АКБ одна стоит, а измерительные приборы менял (вместе со "специалистами") 5 раз.
Ну это как-то категорично- вообщем в сети(бортовой) д.б. 13,2V или АКБ дохнет. а если по остановке авто измерить то 14,2V, ну а на ходу то 14,2-14,5, Но согласен -28 это перебор
Из курса школьной физики - напряжение складывается при последовательном вкл источников тока, раз АКБ одна то в "обратку" не полезут мифические +12V им просто неоткуда взяться, у нас бортсеть не 3-х фазная, что бы еще одна фаза на Ноль попала.Реле рассчитанное на 12V должно работать без проблем и гореть обмотка не должна если только в ней нет короткозамкнутого витка (может происходить из-за ЭДС самоиндукции при отключении) вот тогда реле греется(типа горит), но из прежнего источника :Для гашения ЭДС самоиндукции при отключении реле постоянного тока и предотвращения перенапряжения на ключевом элементе, управляющем обмоткой реле используют диод. Ставят его , если реле питается постоянным током. Недостаток этого решения заключается в том, что увеличивается время отпускания реле. Попробуйте зашунтировать реле диодом.не забываем, что диод ставим обратной полярностью к напряжению модно в ИБП компов ставить ( желательно Диод Шотки 1N5821 .10 руб. стоит
Материал кремний
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 30
Максимальное импульсное обратное напряжение,В 30
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 3
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 80
Максимальный обратный ток,мкА 25гр 2000
Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 0.5
ну как-то так, попробовать бороться с бедой?, ак новое реле подключить к АКБ через предохранитель и проконтролировать его Темп при работающем авто без нагрузки, может реле туфта, я как-то на Вингроуде менял штук 5 в дверях на закрытие от ЦЗ, потом зашунтировал и ездил