На первой фотке колхозная схема,в обход мозгов. Не проверена,не собиралась.
Далее восстанавливаем родную электрическую часть.
Для регулировки крышки моторчика раздатки необходимо сначала снять моторчик но не отключать. На восьмиконтактном разъеме в крыле который в левом замкнуть мультитестером в режиме пищалки контакты 8 и 4 (на рисунке нарисовано где какие) и крутить крышку. Должно запищать. В этом положении значит выставлено повышающая привод на задние колеса. еще замкнуть и 8 и 6. Тоже должно пищать.
чтоб проверить дальше — нажать на кнопку чтобы включился полный привод. замкнуть мультитестером 8 и 6 контакты и 8 и 7 контакты, если пищит — значит нормально, дальше переключить в режим понижайки. Пищать должно на 8 и 4, 8 и 5 контактах.
Если всё ок — посадить крышку на герметик. Выключить понижайку и полный привод.Установить моторчик на место и проверить.
остальное по моторчику.
=========================================
1) Самодиагностика мозгов раздатки — скидываем два разьёма, которые рядом. Включаем зажигание и нажимаем на белую кнопочку. Если лампочка на мозгах мигает примерно раз в секунду три или сколько то раз — мозги в порядке.
2) Если машина заводится только на парке и нейтрале — это ни о чём не говорит. Может быть перебит проводок к мозгам.
3) Выкладываю картинки, которые помогут страждущим починить раздатку, не наступая на кучу граблей как я. Может их в faq добавить?
4) Попробую написать по русски что там на картинках- звонятся разьёмы, которые подключены к мозгам раздатки.
сначала проверка кнопок на панели. Это надо прозванивать разъем с пятью контактами.
-подключить мультиметр в режиме оммметра между первым и вторым контактом и нажимать кнопку 4х4. Должно замыкаться размыкаться.
-то же самое между контактами 1 и 3 — это проверка кнопки LOW RANGE
-если четвертый контакт замкнуть на минус и включить зажигание — должна загореться лампочка LOW RANGE
— если так сделать с пятым контактом — то можно проверить лампочку 4х4
-------------------------
на восьмиконтактном разъёме можно проверить работу датчика скорости и датчика положения кочерги (или датчика педали тормоза для ручной коробки)
-подключить мультиметр в режиме оммметра между первым контактом и минусом. И переводить кочергу в нейтраль. Должно замыкаться. На ручной коробке — нажимать педаль тормоза.
-подключить мультиметр в режиме оммметра между 2 и 3 контактами. Это проверка датчика скорости. Сопротивление может быть 200-350 ом. И, насколько я помню, если вынуть датчик скорости из раздатки и примагничивать его к металической поверхности, то будет очень кратковременно замыкаться.
-подключением омметра между контактом 8 и контактами 4,5,6,7 по очереди — можно проверить правильно ли устанавливается положение контактной группы моторчика. Таблица на картинке.
--------------------
теперь двурядный 8 контактный разъём
-вольтметр соединить между 8 контактом (правый верхний) и минусом. Должно показать напряжение аккумулятора.
-вольтметр соединить между 7 контактом (правый второй сверху) и минусом. Включить зажигание. Должно показать напряжение аккумулятора.
-соединить омметром 6 контакт (правый третий сверху) и минус — должно замыкаться. (меньше 10 Ом)
-соединить омметром 4 и 5 контакт (два нижний) — должно замыкаться. (меньше 10 Ом)
--соединить омметром 3 контакт (левый третий сверху) и минус — должно замыкаться. (0 Ом)
---соединить омметром 2 контакт (левый второй сверху) и минус — должно замыкаться. (0 Ом)
Вобщем симптомы были такие: включил 4х4 проехался, выключил, все путем. Потом приспичило включить — фигвам, мозги
сзади щелкают два раза, а лампочка 4х4 не загорается, звука электродвигателя под пузом тоже не слышно. Первым дело
м убедился что мозги целы — отсоединил два разьема от мозгов (те что смотрят на бачок омывателя), нажал белую
кнопульку на мозгах, они сказали щелк-щелк и поморгали 3 раза светодиодом. Типа все нормально. ПОтом полез
вынимать сам двигатель. Буржуи рекомендуют перед снятием движка снимать балансир раздатки (это большая здоровая
круглая фигня снизу движка) — снимать не потребовалось так как до движка добраться и так можно запросто.
Откручиваются 3 болта крепления корпуса редуктора + 1 на кронштейне двигателя. Сняли. Отсоединяем проводку.
Расстыковываем большой черный круглый разъем, вынимаем из раздатки спид сенсор. Тут получается засада с magnetic
Clutch coil проводом (коричневый). Он не вынимается с раздатки принципиально. Пути два: разрезать его пополам или
вынуть его штеккер из колодки. Штеккер вынимается изнутри рассоединенной колодки пинцетом. Я сильно лукавить не
стал и разрезал провод. Вынули. Теперь можно разобрать сам движок и редуктор. Тут я сделаю отступление.
Большинство неисправностей всего узла происходит или в результате загаживания самого электродвигателя или в
результате проблем с контактным узлом редуктора. Я бы сделал так: если при подаче питалова на двигатель напрямую
(желтый и оранжевый провод) движок крутится, то разбирать его смысла вообще не имеет (ну если только для
самоуспокоения, чистки и смазки). Если не крутится то разбираем.
2 гайки с торца — снимаем крепежный уголок, еще 2 гайки раскручиваем корпус. Тут тоже есть одно но: двигатель как
известно постоянного тока, следовательно положение щеток коллектора относительно постоянных магнитов статора оч
важно! На крышке двигателя и на корпусе статора есть выштамповки чтобы не перепутать их взаимное положение. Но!
При сборке если сажаем детали на герметик (а я бы сильно советовал сажать на него) посадка на выштамповки неявна.
Можно промахнуться как было у меня. Чтобы не париться проще нанести метки на крышку, корпус и сам редуктор. Если
развернете корпус на 180 градусов относительно нормального положения ДВИГАТЕЛЬ БУДЕТ ВРАЩАТЬСЯ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ!
В этом случае после сборки вы опять же услышите от мозгов клац-клац при включении 4х4 и более ничего.
Разбираем редуктор. У меня из трех торксов что крепят крышку открутился 1 и то после приваривания к нему болта и
откручивании пассатижами. Два других лопнули пополам
Перед снятием крышки оч. полезно опять же заметить ее
положение относительно корпуса редуктора — это позволит избежать гемора при установке ее на место, ибо положением
крышки регулируются фазы включения-выключения движка. Сняли крышку, аккуратно с обратной стороны
выдавили/выстучали большую шестерню. Шестерня крутиться в пластиковой втулке, не сломайте ее. смотрим состояние
секторов на шестерне, и контактов на крышке что елозят по этим секторам. Чистим при необходимости. Смотрим на
обратную сторону шестерни. В нее закручен винт и расклепан со стороны секторов. На винте должна быть капроновая
втулка! Если ее нет — см. ее в виде частей где нить в корпусе. Втулка обязана быть! Больше половины проблем с
невключением 4х4 или понижайки именно изза нее. Втулка упираясь в выступы корпуса редуктора не дает секторам
проворачиваться больше положенного, если втулки нет, шестерня проворачивается чуть дальше, контакты секторов
замыкаются непредсказуемым образом и мозги введенные в ступор непонятным положением шестерни входят в fail-safe
режим и ы вас остается только 2HI положение раздатки. Вместо втулки НЕ используйте полиэтилен даже если он
подходит по месту идеально. Он мнется усилием движка об упор на корпусе за 1 РАЗ! А значит втулки больше нет. Я
делал чуть по другому: втулку делал из полиэтилена, насаживал с усилием на винт, но снаружи на втулку надел
металлическую обойму, тоже с натягом.
Собираем все назад, внимательно смотрим на риски, которые наносили при разборке, пробуем, ездим на полном приводе
Далее восстанавливаем родную электрическую часть.
Для регулировки крышки моторчика раздатки необходимо сначала снять моторчик но не отключать. На восьмиконтактном разъеме в крыле который в левом замкнуть мультитестером в режиме пищалки контакты 8 и 4 (на рисунке нарисовано где какие) и крутить крышку. Должно запищать. В этом положении значит выставлено повышающая привод на задние колеса. еще замкнуть и 8 и 6. Тоже должно пищать.
чтоб проверить дальше — нажать на кнопку чтобы включился полный привод. замкнуть мультитестером 8 и 6 контакты и 8 и 7 контакты, если пищит — значит нормально, дальше переключить в режим понижайки. Пищать должно на 8 и 4, 8 и 5 контактах.
Если всё ок — посадить крышку на герметик. Выключить понижайку и полный привод.Установить моторчик на место и проверить.
остальное по моторчику.
=========================================
1) Самодиагностика мозгов раздатки — скидываем два разьёма, которые рядом. Включаем зажигание и нажимаем на белую кнопочку. Если лампочка на мозгах мигает примерно раз в секунду три или сколько то раз — мозги в порядке.
2) Если машина заводится только на парке и нейтрале — это ни о чём не говорит. Может быть перебит проводок к мозгам.
3) Выкладываю картинки, которые помогут страждущим починить раздатку, не наступая на кучу граблей как я. Может их в faq добавить?
4) Попробую написать по русски что там на картинках- звонятся разьёмы, которые подключены к мозгам раздатки.
сначала проверка кнопок на панели. Это надо прозванивать разъем с пятью контактами.
-подключить мультиметр в режиме оммметра между первым и вторым контактом и нажимать кнопку 4х4. Должно замыкаться размыкаться.
-то же самое между контактами 1 и 3 — это проверка кнопки LOW RANGE
-если четвертый контакт замкнуть на минус и включить зажигание — должна загореться лампочка LOW RANGE
— если так сделать с пятым контактом — то можно проверить лампочку 4х4
-------------------------
на восьмиконтактном разъёме можно проверить работу датчика скорости и датчика положения кочерги (или датчика педали тормоза для ручной коробки)
-подключить мультиметр в режиме оммметра между первым контактом и минусом. И переводить кочергу в нейтраль. Должно замыкаться. На ручной коробке — нажимать педаль тормоза.
-подключить мультиметр в режиме оммметра между 2 и 3 контактами. Это проверка датчика скорости. Сопротивление может быть 200-350 ом. И, насколько я помню, если вынуть датчик скорости из раздатки и примагничивать его к металической поверхности, то будет очень кратковременно замыкаться.
-подключением омметра между контактом 8 и контактами 4,5,6,7 по очереди — можно проверить правильно ли устанавливается положение контактной группы моторчика. Таблица на картинке.
--------------------
теперь двурядный 8 контактный разъём
-вольтметр соединить между 8 контактом (правый верхний) и минусом. Должно показать напряжение аккумулятора.
-вольтметр соединить между 7 контактом (правый второй сверху) и минусом. Включить зажигание. Должно показать напряжение аккумулятора.
-соединить омметром 6 контакт (правый третий сверху) и минус — должно замыкаться. (меньше 10 Ом)
-соединить омметром 4 и 5 контакт (два нижний) — должно замыкаться. (меньше 10 Ом)
--соединить омметром 3 контакт (левый третий сверху) и минус — должно замыкаться. (0 Ом)
---соединить омметром 2 контакт (левый второй сверху) и минус — должно замыкаться. (0 Ом)
Вобщем симптомы были такие: включил 4х4 проехался, выключил, все путем. Потом приспичило включить — фигвам, мозги
сзади щелкают два раза, а лампочка 4х4 не загорается, звука электродвигателя под пузом тоже не слышно. Первым дело
м убедился что мозги целы — отсоединил два разьема от мозгов (те что смотрят на бачок омывателя), нажал белую
кнопульку на мозгах, они сказали щелк-щелк и поморгали 3 раза светодиодом. Типа все нормально. ПОтом полез
вынимать сам двигатель. Буржуи рекомендуют перед снятием движка снимать балансир раздатки (это большая здоровая
круглая фигня снизу движка) — снимать не потребовалось так как до движка добраться и так можно запросто.
Откручиваются 3 болта крепления корпуса редуктора + 1 на кронштейне двигателя. Сняли. Отсоединяем проводку.
Расстыковываем большой черный круглый разъем, вынимаем из раздатки спид сенсор. Тут получается засада с magnetic
Clutch coil проводом (коричневый). Он не вынимается с раздатки принципиально. Пути два: разрезать его пополам или
вынуть его штеккер из колодки. Штеккер вынимается изнутри рассоединенной колодки пинцетом. Я сильно лукавить не
стал и разрезал провод. Вынули. Теперь можно разобрать сам движок и редуктор. Тут я сделаю отступление.
Большинство неисправностей всего узла происходит или в результате загаживания самого электродвигателя или в
результате проблем с контактным узлом редуктора. Я бы сделал так: если при подаче питалова на двигатель напрямую
(желтый и оранжевый провод) движок крутится, то разбирать его смысла вообще не имеет (ну если только для
самоуспокоения, чистки и смазки). Если не крутится то разбираем.
2 гайки с торца — снимаем крепежный уголок, еще 2 гайки раскручиваем корпус. Тут тоже есть одно но: двигатель как
известно постоянного тока, следовательно положение щеток коллектора относительно постоянных магнитов статора оч
важно! На крышке двигателя и на корпусе статора есть выштамповки чтобы не перепутать их взаимное положение. Но!
При сборке если сажаем детали на герметик (а я бы сильно советовал сажать на него) посадка на выштамповки неявна.
Можно промахнуться как было у меня. Чтобы не париться проще нанести метки на крышку, корпус и сам редуктор. Если
развернете корпус на 180 градусов относительно нормального положения ДВИГАТЕЛЬ БУДЕТ ВРАЩАТЬСЯ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ!
В этом случае после сборки вы опять же услышите от мозгов клац-клац при включении 4х4 и более ничего.
Разбираем редуктор. У меня из трех торксов что крепят крышку открутился 1 и то после приваривания к нему болта и
откручивании пассатижами. Два других лопнули пополам
Перед снятием крышки оч. полезно опять же заметить ееположение относительно корпуса редуктора — это позволит избежать гемора при установке ее на место, ибо положением
крышки регулируются фазы включения-выключения движка. Сняли крышку, аккуратно с обратной стороны
выдавили/выстучали большую шестерню. Шестерня крутиться в пластиковой втулке, не сломайте ее. смотрим состояние
секторов на шестерне, и контактов на крышке что елозят по этим секторам. Чистим при необходимости. Смотрим на
обратную сторону шестерни. В нее закручен винт и расклепан со стороны секторов. На винте должна быть капроновая
втулка! Если ее нет — см. ее в виде частей где нить в корпусе. Втулка обязана быть! Больше половины проблем с
невключением 4х4 или понижайки именно изза нее. Втулка упираясь в выступы корпуса редуктора не дает секторам
проворачиваться больше положенного, если втулки нет, шестерня проворачивается чуть дальше, контакты секторов
замыкаются непредсказуемым образом и мозги введенные в ступор непонятным положением шестерни входят в fail-safe
режим и ы вас остается только 2HI положение раздатки. Вместо втулки НЕ используйте полиэтилен даже если он
подходит по месту идеально. Он мнется усилием движка об упор на корпусе за 1 РАЗ! А значит втулки больше нет. Я
делал чуть по другому: втулку делал из полиэтилена, насаживал с усилием на винт, но снаружи на втулку надел
металлическую обойму, тоже с натягом.
Собираем все назад, внимательно смотрим на риски, которые наносили при разборке, пробуем, ездим на полном приводе
