Потек радиатор, что делать?
Придя как то утром на стоянку и увидев предательскую лужицу по машиной я понял что поездка на работу на машине отменяеться. Проверив шланги и увидев уровень тосола стало понятно что тек радиатор. Приехав на работу ваш покорный слуга полез за ответом на любимую конфу. "Ребята потек радиатор что делать?". Позвонив академикам и узнав стоимость нового радиатора я признаться приуныл. Но решения нашлись и целых два! Первое решение вместе с объяснением причины зимней течи радиаторов передаю именно в том виде в котором мне скинул его автор Алексей (ESC.US) спасибо ему за это.
Решение первое. Проведение данной процедуры было вызвано существенным подтеканием антифриза из радиатора охлаждения с наступлением холодов. Летом, это явление, не имело места быть. Данная течь, если она не обусловлена трещинами в боковых пластиковых рубашках радиатора или течью самих трубок, наблюдалась во время зимних пусков в районе боковых пластиковых рубашек. Это было вызвано тем, что Г-образные алюминиевые скобки (выполненные заодно с радиатором ), расположенные по периметру рубашек и уплотняющие их через резиновую прокладку к радиатору, со временем ослабевают. При запусках в холодное время уплотняющие резинки в начальный момент из за своей 'дубовости" и главным образом из за ослабления уплотнения могут давать ощутимую видимую течь (вплоть до загораниялампы "check coolant" в последующем) с постепенным ослаблением и затыканием ее по мере прогрева резинки. Эту проблему можно решить, сняв радиатор и обжав пассатижами эти скобки по периметру, т.к. по месту все скобки обжать не удается из за плохого доступа к ним.
Снимаем правую часть (глядя на машину спереди) пластикового щитка (брызговика) снизу, там 5 или 6 саморезов, чтобы открылся доступ к сливному крану радиатора, а также среднюю часть, чтобы появился доступ к нижнему патрубку радиатора для стягивания в последующем хомута и отсоединения нижнего патрубка. Отсоединяем электрический разъем провода включения вентилятора, а также просто вытаскиваем пистон крепления провода лямбда - зонда к корпусу вентилятора. Далее откручиваем 3 (или 4) винта крепления корпуса вентилятора к радиатору и вытаскиваем вентилятор вместе с корпусом. Откручиваем 4 гайки (по 2 справа и слева) крепления верхней части радиатора к поперечине передка. Открываем заливную горловину и краник слива - сливаем антифриз. Снизу (слева) и сверху (справа) радиатора, разжав и стянув хомуты, отсоединяем два толстых патрубка и снимаем с горловины радиатора тонкую трубку, идущую к расширительному бачку. Для машин с АКПП придется отсоединить от радиатора еще пару трубок, идущие от АКПП. Циркулируя по ним ATF охлаждается (летом) и подогревается при прогреве мотора зимой, проходя через теплообменник (петлю), встроенный в сам радиатор. После установки радиатора на место - необходимо проверить уровень ATF в АКПП, т.к. часть ее может вытечь при отсоединении трубок от радиатора при его демонтаже! !! За верхнюю рубашку радиатора вытаскиваем его вверх. Всё. Далее делаем то, ради чего снимали. Снимается ненамного дольше, чем я все это писАл!!
)), конечно учитывая сезонность и место проведения работы! Лучше конечно это делать в теплое время (или в теплом гараже), дожидаясь которого придется доливать антифриз по мере надобности. Попутно можно почистить и промыть радиатор, а заодно и заменить антифриз.
Решение второе. Пришло в голову исключительно из-за моей природной ленивости. Сняв радиатор и притаща его домой, оторопело пересчитал количество скобок которое следовало поджать, да и оценив качество металла из которого они сделаны пришел к выводу что первое решение не для меня. Где же выход? Ах да! радиатор то течет по периметру! по лини соединения ! Побежав в магазин нашел там искомое! Так называемая "СуперСталь" продаеться в тюбиках, делая скидку на температуру жидкости выбираю ту которая для температуры 270 градусов. Ура выдавленным пластилином промазываю периметр который вскорости затвердев приобретает непробиваемую прочность. Ставлю обратно, завожу... Ура! Победа не течет!
Итак можно пойти двумя путями каждый выбирает по себе но есть два нюанса. Первый для машин с акпп - места где к радиатору подсоединена система охлаждения коробки (железные трубки) следует сразу закрыть чем то. Ибо упаси вас бог от попадания воды а еще пуще тосола в секцию предназначенную для масла коробки. Второй связан с моим способом - промазывать надо по всему периметру если пропустить щель жидкость пойдет там и толку не будет.
Капремонт радиатора
Симптомы поведения авто, греется в жару, при буксировке прицепа или другого авто стрелка ложиться вправо. Радиатор потеет по бачкам, давление в системе не держит. Сам радиатор сухой, значит трубки целы.
Диагноз - в таком виде не жилец, вскрываем.
Инструмент, ключ на 8 откручивать ограждение вентилятора, ключ на 10 откручивать радиатор, ключ на 32 откручивать бачек охлаждения коробки, торцевая головка на 8 с удлиннителем, открутить хомут нижнего патрубка радиатора, кконецформыначалоформылюч на 19 и на 16 откручивать трубки охлаждения масла от АКПП. Силиконовый герметик фирмы "ИСО КЕМИКАЛС" S403, аквариумный. Струбцина, для сжатия радиатора Радиатор снимаем, продуваем от пыли и мусора. Строительными клещами аккуратно отгибаем скобки крепления бачков к радиатору, вынимаем бачки. Отчистить окислы алюминия от прокладки, от бачка, и на посадочном месте бачка. Дома, в ванне, под сильной струей воды, взяв длинную линейку, прочистил трубки охлаждения в самом радиаторе. Оказалось забит был на треть. Промыл соты радиатора, дерьма вылилось много. Открутил масляный радиатор коробки. прокладки задубели. В автомагазине в отделе "МАЗ" купил похожие, встали как родные. Отнес в гараж, ночь все сохло. На утро, еще раз прочистил от окислов посадочные места, обезжирил спиртом. Намазал места соединения герметиком , собрал радиатор. Струбциной сжал скобки, клещами поджал, соединение получилось как было до разборки. Сутки дал высохнуть герметику. Поставил все на место, залил систему. Мотор не перегревается вообще, при буксировке стрелка не поднимается выше буквы "О" в надписи, в самом худшем режиме. На ходу стрелка лежит вообще на "N" и ниже.
Проверяем помпу
Как проверить? Нужно снять ремень и посмотреть люфт вентилятора. Можно даже не снимать а ослабить. Если люфт есть – желательно покрутить помпу (вентилятор) рукой и послушать не шумит ли подшипник. Если оба симптома налицо – можно подумать о замене. Для замены нужно максимально освободить себе место для работы сняв оба радиатора. Радиатор кондиционера не отсоединять если заряжен! Просто отвести в сторону. После отворачивания гаек крепящих помпу тщательно очистить плоскости от следов старой прокладки. Новая должна идти с помпой в комплекте.
Замена вентилятора
Хайнес для отвинчивания лопастей вместе с виско-муфтой рекомендует использовать специальные ключи, но можно обойтись и без них. Вернее ключ для того, чтобы ухватить гайку можно легко купить – подходит любой не очень толстый (< 15 мм) рожковый на 36. Проблема в том чтобы зафиксировать ролик по которому проходит ремень. Он крепится с помпе 4-я болтами, которые можно легко открутить.
Метод (один из) – выворачиваете один из винтов, пропускаете в его отверстие прочную проволоку и два других ее конца фиксируете на движке. Этого должно быть достаточно , чтобы имеющимся ключом сдвинуть гайку – дальше она должна отвинчиваться без усилий. Направление откручивания написано на кожухе вентилятора. То есть если “Right hand thread on fan clutch” – значит резьба нормальная.
Свечи. Какие свечи подходят ( двигатель V6-4.0L(245) VIN=X )
MOTORCRAFT AGSF22FM
CHAMPION RS14YC6
BOSCH:
HR8DCX SUPER PLUG
HR8DPX PLATINUM PLUG
4305 PLATINUM2
4205 PLATINUM PART
4458 PLATINUM+4
7571 SUPER PART
NGK:
V-Power TR55
G-Power Platinum TR55GP
Laser Platinum PTR5F-11
OE Laser Iridium ITR5F13
Iridium IX TR55IX
Какие свечи предпочесть?
С завода и в штатах ставят платиновые свечи. В наших условиях и с качеством нашего бензина платиновые свечи ходят те-же 30 тыс.км, что и обычные. Поэтому лучше предпочесть обычные свечи (лучше всего зарекомендовали себя свечи NGK TR55) и менять их раз в 30 тыс.км (всё равно платиновые положенные 100тыс.км. не отходят)
Зазор свечи 1.3-1.4mm (0.054")
Меняем свечи самостоятельно
Здесь более или менее все ясно. Как и на многих других американских ( и не только) машинах доступ к свечам ( с пассажирской стороны ) крайне затруднен. Первый раз, не имея правильного свечного ключа и имея дело со свечками которые стояли около 50К миль, я мучался целый день чтобы их открутить. Но не все так плохо. Главный совет – не поленитесь , купите нормальный ключ для свечей. По моему опыту лучше всего такая комбинация – специальная свечная головка (с резинкой) плюс небольшая трещотка с поворотной головкой. Обычные свечные ключи с удлинителем или без него – не подходят. После приобретения ключа ( Рекомендую набор Force номер не помню) все должно пойти нормально, только помните о двух вещах. Во первых контролируйте плотное надевание головки на свечу, в случае перекоса свечу легко сломать. Во вторых не слушайте тех, кто предлагает экзотические способы для отворачивания свечи 1-го цилиндра типа через колесную арку. Вы прекрасно справитесь с этим обычным способом, только рекомендую встать на какую-ни будь скамеечку, чтобы не мучать поясницу. Сначала снимите аккуратно провод, затем одной рукой нащупайте свечу, а другой наденьте поплотнее ключ. Дальше все “как два байта переслать”.
Придя как то утром на стоянку и увидев предательскую лужицу по машиной я понял что поездка на работу на машине отменяеться. Проверив шланги и увидев уровень тосола стало понятно что тек радиатор. Приехав на работу ваш покорный слуга полез за ответом на любимую конфу. "Ребята потек радиатор что делать?". Позвонив академикам и узнав стоимость нового радиатора я признаться приуныл. Но решения нашлись и целых два! Первое решение вместе с объяснением причины зимней течи радиаторов передаю именно в том виде в котором мне скинул его автор Алексей (ESC.US) спасибо ему за это.
Решение первое. Проведение данной процедуры было вызвано существенным подтеканием антифриза из радиатора охлаждения с наступлением холодов. Летом, это явление, не имело места быть. Данная течь, если она не обусловлена трещинами в боковых пластиковых рубашках радиатора или течью самих трубок, наблюдалась во время зимних пусков в районе боковых пластиковых рубашек. Это было вызвано тем, что Г-образные алюминиевые скобки (выполненные заодно с радиатором ), расположенные по периметру рубашек и уплотняющие их через резиновую прокладку к радиатору, со временем ослабевают. При запусках в холодное время уплотняющие резинки в начальный момент из за своей 'дубовости" и главным образом из за ослабления уплотнения могут давать ощутимую видимую течь (вплоть до загораниялампы "check coolant" в последующем) с постепенным ослаблением и затыканием ее по мере прогрева резинки. Эту проблему можно решить, сняв радиатор и обжав пассатижами эти скобки по периметру, т.к. по месту все скобки обжать не удается из за плохого доступа к ним.
Снимаем правую часть (глядя на машину спереди) пластикового щитка (брызговика) снизу, там 5 или 6 саморезов, чтобы открылся доступ к сливному крану радиатора, а также среднюю часть, чтобы появился доступ к нижнему патрубку радиатора для стягивания в последующем хомута и отсоединения нижнего патрубка. Отсоединяем электрический разъем провода включения вентилятора, а также просто вытаскиваем пистон крепления провода лямбда - зонда к корпусу вентилятора. Далее откручиваем 3 (или 4) винта крепления корпуса вентилятора к радиатору и вытаскиваем вентилятор вместе с корпусом. Откручиваем 4 гайки (по 2 справа и слева) крепления верхней части радиатора к поперечине передка. Открываем заливную горловину и краник слива - сливаем антифриз. Снизу (слева) и сверху (справа) радиатора, разжав и стянув хомуты, отсоединяем два толстых патрубка и снимаем с горловины радиатора тонкую трубку, идущую к расширительному бачку. Для машин с АКПП придется отсоединить от радиатора еще пару трубок, идущие от АКПП. Циркулируя по ним ATF охлаждается (летом) и подогревается при прогреве мотора зимой, проходя через теплообменник (петлю), встроенный в сам радиатор. После установки радиатора на место - необходимо проверить уровень ATF в АКПП, т.к. часть ее может вытечь при отсоединении трубок от радиатора при его демонтаже! !! За верхнюю рубашку радиатора вытаскиваем его вверх. Всё. Далее делаем то, ради чего снимали. Снимается ненамного дольше, чем я все это писАл!!
)), конечно учитывая сезонность и место проведения работы! Лучше конечно это делать в теплое время (или в теплом гараже), дожидаясь которого придется доливать антифриз по мере надобности. Попутно можно почистить и промыть радиатор, а заодно и заменить антифриз. Решение второе. Пришло в голову исключительно из-за моей природной ленивости. Сняв радиатор и притаща его домой, оторопело пересчитал количество скобок которое следовало поджать, да и оценив качество металла из которого они сделаны пришел к выводу что первое решение не для меня. Где же выход? Ах да! радиатор то течет по периметру! по лини соединения ! Побежав в магазин нашел там искомое! Так называемая "СуперСталь" продаеться в тюбиках, делая скидку на температуру жидкости выбираю ту которая для температуры 270 градусов. Ура выдавленным пластилином промазываю периметр который вскорости затвердев приобретает непробиваемую прочность. Ставлю обратно, завожу... Ура! Победа не течет!
Итак можно пойти двумя путями каждый выбирает по себе но есть два нюанса. Первый для машин с акпп - места где к радиатору подсоединена система охлаждения коробки (железные трубки) следует сразу закрыть чем то. Ибо упаси вас бог от попадания воды а еще пуще тосола в секцию предназначенную для масла коробки. Второй связан с моим способом - промазывать надо по всему периметру если пропустить щель жидкость пойдет там и толку не будет.
Капремонт радиатора
Симптомы поведения авто, греется в жару, при буксировке прицепа или другого авто стрелка ложиться вправо. Радиатор потеет по бачкам, давление в системе не держит. Сам радиатор сухой, значит трубки целы.
Диагноз - в таком виде не жилец, вскрываем.
Инструмент, ключ на 8 откручивать ограждение вентилятора, ключ на 10 откручивать радиатор, ключ на 32 откручивать бачек охлаждения коробки, торцевая головка на 8 с удлиннителем, открутить хомут нижнего патрубка радиатора, кконецформыначалоформылюч на 19 и на 16 откручивать трубки охлаждения масла от АКПП. Силиконовый герметик фирмы "ИСО КЕМИКАЛС" S403, аквариумный. Струбцина, для сжатия радиатора Радиатор снимаем, продуваем от пыли и мусора. Строительными клещами аккуратно отгибаем скобки крепления бачков к радиатору, вынимаем бачки. Отчистить окислы алюминия от прокладки, от бачка, и на посадочном месте бачка. Дома, в ванне, под сильной струей воды, взяв длинную линейку, прочистил трубки охлаждения в самом радиаторе. Оказалось забит был на треть. Промыл соты радиатора, дерьма вылилось много. Открутил масляный радиатор коробки. прокладки задубели. В автомагазине в отделе "МАЗ" купил похожие, встали как родные. Отнес в гараж, ночь все сохло. На утро, еще раз прочистил от окислов посадочные места, обезжирил спиртом. Намазал места соединения герметиком , собрал радиатор. Струбциной сжал скобки, клещами поджал, соединение получилось как было до разборки. Сутки дал высохнуть герметику. Поставил все на место, залил систему. Мотор не перегревается вообще, при буксировке стрелка не поднимается выше буквы "О" в надписи, в самом худшем режиме. На ходу стрелка лежит вообще на "N" и ниже.
Проверяем помпу
Как проверить? Нужно снять ремень и посмотреть люфт вентилятора. Можно даже не снимать а ослабить. Если люфт есть – желательно покрутить помпу (вентилятор) рукой и послушать не шумит ли подшипник. Если оба симптома налицо – можно подумать о замене. Для замены нужно максимально освободить себе место для работы сняв оба радиатора. Радиатор кондиционера не отсоединять если заряжен! Просто отвести в сторону. После отворачивания гаек крепящих помпу тщательно очистить плоскости от следов старой прокладки. Новая должна идти с помпой в комплекте.
Замена вентилятора
Хайнес для отвинчивания лопастей вместе с виско-муфтой рекомендует использовать специальные ключи, но можно обойтись и без них. Вернее ключ для того, чтобы ухватить гайку можно легко купить – подходит любой не очень толстый (< 15 мм) рожковый на 36. Проблема в том чтобы зафиксировать ролик по которому проходит ремень. Он крепится с помпе 4-я болтами, которые можно легко открутить.
Метод (один из) – выворачиваете один из винтов, пропускаете в его отверстие прочную проволоку и два других ее конца фиксируете на движке. Этого должно быть достаточно , чтобы имеющимся ключом сдвинуть гайку – дальше она должна отвинчиваться без усилий. Направление откручивания написано на кожухе вентилятора. То есть если “Right hand thread on fan clutch” – значит резьба нормальная.
Свечи. Какие свечи подходят ( двигатель V6-4.0L(245) VIN=X )
MOTORCRAFT AGSF22FM
CHAMPION RS14YC6
BOSCH:
HR8DCX SUPER PLUG
HR8DPX PLATINUM PLUG
4305 PLATINUM2
4205 PLATINUM PART
4458 PLATINUM+4
7571 SUPER PART
NGK:
V-Power TR55
G-Power Platinum TR55GP
Laser Platinum PTR5F-11
OE Laser Iridium ITR5F13
Iridium IX TR55IX
Какие свечи предпочесть?
С завода и в штатах ставят платиновые свечи. В наших условиях и с качеством нашего бензина платиновые свечи ходят те-же 30 тыс.км, что и обычные. Поэтому лучше предпочесть обычные свечи (лучше всего зарекомендовали себя свечи NGK TR55) и менять их раз в 30 тыс.км (всё равно платиновые положенные 100тыс.км. не отходят)
Зазор свечи 1.3-1.4mm (0.054")
Меняем свечи самостоятельно
Здесь более или менее все ясно. Как и на многих других американских ( и не только) машинах доступ к свечам ( с пассажирской стороны ) крайне затруднен. Первый раз, не имея правильного свечного ключа и имея дело со свечками которые стояли около 50К миль, я мучался целый день чтобы их открутить. Но не все так плохо. Главный совет – не поленитесь , купите нормальный ключ для свечей. По моему опыту лучше всего такая комбинация – специальная свечная головка (с резинкой) плюс небольшая трещотка с поворотной головкой. Обычные свечные ключи с удлинителем или без него – не подходят. После приобретения ключа ( Рекомендую набор Force номер не помню) все должно пойти нормально, только помните о двух вещах. Во первых контролируйте плотное надевание головки на свечу, в случае перекоса свечу легко сломать. Во вторых не слушайте тех, кто предлагает экзотические способы для отворачивания свечи 1-го цилиндра типа через колесную арку. Вы прекрасно справитесь с этим обычным способом, только рекомендую встать на какую-ни будь скамеечку, чтобы не мучать поясницу. Сначала снимите аккуратно провод, затем одной рукой нащупайте свечу, а другой наденьте поплотнее ключ. Дальше все “как два байта переслать”.
Последнее редактирование модератором:
