гайку на длинном болте, которым заканчивается трос если она закисла. Ключом ухватить болт не удастся (там то ли на 6 то ли на 7 ключ всего лишь), лучше зажать его чем-либо типа ручных тисков и потихонечку крутить гайку с другой стороны. Когда ставите новый трос ($30-$40), не забудьте щедро залить ему внутрь любой густой смазки. В противном случае весной все повторится снова.
Замена задних колодок
Смена задних колодок не требует комментариев. Хочу заметить только несколько вещей. Проверьте установлен ли у вас или не оборван ли тросик автоматической регулировки зазора - вещь полезная, хотя конечно можно жить и без него - просто придется чаще регулировать. Не жмотитесь на новые пружины, хотя бы если не при каждой смене колодок, так через одну (около $15 комплект на обе стороны).
Вместо оригинальных пружинок идеально встают пружинки солдатиков от Волги или Газели.
Задние колодки можно наклепать. По толщине и радиусу идеально подходят накладки от Газели. Необходимо обрезать наклепанную накладку по ширине колодки, накладка пошире, на 5мм. Обрезается ножовкой.
Замена тормозных дисков
На Эскплорерах 91-94 тормозные диски весьма быстро изнашиваются, поскольку владельцы обычно редко уделяют внимание состоянию задних колодок, плюс большая масса машины, в итоге усилие в основном приходится на передние тормоза. Предельная толщина дисков (измеряется 1-2 см от края) составляет 20,5-21 мм. Эта величина на оригинальных дисках выбита. Если вы попали в этот интервал - планируйте замену в течение следующих 10К. Можно ли заменить диски самому и что для этого нужно.
При наличии некоторого опыта и необходимых инструментов вся процедура занимает не более 1 часа на сторону. Засада есть только одна. Если на вашем Ескплорере стоят (как правило) автоматические хабы, то диски фиксируются ступичной гайкой на 61. Проблема в том, что даже если вы найдете соответствующую торцевую головку, скорее всего у нее не хватит глубины. Здесь есть 3 пути - поискать съемник ступицы нужного размера на рынке (бывают), заказать съемник "дяде Васе" или попробовать открутить без нее. Последний вариант вполне реализуем, поскольку усилие затяжки очень небольшое. По крайней мере у меня обе гайки практически болтались (хотя это и неправильно) и отвернуть их можно было просто рукой. Некоторые используют молоток и зубило, для того чтобы стронуть гайку с места. В принципе достаточно больших плоскогубцев с не очень толстыми губками, чтобы ухватить гайку сбоку от оси.
Из запчастей очень рекомендую поставить новый сальник (с внутренней стороны диска находится) , поскольку старый может быть овальным (если был люфт).
Внимание! Не пробуйте отворачивать гайку ступицы не вынув блокирующий ключ. В гайке и ступице есть прорези, в которые после совмещения устанавливается кусочек металла, фиксирующий гайку от проворачивания. Форд рекомендует использовать магнит для его извлечения , но это ерунда. Приготовьте иголку или тонкое шило, для того, чтобы выковырять его из паза. Это несколько геморройный процесс, делу помогает если он не хочет вылезать легкое поворачивание гайки туда-сюда или вставление отвертки между гайкой и ступицей для увеличения зазора (осторожно , чтобы не повредить резьбу). После того, как вынули ключ - остальное снимается без проблем.
После съема дисков выньте и осмотрите подшипники. Если все ОК - очистите от старой смазки, набейте новой, вбейте (можно молотком по кругу аккуратно) новый (или старый сальник), установите все на место и закрутите гайку. Я затягивал ее согласно фордовским рекомендациям, но по ощущениям
-) думаю, что правильное или близкое к нему усилие можно достичь, если завернуть гайку плоскогубцами, покрутить диск туда-сюда, затем чуть ослабить, и попробовать до отказа завернуть ее просто рукой, если не получится - опять же плоскогубцами очень небольшим усилием довернуть. Если мерить по ощущениям после затяжки по спецификации - люфта не должно быть совсем, и вращаться должен диск чуть труднее чем не затянутый.
Пару замечаний. В процессе всей операции потребуется снимать тормозной суппорт (это также необходимо при смене колодок). В машинах 91-94 года он держится с помощью 2-х резинометаллических вставок (caliper pins). Для того, чтобы их снять, нужно (лучше с внутренней стороны) сжать их плоскогубцами и бить не спеша по плоскогубцам молоточком , пока выступы на вставках не войдут в суппорт, после этого выбить наружу любым предметом, который упирается в ОБЕ металлические стороны этих вставок. Хорошо подходит маленький удлинитель от трещотки на четверть дюйма. Вставки - асимметричные! Перед установкой проверьте верх и низ - широкая сторона - к широкой. После того как все вставки вынуты, очистите их и каналы суппорта от ржавчины и смажьте высокотемпературной смазкой (немного).
Будьте осторожны при установке с поршнем тормозного цилиндра. Он керамический и может треснуть, если лихо орудовать отверткой или монтировкой.
Замена сальников заднего тормозного цилиндра
Если потек задний тормозной цилиндр – в 90 процентов случаев изношена манжета цилиндра. Ремкомплектов для них я в продаже не видел, менять же цилиндр целиком, как правило, смысла нет, если внутри на стенках нет явно выраженного износа.
Чтобы проверить это обстоятельство нужно снять колесо, барабан, колодки и прочие железки внутри (5 минут). Затем полезно отвернуть болты, крепящие цилиндр (как правило, идут легко) слегка вытащить на себя цилиндр и разобрать его. После разборки (вытащив манжеты, поршни и пружину) протрите внутренность тряпкой и посмотрите внутрь. Если на стенках заметны неровности , посмотрите , где они находятся. Если в области хода поршня или манжеты цилиндр лучше заменить, если там где пружина – не страшно.
Как определить изношена ли манжета. Достаточно просто. Новая манжета имеет почти цилиндрическую форму со стенками толщиной пару миллиметров. Если одна манжета тоньше другой что часто бывает, ее и менять.
Где взять манжету. Это самое смешное. Почти как в анекдотах про 600-й и запорожец. Именно от запорожца. Точнее вышеупомянутая манжета продается в ремкомплекте для сцепления для Таврии. Называется … забыл… в общем резинка - ключевое слово “на 20”. Это ее размер, он даже выбит внутри чашки и если держать в руке оригинальную можно сразу врубиться. Если покажется что стенки толще чем у той, что вы сняли – не обращайте внимания, просто ваша изношена а та нет. Заявляю ответственно – деталь с запора абсолютно идентична той, что надо на 110 процентов.
Далее все просто – заменяете манжеты, все собираете и прокачиваете тормозную систему. Внимание – можно все прокачать самому, если у вас Эксплорер с АБС на задние колеса только. Если с полной АБС прокачивать можно, если только в систему не попал воздух (бачок оставался всегда полным).
Если у вас все это потекло где-то в дороге, можно прокачать халявно, то есть когда штуцер для прокачки отвернуть не удается, так как прикипает он к сожалению очень крепко. Для этого можно использовать толстую иголку (одолжите у жены – подруги). Ее осторожно втыкаете между манжетой и стенкой цилиндра и придерживая большим пальцем манжету просите нажать на педаль, потом вытаскиваете иголку и педаль отпускаете.
Разумеется , это исключительно метод на скорую руку – настоятельно не рекомендую для постоянного пользования
Замена поршня тормозного цилиндра
Собственно поршень керамический и очень стойкий к износу, бить только по нему не нужно. Замена поршня нужна лишь при условии его повреждения, т.е. пыльнику не за что цепляться, развалилось посадочное место на поршне. Так было у меня. Самое главное, аккуратно выдавить поршень, чтоб не облиться тормозухой , суппорт, после выдавливания, лучше снять. Лучше вдвоем. Один в салоне жмет потихоньку педаль тормоза, поршень медленно вылазиет, когда вылезет совсем, желательно , чтоб не вытекла вся тормозная жидкость, пережать тормозной шланг, можно и одному, только придется побегать из салона наружу. Вынимаем поршень, вычищаем посадочное место под манжету, ставим новую, смазываем манжету и поршень тормозухой , аккуратно и ровно, запихиваем поршень в цилиндр, досылать смазанный поршень, лучше всего струбциной , ровно и аккуратно, без фанатизма. Если все ровно поставлено изначально , входит нормально, только туго. Пыльник имеет металлический ободок в резине. Заколачивается постукиванием легким инструментом, можно через твердую палочку, чтоб не порвать резинку. Возможный косяк – не откручивается штуцер прокачки. С этим борется каждый по-своему, замачиванием в керосине, тормозухе и т.д. Иногда везет и он страгивается сам, мне не повезло, я свернул, в итоге высверливал/выковыривал, делал новый штуцер. [ Акула ]
Обломался штуцер прокачки тормозов
На днях менял тормозную жидкость на Форд Эксплорере *92. откручивал штуцер на переднем суппорте, и он конечно же сломался. выковыривали так: сверлили. сначала маленьким сверлом, потом с каждым проходом брали на 0.5мм большее. последний проход был где то 9 или 9,5. потом взяли особенный буржуйский метчик. стандарт UNF 7/16 (!) и начали прочищать резьбу им. прочистили. резьба показалась уже вся, а остатки штуцера все не хотели вылезать. Потом решили применить более дерзкий способ: выдавить гидравликой (тормозуха та же гидравлика , если что). Поставили суппорт на место, все подсоединили и пробовали качать, ничего, жижа стала слегка просачиваться, но все равно остатки конуса были на месте. Потом предприняли отчаянный шаг - завели двигатель и нажали на тормоз. (МЕЕЕЕЕДЛЕННО!). И чудо свершилось. кусочек конуса как пуля вылетел из суппорта. все. цветов не надо, поклонниц в машину J
Что понадобилось:
ЗЫ: Для откручивания пробовали греть горелкой - ничего не вышло.
Если тормозит совсем уж плохо то для начала:
- Если тормозная жидкость быстро уходит - проверьте все тормозные трубки и шланги
- проверьте, не подтекают ли рабочие тормозные цилиндры на колёсах или главный тормозной цилиндр под капотом… если да - пора менять их "манжеты" (они же сальники)
- проверьте уровень тормозной жидкости в бачке - должна быть норма...
- проверьте состояние тормозной жидкости - если очень тёмная её пора менять
- прокачайте тормозную систему - может у вас там пузырьки воздуха вследствие пункта 1 или 2
- проверьте состояние тормозных колодок - может их пора поменять? Если они запищали - точно менять…
- проверьте состояние тормозных дисков - может их пора поменять?
- проверьте, а не слетела ли у Вас трубка ваккумного усилителя тормозов или она треснула и в ней дырка - бывает и такое, ну и ооочень редко внутри вакуумного усилителя тормозов рвётся мембрана.
Если и это не поможет - стоит протестировать систему АБС. Может она глючит, но у Вас скорее всего при этом загорится лампочка.
Накрылся ручник (ножник)
Если быть точным - ножник. Конструкция совершенно бедовая. Типичная проблема - закисание троса, который идет к правому заднему колесу. Это приводит к тому, что колодки на заднем правом после отпускания ручника не возвращаются в исходное положение, а если пружины не совсем новые к тому же - колодки начинают стачиваться очень быстро и неравномерно, еще больше усугубляя ситуацию. В итоге можно легко добиться ситуации, когда совершенно свежие колодки сточены по краям до металла. Кардинально лечится заменой троса и тщательной регулировкой зазора колодок - чем меньше зазор - тем лучше все работает.
Замена троса не представляет проблем. Единственным затруднением может быть отвернуть регулировочную гайку на длинном болте, которым заканчивается трос если она закисла. Ключом ухватить болт не удастся (там то ли на 6 то ли на 7 ключ всего лишь), лучше зажать его чем-либо типа ручных тисков и потихонечку крутить гайку с другой стороны. Когда ставите новый трос ($30-$40), не забудьте щедро залить ему внутрь любой густой смазки. В противном случае весной все повторится снова.
Замена задних колодок
Смена задних колодок не требует комментариев. Хочу заметить только несколько вещей. Проверьте установлен ли у вас или не оборван ли тросик автоматической регулировки зазора - вещь полезная, хотя конечно можно жить и без него - просто придется чаще регулировать. Не жмотитесь на новые пружины, хотя бы если не при каждой смене колодок, так через одну (около $15 комплект на обе стороны).
Вместо оригинальных пружинок идеально встают пружинки солдатиков от Волги или Газели.
Задние колодки можно наклепать. По толщине и радиусу идеально подходят накладки от Газели. Необходимо обрезать наклепанную накладку по ширине колодки, накладка пошире, на 5мм. Обрезается ножовкой.
Замена тормозных дисков
На Эскплорерах 91-94 тормозные диски весьма быстро изнашиваются, поскольку владельцы обычно редко уделяют внимание состоянию задних колодок, плюс большая масса машины, в итоге усилие в основном приходится на передние тормоза. Предельная толщина дисков (измеряется 1-2 см от края) составляет 20,5-21 мм. Эта величина на оригинальных дисках выбита. Если вы попали в этот интервал - планируйте замену в течение следующих 10К. Можно ли заменить диски самому и что для этого нужно.
При наличии некоторого опыта и необходимых инструментов вся процедура занимает не более 1 часа на сторону. Засада есть только одна. Если на вашем Ескплорере стоят (как правило) автоматические хабы, то диски фиксируются ступичной гайкой на 61. Проблема в том, что даже если вы найдете соответствующую торцевую головку, скорее всего у нее не хватит глубины. Здесь есть 3 пути - поискать съемник ступицы нужного размера на рынке (бывают), заказать съемник "дяде Васе" или попробовать открутить без нее. Последний вариант вполне реализуем, поскольку усилие затяжки очень небольшое. По крайней мере у меня обе гайки практически болтались (хотя это и неправильно) и отвернуть их можно было просто рукой. Некоторые используют молоток и зубило, для того чтобы стронуть гайку с места. В принципе достаточно больших плоскогубцев с не очень толстыми губками, чтобы ухватить гайку сбоку от оси.
Из запчастей очень рекомендую поставить новый сальник (с внутренней стороны диска находится) , поскольку старый может быть овальным (если был люфт).
Внимание! Не пробуйте отворачивать гайку ступицы не вынув блокирующий ключ. В гайке и ступице есть прорези, в которые после совмещения устанавливается кусочек металла, фиксирующий гайку от проворачивания. Форд рекомендует использовать магнит для его извлечения , но это ерунда. Приготовьте иголку или тонкое шило, для того, чтобы выковырять его из паза. Это несколько геморройный процесс, делу помогает если он не хочет вылезать легкое поворачивание гайки туда-сюда или вставление отвертки между гайкой и ступицей для увеличения зазора (осторожно , чтобы не повредить резьбу). После того, как вынули ключ - остальное снимается без проблем.
После съема дисков выньте и осмотрите подшипники. Если все ОК - очистите от старой смазки, набейте новой, вбейте (можно молотком по кругу аккуратно) новый (или старый сальник), установите все на место и закрутите гайку. Я затягивал ее согласно фордовским рекомендациям, но по ощущениям
-) думаю, что правильное или близкое к нему усилие можно достичь, если завернуть гайку плоскогубцами, покрутить диск туда-сюда, затем чуть ослабить, и попробовать до отказа завернуть ее просто рукой, если не получится - опять же плоскогубцами очень небольшим усилием довернуть. Если мерить по ощущениям после затяжки по спецификации - люфта не должно быть совсем, и вращаться должен диск чуть труднее чем не затянутый. Пару замечаний. В процессе всей операции потребуется снимать тормозной суппорт (это также необходимо при смене колодок). В машинах 91-94 года он держится с помощью 2-х резинометаллических вставок (caliper pins). Для того, чтобы их снять, нужно (лучше с внутренней стороны) сжать их плоскогубцами и бить не спеша по плоскогубцам молоточком , пока выступы на вставках не войдут в суппорт, после этого выбить наружу любым предметом, который упирается в ОБЕ металлические стороны этих вставок. Хорошо подходит маленький удлинитель от трещотки на четверть дюйма. Вставки - асимметричные! Перед установкой проверьте верх и низ - широкая сторона - к широкой. После того как все вставки вынуты, очистите их и каналы суппорта от ржавчины и смажьте высокотемпературной смазкой (немного).
Будьте осторожны при установке с поршнем тормозного цилиндра. Он керамический и может треснуть, если лихо орудовать отверткой или монтировкой.
Замена сальников заднего тормозного цилиндра
Если потек задний тормозной цилиндр – в 90 процентов случаев изношена манжета цилиндра. Ремкомплектов для них я в продаже не видел, менять же цилиндр целиком, как правило, смысла нет, если внутри на стенках нет явно выраженного износа.
Чтобы проверить это обстоятельство нужно снять колесо, барабан, колодки и прочие железки внутри (5 минут). Затем полезно отвернуть болты, крепящие цилиндр (как правило, идут легко) слегка вытащить на себя цилиндр и разобрать его. После разборки (вытащив манжеты, поршни и пружину) протрите внутренность тряпкой и посмотрите внутрь. Если на стенках заметны неровности , посмотрите , где они находятся. Если в области хода поршня или манжеты цилиндр лучше заменить, если там где пружина – не страшно.
Как определить изношена ли манжета. Достаточно просто. Новая манжета имеет почти цилиндрическую форму со стенками толщиной пару миллиметров. Если одна манжета тоньше другой что часто бывает, ее и менять.
Где взять манжету. Это самое смешное. Почти как в анекдотах про 600-й и запорожец. Именно от запорожца. Точнее вышеупомянутая манжета продается в ремкомплекте для сцепления для Таврии. Называется … забыл… в общем резинка - ключевое слово “на 20”. Это ее размер, он даже выбит внутри чашки и если держать в руке оригинальную можно сразу врубиться. Если покажется что стенки толще чем у той, что вы сняли – не обращайте внимания, просто ваша изношена а та нет. Заявляю ответственно – деталь с запора абсолютно идентична той, что надо на 110 процентов.
Далее все просто – заменяете манжеты, все собираете и прокачиваете тормозную систему. Внимание – можно все прокачать самому, если у вас Эксплорер с АБС на задние колеса только. Если с полной АБС прокачивать можно, если только в систему не попал воздух (бачок оставался всегда полным).
Если у вас все это потекло где-то в дороге, можно прокачать халявно, то есть когда штуцер для прокачки отвернуть не удается, так как прикипает он к сожалению очень крепко. Для этого можно использовать толстую иголку (одолжите у жены – подруги). Ее осторожно втыкаете между манжетой и стенкой цилиндра и придерживая большим пальцем манжету просите нажать на педаль, потом вытаскиваете иголку и педаль отпускаете.
Разумеется , это исключительно метод на скорую руку – настоятельно не рекомендую для постоянного пользования
Замена поршня тормозного цилиндра
Собственно поршень керамический и очень стойкий к износу, бить только по нему не нужно. Замена поршня нужна лишь при условии его повреждения, т.е. пыльнику не за что цепляться, развалилось посадочное место на поршне. Так было у меня. Самое главное, аккуратно выдавить поршень, чтоб не облиться тормозухой , суппорт, после выдавливания, лучше снять. Лучше вдвоем. Один в салоне жмет потихоньку педаль тормоза, поршень медленно вылазиет, когда вылезет совсем, желательно , чтоб не вытекла вся тормозная жидкость, пережать тормозной шланг, можно и одному, только придется побегать из салона наружу. Вынимаем поршень, вычищаем посадочное место под манжету, ставим новую, смазываем манжету и поршень тормозухой , аккуратно и ровно, запихиваем поршень в цилиндр, досылать смазанный поршень, лучше всего струбциной , ровно и аккуратно, без фанатизма. Если все ровно поставлено изначально , входит нормально, только туго. Пыльник имеет металлический ободок в резине. Заколачивается постукиванием легким инструментом, можно через твердую палочку, чтоб не порвать резинку. Возможный косяк – не откручивается штуцер прокачки. С этим борется каждый по-своему, замачиванием в керосине, тормозухе и т.д. Иногда везет и он страгивается сам, мне не повезло, я свернул, в итоге высверливал/выковыривал, делал новый штуцер. [ Акула ]
Обломался штуцер прокачки тормозов
На днях менял тормозную жидкость на Форд Эксплорере *92. откручивал штуцер на переднем суппорте, и он конечно же сломался. выковыривали так: сверлили. сначала маленьким сверлом, потом с каждым проходом брали на 0.5мм большее. последний проход был где то 9 или 9,5. потом взяли особенный буржуйский метчик. стандарт UNF 7/16 (!) и начали прочищать резьбу им. прочистили. резьба показалась уже вся, а остатки штуцера все не хотели вылезать. Потом решили применить более дерзкий способ: выдавить гидравликой (тормозуха та же гидравлика , если что). Поставили суппорт на место, все подсоединили и пробовали качать, ничего, жижа стала слегка просачиваться, но все равно остатки конуса были на месте. Потом предприняли отчаянный шаг - завели двигатель и нажали на тормоз. (МЕЕЕЕЕДЛЕННО!). И чудо свершилось. кусочек конуса как пуля вылетел из суппорта. все. цветов не надо, поклонниц в машину J
Что понадобилось:
- ключи для штуцеров: перед- 7/16 зад- 3/8
- метчик, перед- UNF 7/16
- особый инструмент, дрель, набор свёрел по металлу (4;4,5;5;5.5;,,,,8,5 ;9), прямые руки.
ЗЫ: Для откручивания пробовали греть горелкой - ничего не вышло.
Последнее редактирование модератором:
Симпатии:
Понравилось одному пользователю
