Обращаюсь к коллективному разуму. У меня двигатель жрет масло, ужасно. Один литр на 200км!!! Я себе уже все мозги загнул. Только, что померял давление в поршнях во всех 9.5атм. масло в камеру добавлял 9.7атм. То есть вроде корльца целы. Свечи с белым налетом. Куда оно может деваться? Маслосьемники? Но не может же из за маслосьемников так жрать масло. У кого какие мысли? Уж очень не хочеться капиталить двигатель, тем более что возможно зря.
Пожирание масла мотором.
- Автор темы Fedy
- Дата начала
Может и из-за сальников клапанов.Почему нет?Масло в трубу вылетает.А внешний осмотр о чём говорит?Нет-ли где подтекания.У меня например я знаю точно,что подтекает через прокладку клап.крышки.Руки не доходят поменять.Потом,если компрессионные кольца в норме,это не говорит о том,что маслосъёмные в таком-же состоянии.
Сажа сухая, дыма нет, компрессия есть... Тогда знач выливается, раз нету в охлаждайке. Но про лужи на стоянке ты не говорил... Наверное чудо какое то. А че за масло? Некоторые горят как ненормальные, я тож чуть двигатель не взорвал из-за ZICа какого то полусинтетического на басе, а покупашка другого налил - и все ок, говорит
Ну с таким расходом тебе не особо внапряг будет его поменять на другое какое нить, для чистоты эксперимента, можно даже попроще. Вдруг левое какое... Хотя, второго чуда наверное не случится... даже наверняка. Можно попробовать залить на ночь Виннсовскую в горшки.
"Чистка камер сгорания и восстановление мощности двигателя
Если двигатель вашей ласточки летом в прогретом состоянии начал вместо
благородного урчания издавать утробный рык и налицо потеря мощности – проверьте
компрессию. Очень велика вероятность, что вы намеряете компрессию существенно
выше спецификации. Не слушайте людей, которые будут говорить что-то типа – “чего
ты дергаешься – плохо когда маленькая компрессия, а большая – это же классно”.
Все это невежественные враки, а главное весьма опасные. Тот звук, который издает
ваш движок под нагрузкой – это специфическая детонация, вызванная скоплением
нагара на поршнях и камере сгорания. Он образуется в основном в течение зимы,
когда двигатель работает при пониженной температуре и нагар не успевает выгорать
сам по себе. Еще один способ проверки – выключить компьютерное управление
зажиганием, вынув заглушку OSB (Octane Shorting Block) она на Эксплорерах 91-94
расположена на разъеме рядом с ICM (Ignition Control Module). Это коробочка
рядом с правой фарой, а сам разъем болтается между аккумулятором и фарой. При
выключении зажигание устанавливается на заводские 10 TDC. Если движок на слух
начинает работать мягко ( о мощности и расходе топлива не говорю) – лишнее
подтверждение гипотезы о детонации. Еще одна проверка - в когда детонация уже
имеет место много времени, то есть когда движок живет так давно, можно наблюдать
стук пальцев при нажатии на газ. Едучи на шоссе на 3-й или 4-й нажмите на газ (выключите
музычку и попросите заткнуться вашу подругу) и вы услышите тр-тр-тр и лишь потом
ускорение. Одно замечание - все это относится к тачкам, не оборудованным
датчиком детонации. В этом случае основным признаком является потеря мощности.
Как бороться с этой ситуацией? Самый простой вариант – попробовать всю эту
гадость сжечь поездив продолжительное время на больших скоростях. К сожалению
если дело запущено – помогает мало, или вообще не помогает. Самый неприятный –
разобрать движок и почистить все руками. Метод радикальный, но очень хлопотный и
накладный – потребуются новые прокладки. В прежние времена существовал еще метод
– выкрутить свечи и залить на ночь керосин для размягчения нагара. Сама идея
положительная, но керосин использовать чревато из-за лямбда зонда и катализатора.
Но можно вместо него использовать специальные жидкости, например WYNN’s
Combustion Chamber Cleaner. Это небольшая баночка с жидкостью со скипидарным
ароматом. По-хорошему ее необходимо использовать вместе со специальным адаптером,
про который ничего не слышали даже у официальных дилеров WYNN’s в Москве. Идея
адаптера состоит в том, чтобы строго дозировано (по капле) подавать эту жижу во
впускной коллектор и так постепенно нагар будет размягчаться и потихоньку
выгорать. Но это в теории. На практике можно использовать более дубовый метод с
не меньшим, а даже большим успехом. Итак, вам понадобится только свечной ключ и
большой шприц с 15-20 см трубкой на конце вместо иглы.
Процедура такая. Снимаете давление в топливной системе. Затем выворачиваете
свечи и заливаете в цилиндры по полному шприцу этой жижи и идете спокойно спать.
На следующее утро закладываете свечные отверстия тряпками и крутите стартером.
Из свечных отверстий будет вываливаться черная грязь. Далее опять заливаете по
новой порции жижи, причем так, чтобы в цилиндры, из которых было меньше грязи –
налить побольше, а в прочие поменьше. На все должно уйти примерно 2/3 баночки
или чуть больше. Оптимально конечно было бы делать так – ставить цилиндр в ВМТ и
заливать столько жижи, сколько влезет, чтобы попало и на клапана и камеру
сгорания. И так для всех. Но очень долго.
В общем после второго этапа ждете еще пару часов и крутите стартером несколько
раз пытаясь извлечь грязи столько, сколько можно. После этого свечные отверстия
тщательно вытираете и вворачиваете ( не очень сильно) свечи и пытаетесь завести.
Если на этом этапе ничего не выйдет – выверните свечи и очистите их еще раз.
Подсказка – если свечи будут больше залиты, чем забиты грязью, выключите
топливный насос, и покрутите так. Скорее всего машина должна завестись.
Дождитесь пока она чуть поработает, и умрет. Выключите зажигание и включите
насос, после этого двигатель должен гарантированно завестись.
Как только ласточка завелась, из выхлопухи повалит сизый дым, но недолго. Тут не
мешкая садитесь за руль и пол-часика погоняйте на 130-150 км/ч. Нужно будет
выжечь остатки нагара и кроме того, вы получите огромное удовольствие. Ласточка
будет лететь как молодая, мотор петь, а не рычать, и вы будете петь вместе с ним.
Вернувшись в гараж, не забудьте поменять масло. Эти две операции лучше
совместить.
В моем случае на работу кислородного датчика и катализатора вся эта операция
никак не повлияла. А в целом экономичность движка значительно повысилась. Всем
кто страдает от подобных симптомов – настоятельно рекомендую. Разумеется
детонация может вызываться и многими другими причинами, в первую очередь забитым
клапаном EGR. Но это уже другая песня. "
"Чистка камер сгорания и восстановление мощности двигателя
Если двигатель вашей ласточки летом в прогретом состоянии начал вместо
благородного урчания издавать утробный рык и налицо потеря мощности – проверьте
компрессию. Очень велика вероятность, что вы намеряете компрессию существенно
выше спецификации. Не слушайте людей, которые будут говорить что-то типа – “чего
ты дергаешься – плохо когда маленькая компрессия, а большая – это же классно”.
Все это невежественные враки, а главное весьма опасные. Тот звук, который издает
ваш движок под нагрузкой – это специфическая детонация, вызванная скоплением
нагара на поршнях и камере сгорания. Он образуется в основном в течение зимы,
когда двигатель работает при пониженной температуре и нагар не успевает выгорать
сам по себе. Еще один способ проверки – выключить компьютерное управление
зажиганием, вынув заглушку OSB (Octane Shorting Block) она на Эксплорерах 91-94
расположена на разъеме рядом с ICM (Ignition Control Module). Это коробочка
рядом с правой фарой, а сам разъем болтается между аккумулятором и фарой. При
выключении зажигание устанавливается на заводские 10 TDC. Если движок на слух
начинает работать мягко ( о мощности и расходе топлива не говорю) – лишнее
подтверждение гипотезы о детонации. Еще одна проверка - в когда детонация уже
имеет место много времени, то есть когда движок живет так давно, можно наблюдать
стук пальцев при нажатии на газ. Едучи на шоссе на 3-й или 4-й нажмите на газ (выключите
музычку и попросите заткнуться вашу подругу) и вы услышите тр-тр-тр и лишь потом
ускорение. Одно замечание - все это относится к тачкам, не оборудованным
датчиком детонации. В этом случае основным признаком является потеря мощности.
Как бороться с этой ситуацией? Самый простой вариант – попробовать всю эту
гадость сжечь поездив продолжительное время на больших скоростях. К сожалению
если дело запущено – помогает мало, или вообще не помогает. Самый неприятный –
разобрать движок и почистить все руками. Метод радикальный, но очень хлопотный и
накладный – потребуются новые прокладки. В прежние времена существовал еще метод
– выкрутить свечи и залить на ночь керосин для размягчения нагара. Сама идея
положительная, но керосин использовать чревато из-за лямбда зонда и катализатора.
Но можно вместо него использовать специальные жидкости, например WYNN’s
Combustion Chamber Cleaner. Это небольшая баночка с жидкостью со скипидарным
ароматом. По-хорошему ее необходимо использовать вместе со специальным адаптером,
про который ничего не слышали даже у официальных дилеров WYNN’s в Москве. Идея
адаптера состоит в том, чтобы строго дозировано (по капле) подавать эту жижу во
впускной коллектор и так постепенно нагар будет размягчаться и потихоньку
выгорать. Но это в теории. На практике можно использовать более дубовый метод с
не меньшим, а даже большим успехом. Итак, вам понадобится только свечной ключ и
большой шприц с 15-20 см трубкой на конце вместо иглы.
Процедура такая. Снимаете давление в топливной системе. Затем выворачиваете
свечи и заливаете в цилиндры по полному шприцу этой жижи и идете спокойно спать.
На следующее утро закладываете свечные отверстия тряпками и крутите стартером.
Из свечных отверстий будет вываливаться черная грязь. Далее опять заливаете по
новой порции жижи, причем так, чтобы в цилиндры, из которых было меньше грязи –
налить побольше, а в прочие поменьше. На все должно уйти примерно 2/3 баночки
или чуть больше. Оптимально конечно было бы делать так – ставить цилиндр в ВМТ и
заливать столько жижи, сколько влезет, чтобы попало и на клапана и камеру
сгорания. И так для всех. Но очень долго.
В общем после второго этапа ждете еще пару часов и крутите стартером несколько
раз пытаясь извлечь грязи столько, сколько можно. После этого свечные отверстия
тщательно вытираете и вворачиваете ( не очень сильно) свечи и пытаетесь завести.
Если на этом этапе ничего не выйдет – выверните свечи и очистите их еще раз.
Подсказка – если свечи будут больше залиты, чем забиты грязью, выключите
топливный насос, и покрутите так. Скорее всего машина должна завестись.
Дождитесь пока она чуть поработает, и умрет. Выключите зажигание и включите
насос, после этого двигатель должен гарантированно завестись.
Как только ласточка завелась, из выхлопухи повалит сизый дым, но недолго. Тут не
мешкая садитесь за руль и пол-часика погоняйте на 130-150 км/ч. Нужно будет
выжечь остатки нагара и кроме того, вы получите огромное удовольствие. Ласточка
будет лететь как молодая, мотор петь, а не рычать, и вы будете петь вместе с ним.
Вернувшись в гараж, не забудьте поменять масло. Эти две операции лучше
совместить.
В моем случае на работу кислородного датчика и катализатора вся эта операция
никак не повлияла. А в целом экономичность движка значительно повысилась. Всем
кто страдает от подобных симптомов – настоятельно рекомендую. Разумеется
детонация может вызываться и многими другими причинами, в первую очередь забитым
клапаном EGR. Но это уже другая песня. "
Последнее редактирование модератором:
и всё-таки проверь ещё вентиляцию картера, если забита внутри повышенное давление, масло прёт через кольца во время такта всасывания. а свечи в толстом бежевом налёте - масло в цилиндрах именно из поршневой, дымить не будет на холостых, только на оборотах когда интенсивно масло набрызгивается на стенки цилиндров, но дымление при этом трудно заметить, если только сзади кто едет...
