замена подшипника хвостовика заднего моста
- Автор темы scum
- Дата начала
- Теги задний мост замена подшипник регулировка редуктор ремонт ремонт моста своими руками хвостовик
Там вообще то два подшипника: внутренний и внешний. Картинки есть в чилтоне. Проблем никаких - раскидывается мост недолго. На ютубе, кстати, полно видео по разборке ренджеров - у нас все так же. Ищи по словам change bearings axle.
Не забудь затариться помимо подшипников и сальника, еще и распорной втулкой и дин ключем. Выколотку думаю найдешь.
Вообще у меня знакомый менял не так давно только подшипник внешний, без обоймы - эт конечно не правильно, но проще в разы. Утверждал, что родная обойма не поточена оказалась. Там ему даже мост раскидывать не пришлось.
Не забудь затариться помимо подшипников и сальника, еще и распорной втулкой и дин ключем. Выколотку думаю найдешь.
Вообще у меня знакомый менял не так давно только подшипник внешний, без обоймы - эт конечно не правильно, но проще в разы. Утверждал, что родная обойма не поточена оказалась. Там ему даже мост раскидывать не пришлось.
Симпатии:
Понравилось одному пользователю
Не совсем так. Ты сменишь без проблем только подшипник, а обойму его выбить без съема хвостовика чет кажись нереально.
Я же писал:
Я бы раскидал мост и просто сменил оба подшипника, сальник, распорную втулку. Заодно посмотришь на гп (оценишь насколько живая) и фрикционы (если у тебя с лсд). Сменишь масло сразу. Там делов то на полдня. Зато мост отдефектуешь, отремонтируешь и будешь ездить спокойно еще 18 лет.
Ага, и купить такой-же с гудящими подшипниками или вообще с мертвой гп.
Зачем? Если можно просто скинуть заднюю крышку, оценить насколько живая гп (чтоб у нас ее убить - эт надо очень долго с пустым мостом ездить), поменять подшипники, собрать, залить масло и ездить дальше.
Поясни, что ты там собрался регулировать при замене только убитых подшипников на идентичные новые?
Ведь все рег шайбы ты обратно соберешь в той же последовательности. К тому же цена двух подшипников и сальника гораздо дешевле моста б/у, с непонятно каким износом.
Я же писал:
Я бы раскидал мост и просто сменил оба подшипника, сальник, распорную втулку. Заодно посмотришь на гп (оценишь насколько живая) и фрикционы (если у тебя с лсд). Сменишь масло сразу. Там делов то на полдня. Зато мост отдефектуешь, отремонтируешь и будешь ездить спокойно еще 18 лет.
Ага, и купить такой-же с гудящими подшипниками или вообще с мертвой гп.
Зачем? Если можно просто скинуть заднюю крышку, оценить насколько живая гп (чтоб у нас ее убить - эт надо очень долго с пустым мостом ездить), поменять подшипники, собрать, залить масло и ездить дальше.
Поясни, что ты там собрался регулировать при замене только убитых подшипников на идентичные новые?
Ведь все рег шайбы ты обратно соберешь в той же последовательности. К тому же цена двух подшипников и сальника гораздо дешевле моста б/у, с непонятно каким износом.
т.е. если я сниму ГП и в потом, когда я буду ставить её на место, никаких регулировок проводить не придётся?
вот кстати видео, как я понимаю, у нас всё тоже самое.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=l7xin5Uyjd0"]http://www.youtube.com/watch?v=l7xin5Uyjd0[/ame]
вот кстати видео, как я понимаю, у нас всё тоже самое.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=l7xin5Uyjd0"]http://www.youtube.com/watch?v=l7xin5Uyjd0[/ame]
Последнее редактирование модератором:
Не придется, при некотором условии. Давай рассуждать. Ты вскрываешь мост и видишь не сточенную ГП (а с чего она будет сточена, если ты, услышав гул в заднем мосту, сразу же собрался менять подшипники). Потом ты меняешь разбитые подшипники на новые (все параметры подшипников одинаковые - иначе и быть не может). Затем ты собираешь все внутренности назад (не забывая ставить на свои места регулировочные шайбы - прям так, как они и были установлены). Собираем все так как стояло. Теперь вопрос: что ты собрался регулировать, если ГП не сточило?
Естественно, что после 18ти лет эксплуатации, желательно провести регулировку ГП на стенде. Эт чтоб потом спать спокойно.
Но, как подозреваю, В Климовске не так много мест, где стоит стенд, поэтому я бы просто собрал и тоже спал бы спокойно. Что собственно и делает большинство из нас.
Если ГП сточило (ты визуально увидишь - не ошибешься), тогда да, регулировка обязательна, возможно и замена гп понадобится.
Ага, тоже самое. Собирать в обратной последовательности. Желательно ставить новую распорную шайбу. В мануале расписано, с каким моментом тянуть гайку хвостовика, а так же указан момент на проворачивание. Только этот мост на видео без лсд. Какой у тебя не знаю. Хотя не важно - там разберешься по месту.
Разбирать будешь, там ось сателлитов, фиксируется болтиком - голову ему не сверни (на видео не обратил внимание - кажись этот момент пропустили).
Да, и еще: очень хорошо посмотри на мусор, что скопился в самом низу - там углубление на корпусе есть. Прям высуши это место и посмотри внимательно, чтоб там никаких кусков металла не осталось, иначе убьешь редуктор. Ну и наличие в слитом масле металлических кусочков должно насторожить, как минимум.
Делай, хвастайся - ждем отчет.
Естественно, что после 18ти лет эксплуатации, желательно провести регулировку ГП на стенде. Эт чтоб потом спать спокойно.
Но, как подозреваю, В Климовске не так много мест, где стоит стенд, поэтому я бы просто собрал и тоже спал бы спокойно. Что собственно и делает большинство из нас.
Если ГП сточило (ты визуально увидишь - не ошибешься), тогда да, регулировка обязательна, возможно и замена гп понадобится.
Ага, тоже самое. Собирать в обратной последовательности. Желательно ставить новую распорную шайбу. В мануале расписано, с каким моментом тянуть гайку хвостовика, а так же указан момент на проворачивание. Только этот мост на видео без лсд. Какой у тебя не знаю. Хотя не важно - там разберешься по месту.
Разбирать будешь, там ось сателлитов, фиксируется болтиком - голову ему не сверни (на видео не обратил внимание - кажись этот момент пропустили).
Да, и еще: очень хорошо посмотри на мусор, что скопился в самом низу - там углубление на корпусе есть. Прям высуши это место и посмотри внимательно, чтоб там никаких кусков металла не осталось, иначе убьешь редуктор. Ну и наличие в слитом масле металлических кусочков должно насторожить, как минимум.
Делай, хвастайся - ждем отчет.
uits, только не воспримите за обиду. Я вижу, что Вы представляете о чем говорите, но на мой взгляд Вы допустили ряд существенных неточностей. Также, вполне может быть, что я просто чего-то не знаю. В таком случае был бы благодарен за пруфлинки на проверенные источники информации. Из того, что знаю я:
- при замене подшипников ГП регулировка пятна контакта потребуется
- если визуально заметен износ ГП, то регулировка пятна контакта не поможет - требуется замена ГП
- подшипники не одинаковы. Я не знаю от чего это зависит, но даже оригинальные подшипники Ford (в зависимости от места установки это могут быть Timken, Koyo, FAG) не одинаковы. Т.к. регулировка пятна контакта производится шайбами имеющими шаг в 0,05 мм. этот факт является значительным
- не существует регламентированного мануалом момента затяжки гайки хвостовика. Все регулировки производятся исходя из параметров новые/старые подшипники и усилия проворота хвостовика (потребуется довольно дорогой инструмент)
- стендов по регулировке мостов не существует. Хотя, смотря что называть стендом...
- надо ставить новую распорную втулку. Если по форс-мажорным причинам ставить старую, то обязательно подложить под нее шайбу 0,8-1,5 мм. Подложенная шайба не гарантирует постоянный натяг в соединении, в отличии от новой втулки.
scum, "Семь раз отмерь". В плане "посоветовать"
- выполняя замену подшипников ГП довольно странно будет не заменить подшипники дифференциала. Регулировки также потребуются, в данном случае - преднатяга подшипников
- на 3,73 с LSD сателлиты дифференциала весьма подвержены износу. Нужно заранее прикинуть, где их купить, чтобы потом не подвесить разобранный автомобиль на месяц. Заранее их покупать не нужно, вполне вероятно, что они не потребуются
- тоже самое относится к пальцу (оси) сателлитов
- при замене подшипников ГП регулировка пятна контакта потребуется
- если визуально заметен износ ГП, то регулировка пятна контакта не поможет - требуется замена ГП
- подшипники не одинаковы. Я не знаю от чего это зависит, но даже оригинальные подшипники Ford (в зависимости от места установки это могут быть Timken, Koyo, FAG) не одинаковы. Т.к. регулировка пятна контакта производится шайбами имеющими шаг в 0,05 мм. этот факт является значительным
- не существует регламентированного мануалом момента затяжки гайки хвостовика. Все регулировки производятся исходя из параметров новые/старые подшипники и усилия проворота хвостовика (потребуется довольно дорогой инструмент)
- стендов по регулировке мостов не существует. Хотя, смотря что называть стендом...
- надо ставить новую распорную втулку. Если по форс-мажорным причинам ставить старую, то обязательно подложить под нее шайбу 0,8-1,5 мм. Подложенная шайба не гарантирует постоянный натяг в соединении, в отличии от новой втулки.
scum, "Семь раз отмерь". В плане "посоветовать"
- выполняя замену подшипников ГП довольно странно будет не заменить подшипники дифференциала. Регулировки также потребуются, в данном случае - преднатяга подшипников
- на 3,73 с LSD сателлиты дифференциала весьма подвержены износу. Нужно заранее прикинуть, где их купить, чтобы потом не подвесить разобранный автомобиль на месяц. Заранее их покупать не нужно, вполне вероятно, что они не потребуются
- тоже самое относится к пальцу (оси) сателлитов
to Avtolik: ни в коем случае - какие тут могут быть обиды. И я не думаю, что вы, как специалист, постоянно занимающийся по роду своей деятельности, ремонтом американских авто можете знать меньше меня. Ведь для меня сейчас возня с авто - всего лишь хобби. Я могу лишь догадываться с какими трудностями сейчас приходится сталкиваться сервисам после того, как собственники полазили в своих авто пакостливыми руками.
Неточности были допущены намеренно, т.к. нагружать ТС лишней информацией нет необходимости. Ведь судя по его вопросам, заниматься ремонтом он решил самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Мануалы по ремонту общедоступны.
Из того, что известно нам всем, нет, не так, пусть будет: всем тем, кто хоть раз лез пАкостливыми пальцами в агрегаты:
- при замене подшипников гп всегда требуется регулировка пятна,
- если есть износ гп, то необходима замена гп,
- даже оригинальные подшипники имеют небольшие отклонения от заявленных размеров (для интереса помню отдавал в лабораторию - разница была не более пары десяток - может конечно это только мне так повезло - мало через меня проходило подшипников), что уж тут говорить об аналогах от менее известных производителей. Обычно партия подшипников имеет строго определенные размеры, следующая запросто может отличаться. Почему геометрические размеры не совпадают у разных производителей – мне кажется это связано с эталонами у конкретного производителя на конкретном производстве. О своей позиции по регулировке пятна на двадцатилетнем авто ТС опишу чуть ниже.
- не существует регламентированного мануалом момента затяжки гайки хвостовика. Существует лишь вилка с моментом с которым мы сжимаем распорную втулку. Ведь первоначально гайка хвостовика затягивается с приличным усилием именно благодаря втулке. Нам необходимо создать преднатяг до определенного сопротивления перед началом проворачивания хвостовика. Позже, при необходимости убрать люфт, такое усилие уже не требуется, чтобы не деформировать втулку. Иначе полная разборка, новая втулка, и всю процедуру заново. Все это ТС сделает на коленке – процедура несложная.
- стендов по регулировке мостов не существует. Прошу меня извинить, никого не хотел ввести в заблуждение. Просто привычка осталась называть стендом кондуктор с установленным агрегатом. Попробую исправиться, хотя наверное уже поздно – устоявшаяся привычка.
- надо всегда ставить новую распорную втулку. Свою позицию, о том, почему ТС можно не ставить доп шайбу, если он оставит старую распорную втулку, опишу чуть ниже.
Дельный совет. Все время забываю о таких моментах. Сам ведь когда меняешь деталь, обязательно проверяешь соседние узлы – глупо ведь не посмотреть. Правда у тебя это уже выработано до автоматизма и поэтому не замечаешь, что другим бывает необходимо акцентировать на этом внимание.
Если есть возможность, можно конечно и превентивно сменить, но если авто используется для гражданской эксплуатации, то вполне достаточно будет прикинуть износ, и если в норме, то вполне возможно отсрочить замену. Нормочасы у ТС не лимитированы, так что совершенно спокойно сможет повторить эту процедуру через год-два, заодно тренировка.
Все описанное выше верно - мы с Вами нигде не ошиблись. Ведь любому специалисту, занявшемуся ремонтом узла/агрегата, необходимо выполнять свои гарантийные обязательства – и речь не только о материальной составляющей.
В данном, конкретном случае, ТС решил заняться ремонтом самостоятельно. Отговорить нам его от этого не удастся. Поэтому наша задача минимизировать его материальные потери.
Поясню свою мысль: ТС уже морально готов купить б/у мост (не задумываясь о том, в каком он будет состоянии, да и как он будет его проверять, из его постов выше тоже непонятно). Естественно, можно автомобиль отдать официалам, но, как понимаю, в Коломне его Форд Эксплорер 2 1995года не возьмут на обслуживание в оффсервис. Если же отдавать в любой другой сервисный центр, то как понимаю, нужно быть в этом сервисе очень уверенным, чтобы потом не пожалеть о содеянном (хотя, если бы он хотел отдать, то не стал задавать вопрос на форуме о замене подшипника). Так что без вариантов.
Вместо этого я предложил ему обойтись минимальным количеством з/ч, плюс его работа. Несколько раз я акцентировал его внимание на необходимость проверить гп, после вскрытия задней крышки - уверен, он это сделает. Если он еще не успел ее убить (наверняка ведь, услышав гул в заднем мосту, он пересел на другой авто, а этот поставил на прикол), то собрав мост с новыми подшипниками, и отрегулировав преднатяг, на 99,9% ему удастся попасть в предыдущее пятно. И совершенно спокойно сможет отъездить еще тысяч сто, может и намного больше.
Если же он успел убить гп, то либо просто закроет крышку и будет ездить, сколько сможет, либо сменит подшипники и вся его работа по замене подшипников просто продлит агонию заднего моста, но даже при этом он сможет поездить 10-20-30тысяч с гудящим мостом. А уж потом и купит, как и собирался, б/у мост. Только уже теперь, его покупка будет обдуманным и взвешенным решением, т.к. он будет обладать необходимыми знаниями.
Именно поэтому мой способ решения данной проблемы мне кажется оптимальным и менее затратным для ТС.
to scum: извини, что выше говорил о тебе в третьем лице - эт ни в коем случае не от неуважения.
На самом деле, никого из нас не слушай, узнав несколько мнений - просто прими их к сведению - не более того. А по поводу ремонта - делай так, как считаешь нужным в силу своих знаний/умений/возможностей. Любой ремонт, подразумевает, помимо желания залезть куда-нибудь своими пакостливыми руками, еще и наличие большого количества свободного времени. Вообще то, выполняя какую то работу, нужно иметь в виду следующее (хоть это и так понятно, но все же, на всякий случай): «Все что Вы делаете со своим авто, Вы делаете на свой страх и риск. Претензии не принимаются».
Лично мне нравится возиться с этим авто, только вот свободного времени с каждым годом все меньше и меньше.
Естественно мне в голову не придет лезть в крузак, что стоит на гарании у оффдилера, но полазить в двадцатилетнем авто своими пАкостливыми рученками люблю, и делаю это с большим удовольствием.
В личку стукнись, я тебе свои координаты дам, если соберешься делать самостоятельно и возникнут срочные вопросы, созвонимся.
уфф... даж печатать устал
Неточности были допущены намеренно, т.к. нагружать ТС лишней информацией нет необходимости. Ведь судя по его вопросам, заниматься ремонтом он решил самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Мануалы по ремонту общедоступны.
Из того, что известно нам всем, нет, не так, пусть будет: всем тем, кто хоть раз лез пАкостливыми пальцами в агрегаты:
- при замене подшипников гп всегда требуется регулировка пятна,
- если есть износ гп, то необходима замена гп,
- даже оригинальные подшипники имеют небольшие отклонения от заявленных размеров (для интереса помню отдавал в лабораторию - разница была не более пары десяток - может конечно это только мне так повезло - мало через меня проходило подшипников), что уж тут говорить об аналогах от менее известных производителей. Обычно партия подшипников имеет строго определенные размеры, следующая запросто может отличаться. Почему геометрические размеры не совпадают у разных производителей – мне кажется это связано с эталонами у конкретного производителя на конкретном производстве. О своей позиции по регулировке пятна на двадцатилетнем авто ТС опишу чуть ниже.
- не существует регламентированного мануалом момента затяжки гайки хвостовика. Существует лишь вилка с моментом с которым мы сжимаем распорную втулку. Ведь первоначально гайка хвостовика затягивается с приличным усилием именно благодаря втулке. Нам необходимо создать преднатяг до определенного сопротивления перед началом проворачивания хвостовика. Позже, при необходимости убрать люфт, такое усилие уже не требуется, чтобы не деформировать втулку. Иначе полная разборка, новая втулка, и всю процедуру заново. Все это ТС сделает на коленке – процедура несложная.
- стендов по регулировке мостов не существует. Прошу меня извинить, никого не хотел ввести в заблуждение. Просто привычка осталась называть стендом кондуктор с установленным агрегатом. Попробую исправиться, хотя наверное уже поздно – устоявшаяся привычка.
- надо всегда ставить новую распорную втулку. Свою позицию, о том, почему ТС можно не ставить доп шайбу, если он оставит старую распорную втулку, опишу чуть ниже.
Дельный совет. Все время забываю о таких моментах. Сам ведь когда меняешь деталь, обязательно проверяешь соседние узлы – глупо ведь не посмотреть. Правда у тебя это уже выработано до автоматизма и поэтому не замечаешь, что другим бывает необходимо акцентировать на этом внимание.
Если есть возможность, можно конечно и превентивно сменить, но если авто используется для гражданской эксплуатации, то вполне достаточно будет прикинуть износ, и если в норме, то вполне возможно отсрочить замену. Нормочасы у ТС не лимитированы, так что совершенно спокойно сможет повторить эту процедуру через год-два, заодно тренировка.
Все описанное выше верно - мы с Вами нигде не ошиблись. Ведь любому специалисту, занявшемуся ремонтом узла/агрегата, необходимо выполнять свои гарантийные обязательства – и речь не только о материальной составляющей.
В данном, конкретном случае, ТС решил заняться ремонтом самостоятельно. Отговорить нам его от этого не удастся. Поэтому наша задача минимизировать его материальные потери.
Поясню свою мысль: ТС уже морально готов купить б/у мост (не задумываясь о том, в каком он будет состоянии, да и как он будет его проверять, из его постов выше тоже непонятно). Естественно, можно автомобиль отдать официалам, но, как понимаю, в Коломне его Форд Эксплорер 2 1995года не возьмут на обслуживание в оффсервис. Если же отдавать в любой другой сервисный центр, то как понимаю, нужно быть в этом сервисе очень уверенным, чтобы потом не пожалеть о содеянном (хотя, если бы он хотел отдать, то не стал задавать вопрос на форуме о замене подшипника). Так что без вариантов.
Вместо этого я предложил ему обойтись минимальным количеством з/ч, плюс его работа. Несколько раз я акцентировал его внимание на необходимость проверить гп, после вскрытия задней крышки - уверен, он это сделает. Если он еще не успел ее убить (наверняка ведь, услышав гул в заднем мосту, он пересел на другой авто, а этот поставил на прикол), то собрав мост с новыми подшипниками, и отрегулировав преднатяг, на 99,9% ему удастся попасть в предыдущее пятно. И совершенно спокойно сможет отъездить еще тысяч сто, может и намного больше.
Если же он успел убить гп, то либо просто закроет крышку и будет ездить, сколько сможет, либо сменит подшипники и вся его работа по замене подшипников просто продлит агонию заднего моста, но даже при этом он сможет поездить 10-20-30тысяч с гудящим мостом. А уж потом и купит, как и собирался, б/у мост. Только уже теперь, его покупка будет обдуманным и взвешенным решением, т.к. он будет обладать необходимыми знаниями.
Именно поэтому мой способ решения данной проблемы мне кажется оптимальным и менее затратным для ТС.
to scum: извини, что выше говорил о тебе в третьем лице - эт ни в коем случае не от неуважения.
На самом деле, никого из нас не слушай, узнав несколько мнений - просто прими их к сведению - не более того. А по поводу ремонта - делай так, как считаешь нужным в силу своих знаний/умений/возможностей. Любой ремонт, подразумевает, помимо желания залезть куда-нибудь своими пакостливыми руками, еще и наличие большого количества свободного времени. Вообще то, выполняя какую то работу, нужно иметь в виду следующее (хоть это и так понятно, но все же, на всякий случай): «Все что Вы делаете со своим авто, Вы делаете на свой страх и риск. Претензии не принимаются».
Лично мне нравится возиться с этим авто, только вот свободного времени с каждым годом все меньше и меньше.
Естественно мне в голову не придет лезть в крузак, что стоит на гарании у оффдилера, но полазить в двадцатилетнем авто своими пАкостливыми рученками люблю, и делаю это с большим удовольствием.
В личку стукнись, я тебе свои координаты дам, если соберешься делать самостоятельно и возникнут срочные вопросы, созвонимся.
уфф... даж печатать устал
менять я буду 4 подшипника:
2 полуоси
1 диффа
1 внешний хвостовика.
распорная втулка уже куплена.
я действительно готов к покупке БУ моста, но его покупка+установка+масло выходит в 24т.р.
ремонт своими силами выходит:
5700 руб - запчасти, масло (мост без LSD)
около 5000 руб - покупка доп оборудования ( потом всегда пригодится)
т.е. я потеряю по сути что то в районе 6000 руб., что не так уж и много.
в сервисе осматривали ГП - она в очень хорошем состоянии, без видимых следов износа.
так всё же, из выше прочитанного у меня один вопрос:
как закручивать хвостовик??? какие могут быть проблемы если перетяну? или затягивать, пока не будет люфта?
Если речь идет о внешних подшипниках п/оси, то тебе еще понадобится обратный молоток.
Про сальники тож не забывай. Лучше сразу же поставить новые, чем гадать, будет течь сейчас или через 100км. Просаживать удобнее через оправку, если ее нет, то старайся равномерно и симметрично простукивать через что нибудь плоское.
Если речь о внутренних, то при сборке не забудь проверить осевой люфт.
Еще рано. Вот сделаешь свой, покатаешь тысяч десять, потом и решишь.
На самом деле ты ничего не потеряешь, а только приобретешь опыт и уверенность в своих силах - их не купить за дензнаки.
То, что в хорошем состоянии - эт правильно. Убить нашу ГП достаточно сложно. Что касается износа - он есть и, если положить рядом новую гп и твою восемнадцатилетнюю, то его будет явно видно. Помимо этого износ будет на рег шайбах и сателлитах. Именно по этой причине
Avtolik настаивает на полной регулировке. Ведь по другому не добиться стабильной работы на дальнейший срок службы агрегата. Его подход самый верный. Наша же задача, находясь далеко от спецов и сервиса, на коленке скидать мост, чтоб ты смог его эксплуатировать как можно дольше.
Я уже писал выше вкратце процесс. Заблокируй колеса и тяни с хорошим рычагом (чем длиннее рычаг, тем более плавно ты сможешь подгадать), это чтоб прожать распорную втулку. Тянуть придется с усилием больше 200, т.к. втулка имеет упругую деформацию (именно упругую а не просто деформируемую). Поэтому, если долго катался, не обращая внимания на гул, то ставить старую распорную не стоит - она мало того что прожата больше, чем необходимо, но и сточена будет по краям (если точилась, будет видна развальцовка). Подтянул, потом посмотрел на люфт. Опять подтянул, и посмотрел. И так несколько раз до того момента, пока люфт почти не уйдет. Затем освободи заднюю ось и посмотри с каким усилием прокручивается дифф (не знаю, как объяснить - очень легко он должен крутиться от руки, а так же не должно быть никаких заеданий/подклиниваний). Это ты прожал распорную втулку. Потом свинчивай старую гайку и закручивай новую. Теперь гайка будет закручиваться с очень скромным усилием. Эт из-за того, что втулку ты уже прожал. Менять гайку необходимо по простой причине - на старой у тебя уже повреждено контрящее кольцо и гайка непременно ослабнет. Если все же будешь ставить старую, то сделай насечку зубилом на сминаемой части - эээ... задача прожать контрящий пластиковый элемент. Эт конечно если ты забыл купить все необходимые з/ч при подготовке к ремонту.
На самый крайний вариант, если пережал втулку, сравни ее со старой, если старая длиннее - воткни ее - хуже уже не будет.
Перетягивать не надо. В твоем варианте лучше недотянуть и оставить люфт, чем перетянуть и зажать подшипники. Если перетянешь, то сразу почувствуешь что усилие проворачивания за хвостовик увеличилось - короче не ошибешься.
Если все сделаешь нормально, то регулировать пятно не будет необходимости.
Потом прокатишься и послушаешь - если не гудит, не воет, значит все сделал правильно. Только шипованную резину сними, чтоб хоть что-то услышать.
Если возникнет желание, то покатаешься пару тысяч, сдернешь кардан и проверишь на люфт.
Прочитал сейчас свой опус. Стилистика изложения конечно хромает, но к сожалению мне сложно описать, проще дать рекомендацию, тому кто представляет весь процесс.
Сапун еще прочистить не забудь.
Итого: ничего не бойся - делай. Даже если оставишь люфт и воткнешь старую распорную с новыми подшипниками - ничего страшного - все должно и так нормально собраться и гула наверняка не будет (эт если совсем ничего не получится). Вот если гул проявит себя - тогда да, тебе придется получше разобраться в процессе и начать все заново. Но я чет уверен, что все сделаешь нормально с первого раза. Давай, ждем отчета.
Про сальники тож не забывай. Лучше сразу же поставить новые, чем гадать, будет течь сейчас или через 100км. Просаживать удобнее через оправку, если ее нет, то старайся равномерно и симметрично простукивать через что нибудь плоское.
Если речь о внутренних, то при сборке не забудь проверить осевой люфт.
Еще рано. Вот сделаешь свой, покатаешь тысяч десять, потом и решишь.
На самом деле ты ничего не потеряешь, а только приобретешь опыт и уверенность в своих силах - их не купить за дензнаки.
То, что в хорошем состоянии - эт правильно. Убить нашу ГП достаточно сложно. Что касается износа - он есть и, если положить рядом новую гп и твою восемнадцатилетнюю, то его будет явно видно. Помимо этого износ будет на рег шайбах и сателлитах. Именно по этой причине
Avtolik настаивает на полной регулировке. Ведь по другому не добиться стабильной работы на дальнейший срок службы агрегата. Его подход самый верный. Наша же задача, находясь далеко от спецов и сервиса, на коленке скидать мост, чтоб ты смог его эксплуатировать как можно дольше.
Я уже писал выше вкратце процесс. Заблокируй колеса и тяни с хорошим рычагом (чем длиннее рычаг, тем более плавно ты сможешь подгадать), это чтоб прожать распорную втулку. Тянуть придется с усилием больше 200, т.к. втулка имеет упругую деформацию (именно упругую а не просто деформируемую). Поэтому, если долго катался, не обращая внимания на гул, то ставить старую распорную не стоит - она мало того что прожата больше, чем необходимо, но и сточена будет по краям (если точилась, будет видна развальцовка). Подтянул, потом посмотрел на люфт. Опять подтянул, и посмотрел. И так несколько раз до того момента, пока люфт почти не уйдет. Затем освободи заднюю ось и посмотри с каким усилием прокручивается дифф (не знаю, как объяснить - очень легко он должен крутиться от руки, а так же не должно быть никаких заеданий/подклиниваний). Это ты прожал распорную втулку. Потом свинчивай старую гайку и закручивай новую. Теперь гайка будет закручиваться с очень скромным усилием. Эт из-за того, что втулку ты уже прожал. Менять гайку необходимо по простой причине - на старой у тебя уже повреждено контрящее кольцо и гайка непременно ослабнет. Если все же будешь ставить старую, то сделай насечку зубилом на сминаемой части - эээ... задача прожать контрящий пластиковый элемент. Эт конечно если ты забыл купить все необходимые з/ч при подготовке к ремонту.
На самый крайний вариант, если пережал втулку, сравни ее со старой, если старая длиннее - воткни ее - хуже уже не будет.
Перетягивать не надо. В твоем варианте лучше недотянуть и оставить люфт, чем перетянуть и зажать подшипники. Если перетянешь, то сразу почувствуешь что усилие проворачивания за хвостовик увеличилось - короче не ошибешься.
Если все сделаешь нормально, то регулировать пятно не будет необходимости.
Потом прокатишься и послушаешь - если не гудит, не воет, значит все сделал правильно. Только шипованную резину сними, чтоб хоть что-то услышать.
Если возникнет желание, то покатаешься пару тысяч, сдернешь кардан и проверишь на люфт.
Прочитал сейчас свой опус. Стилистика изложения конечно хромает, но к сожалению мне сложно описать, проще дать рекомендацию, тому кто представляет весь процесс.
Сапун еще прочистить не забудь.
Итого: ничего не бойся - делай. Даже если оставишь люфт и воткнешь старую распорную с новыми подшипниками - ничего страшного - все должно и так нормально собраться и гула наверняка не будет (эт если совсем ничего не получится). Вот если гул проявит себя - тогда да, тебе придется получше разобраться в процессе и начать все заново. Но я чет уверен, что все сделаешь нормально с первого раза. Давай, ждем отчета.
менять я буду 4 подшипника:
2 полуоси
1 диффа
1 внешний хвостовика.
распорная втулка уже куплена.
я действительно готов к покупке БУ моста, но его покупка+установка+масло выходит в 24т.р.
ремонт своими силами выходит:
5700 руб - запчасти, масло (мост без LSD)
около 5000 руб - покупка доп оборудования ( потом всегда пригодится)
т.е. я потеряю по сути что то в районе 6000 руб., что не так уж и много.
в сервисе осматривали ГП - она в очень хорошем состоянии, без видимых следов износа.
так всё же, из выше прочитанного у меня один вопрос:
как закручивать хвостовик??? какие могут быть проблемы если перетяну? или затягивать, пока не будет люфта?
scum,
Почитай пост коллеги по несчастью
Многое для тебя прояснит
http://www.drive2.ru/cars/jeep/gran...okee_zj/avtx/journal/288230376152392498/#post
Почитай пост коллеги по несчастью
Многое для тебя прояснит
http://www.drive2.ru/cars/jeep/gran...okee_zj/avtx/journal/288230376152392498/#post
по факту чуть другое.
господа, подскажите, как снять подшипник под номером 9 на картинке ниже.
разобрал всё что было, купленный подшипник хвостовика не подошел.
купил LM603049 National, а стоял timken m88048. тимкен меньше оказался.
завтра буду искать где такое купить в наличии.
p.s. разобрался с подшипниками.. заказал от дифференциала.... лопух...
господа, подскажите, как снять подшипник под номером 9 на картинке ниже.
разобрал всё что было, купленный подшипник хвостовика не подошел.
купил LM603049 National, а стоял timken m88048. тимкен меньше оказался.
завтра буду искать где такое купить в наличии.
p.s. разобрался с подшипниками.. заказал от дифференциала.... лопух...
Последнее редактирование модератором:
при установки ГП, начинаю закручивать скобы, и только закручиваю от руки до упора, хвостовик и ГП клинит. почему такое может происходить?
в какой последовательности собирать? сначала ГП и скобы, а потом уже хвостовик затягивать?? или наоборот?
p.s. скобы это вот то что держится на 4 болтах на фото снизу. (на случай если не правильно выразился)
в какой последовательности собирать? сначала ГП и скобы, а потом уже хвостовик затягивать?? или наоборот?
p.s. скобы это вот то что держится на 4 болтах на фото снизу. (на случай если не правильно выразился)
Не мучай машину .Отдай делать тем кто умеет . Вот ты как понимаю втулку новую поставил ,а выставить не смог ее . Говорить как это делается не буду . Все равно не сделаешь правильно и еще хуже сделаешь .Это дело очень деликатное и на пальцах не обьясняемое .И инструмент нужен соответствующий .И гайка хвостовика нужна кстати новая . Я когда первый раз делал сам и по книжке ,то неделю из-под машины не вылазил . Потом добрые люди показали как надо .
