А4LD Удар при сбросе газа на скорости прим.30 км.час
- Автор темы Сиржант
- Дата начала
- Теги толчек в акпп удар в акпп
Решил копать не шире а глубже. И излить свое горе поверх вашего ))
Предыстория в трех словах:
Закончилось щастье однажды, когда запахло жаренным из щупа моей АЛДЫ. Масло вытекло из-за сальника, который разбило бубликом с кривой шейкой, жареные фрикционы особенно хороши с рассыпающимися тормозными лентами. вобщем кончилось чем кончилось.
Поменял все, от прокладки до бублика. Делал не сам... и там где пришлось, но рекомендовали этого человека в тех сервисах, где отказывали мне в помощи.
Быстро сказка сказывается, да не быстро АЛДА делается. Но вот он день Х. Заводим, едем... хорошо идет!!! И вот началось...
Летом:
- На холодную работает все. Все режимы АЛДы
- Прогревается, перестает включаться задняя. Но и тут есть свои хитрости. Наблюдения показали, что задняя включится с вероятностью большей, чем фифти фифти если после установки рычага в Положение "R" немного поднять обороты и придать машине движение назад. Небольшого пригорка вполне достаточно, при удачно сочленении всех условий воедино через полметра раздается пинок В ЗАД...сразу понимаешь включилась задняя!
Зимой:
Я как наивный думал... вот будет мне щастье зимой, коробка будет быстрее остывать и будет мне моя задняя. Отчасти я был прав однако.
- На холодную задняя включатся просто супер, но перестают работать режимы "D", "OD" и "1", но как ни странно работает вторая, после небольшого прогрева (нескольких перетыкиваний с "R" на "2"
- Когда коробка прогревается начинают работать все режимы кроме "R" но как и прежде пригорочки спасают.
Теперь я боюсь тесных дворов и парковок возле магазинов, но если шопинг намечается долгий тогда без проблем выбираю место поуютнее ))
Устранять дефект придется самостоятельно... и это факт...
Теперь хочу спросить вас... отчего же такое может быть?! Мастер по АКПП объяснял, что из-за тончайших зазоров в каналах с плунжерами, даже волос может загубить работу АКПП... сначала была надежда что промоет маслом... Однако нет!!!
Есть подозрение, что этот дефект какой-то термической природы, изменение формы чего-то из-за температуры. АКПП...
Может ли такое быть от неравномерного протягивания "муравейника"? Пока что видел АЛДУ разобранную только на бумажке, так что слабо представляю что там и как...
Добавлено через 40 минут
Вот почему так... сначала запостишь чего-нить, а потом найдешь ответы в другом месте... например на самом видном))
Так что можно считать, что умных ответов на свой вопрос я уже нашел... хотя их много тоже не бывает )) у каждого ведь может быть что-то свое.
Предыстория в трех словах:
Закончилось щастье однажды, когда запахло жаренным из щупа моей АЛДЫ. Масло вытекло из-за сальника, который разбило бубликом с кривой шейкой, жареные фрикционы особенно хороши с рассыпающимися тормозными лентами. вобщем кончилось чем кончилось.
Поменял все, от прокладки до бублика. Делал не сам... и там где пришлось, но рекомендовали этого человека в тех сервисах, где отказывали мне в помощи.
Быстро сказка сказывается, да не быстро АЛДА делается. Но вот он день Х. Заводим, едем... хорошо идет!!! И вот началось...
Летом:
- На холодную работает все. Все режимы АЛДы
- Прогревается, перестает включаться задняя. Но и тут есть свои хитрости. Наблюдения показали, что задняя включится с вероятностью большей, чем фифти фифти если после установки рычага в Положение "R" немного поднять обороты и придать машине движение назад. Небольшого пригорка вполне достаточно, при удачно сочленении всех условий воедино через полметра раздается пинок В ЗАД...сразу понимаешь включилась задняя!
Зимой:
Я как наивный думал... вот будет мне щастье зимой, коробка будет быстрее остывать и будет мне моя задняя. Отчасти я был прав однако.
- На холодную задняя включатся просто супер, но перестают работать режимы "D", "OD" и "1", но как ни странно работает вторая, после небольшого прогрева (нескольких перетыкиваний с "R" на "2"
- Когда коробка прогревается начинают работать все режимы кроме "R" но как и прежде пригорочки спасают.
Теперь я боюсь тесных дворов и парковок возле магазинов, но если шопинг намечается долгий тогда без проблем выбираю место поуютнее ))
Устранять дефект придется самостоятельно... и это факт...
Теперь хочу спросить вас... отчего же такое может быть?! Мастер по АКПП объяснял, что из-за тончайших зазоров в каналах с плунжерами, даже волос может загубить работу АКПП... сначала была надежда что промоет маслом... Однако нет!!!
Есть подозрение, что этот дефект какой-то термической природы, изменение формы чего-то из-за температуры. АКПП...
Может ли такое быть от неравномерного протягивания "муравейника"? Пока что видел АЛДУ разобранную только на бумажке, так что слабо представляю что там и как...
Добавлено через 40 минут
Вот почему так... сначала запостишь чего-нить, а потом найдешь ответы в другом месте... например на самом видном))
Так что можно считать, что умных ответов на свой вопрос я уже нашел... хотя их много тоже не бывает )) у каждого ведь может быть что-то свое.
FAPyk, Дядь в самом верху раздела, для кого это все было написано не понятно!
Не включается Реверс/Не включается Реверс на горячую.
Снимаем поддон. В задней части мозгов видим крышку с круглой выштамповкой на 4 болтах. Откручиваем ее, вынимаем клапан. Если он вываливается под собственным весом, либо просто легко выходит вниз – проблема найдена. Меняем на клапане 2 уплотнительные резинки. Счищаем с крышки и прилегающей поверхности ВСЕ даже самые мелкие остатки прокладки. Ставим клапан обратно. Перед установкой клапана смотрим в коледец, где стоит клапан. В глубине можно увидеть ленту реверса. На ней круглый след как от сверла – это углубление для штока клапана. Хорошо бы выставить это углубление каким-ть штырем ровно по центру колодца, чтоб клапан гарантированно попал в него своим штоком. Итак, поставили клапан. Дальше упираемся в тарелку клапана рукой и давим что есть сил вверх. Тарелка идет вверх, шток вылезает из тарелки вниз – значит клапан сел полностью. Ставим крышку с НОВОЙ прокладкой, болты тянем крест на крест моментом порядка 13 Нм.
Номера прокладки и резинок:
9 -Прокладка (gasket) 612 03 65
10-Сальник (Seal) 154 81 27
11-Сальник (Seal) 600 39 88
Не включается Реверс/Не включается Реверс на горячую.
Снимаем поддон. В задней части мозгов видим крышку с круглой выштамповкой на 4 болтах. Откручиваем ее, вынимаем клапан. Если он вываливается под собственным весом, либо просто легко выходит вниз – проблема найдена. Меняем на клапане 2 уплотнительные резинки. Счищаем с крышки и прилегающей поверхности ВСЕ даже самые мелкие остатки прокладки. Ставим клапан обратно. Перед установкой клапана смотрим в коледец, где стоит клапан. В глубине можно увидеть ленту реверса. На ней круглый след как от сверла – это углубление для штока клапана. Хорошо бы выставить это углубление каким-ть штырем ровно по центру колодца, чтоб клапан гарантированно попал в него своим штоком. Итак, поставили клапан. Дальше упираемся в тарелку клапана рукой и давим что есть сил вверх. Тарелка идет вверх, шток вылезает из тарелки вниз – значит клапан сел полностью. Ставим крышку с НОВОЙ прокладкой, болты тянем крест на крест моментом порядка 13 Нм.
Номера прокладки и резинок:
9 -Прокладка (gasket) 612 03 65
10-Сальник (Seal) 154 81 27
11-Сальник (Seal) 600 39 88
Сиржант, как результат по регулировки? Сколько от ездил? У меня такая же проблема, не знаю в чем дело. Выкладываю видео.
http://rutube.ru/tracks/4831308.html...5757ee521c4591
http://rutube.ru/tracks/4831308.html...5757ee521c4591
Доброе время формучане. Помогите разобратся проблема такая. Форд Эксплорер 2004 г загорается чек трансмишн вторая передача включается после 3000 об. пятая не включается. горит чек двс ошибка датчик положение дроселя. иногда в пробках вторая включается при 2000 об но бывают рывки. заглушу-заведу двс всё зановою масло акпп поменял. блок солиноидов поменял. Проблема начаналась с того загорался АБС - БРЭЙК - 4\4 МОРГАЕТ - ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ - ЧЕК ЗАСЛОНКА - НАДПИСЬ В БОРТ КОМПЕ (ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ В ЭКСТРЕННОМ РЕЖИМЕ) - ПОТОМ НАЧАЛА ТУПИТЬ КОРОБКА. Менял дросель всё вроде пропало но коробка работает также. Может она в аварийном режиме? что делать?????
Всем привет. Совсем недавно собрал коробку (5R55). Сначала всё было совсем хорошо. Правда насос как то шумно стал работать. Вроди до переборки тише было. Так вот, поехал на трассу. Прошёл около 160км при возвращении в город пару рас были такие же удары при торможении. И вот ещё появилось сегодня при разгоне, когда переключается толи со 2 на 3 толи с 3 на 4 "как будто за хвост тянет". За эти вещи какая лента отвечает если считать по ходу движения? 2-я? И это недотяг или перетяг? Натягивал как тут писалось с динамометрическим ключом. До 14нм потом первую на 2 об вторую на 2,5 назад.
Если мерил вместе с обрезиненным поршнем то правильно люфт не почувствуешь а если померить голым плунжером то может и обнаружится люфт, а там много не надо плунжерная пара слабая давления не хватает нажать ленту, первый симптом это если на холодную вкл 2 3 и 5 без задержек а когда коробка нагреется начинаются подзадержки во вкл, значит корпус подносился, а достаточно зазор в пару соток и плунжерная пара работать будет с потерями,проверяется воздухом, если в плунжерную пару потери воздуха не будет скорости будут включаться хорошо, пропорционально потери давления ухудшается качество вкл,это при условии герметичности исп, порш, барабанов,и целостности фриков,Не снимая коробки можно снять поддон и гидро мозг и опрессовать по карте,
В общем съездил на эстакаду посмотреть для начала уровень масла. Покатался километров 20. Долил грамм двести. Доливал как тут писано на рабочем моторе. Потом начало обратно, не то чтобы сливаться, а так брызгать и интенсивно капать. Закрутил пробку, поехал проверять. Сразу заметил что тянуть стала лучше. И переключаться вроди как чуть раньше не на 2500 а на 1800-2000 об/мин. Брыкаться при торможении вроди бы тоже перестала (пока не брыкалась). Но зато теперь почти на каждой передаче как будто назад тянет (кроме 5-й). Заметно в медленном и среднем режиме. Если разгон немного быстрее потока то вроди не заметно. Кто-нить может подсказать что дальше делать?:?
