ХАБЫ
Описание хабов:
Муфты подключения колес на Эксплорерах 91-94 ставились автоматические. При подключении передка они соединяют колесо с валом. Нужно отметить, что оригинальные автоматические хабы на Эксплорерах являются сложной и довольно ненадежной конструкцией. Они изобилуют довольно мелкими деталями, большая часть которых к тому же неметаллическая (Нейлон), грубо говоря пластмассовые. Эти капризные элементы машины должны по спецификации производителя выдерживать до 400 циклов срабатывания, но на практике их можно убить всего за несколько десятков раз. По крайней мере - это наиболее прихотливый дизайн из всех мною виденных. Отмечу сразу. Ремонту хабы поддаются с большим трудом, проще говоря если хаб вышел из строя - скорее всего, все что вы будете делать - лишь продление агонии. Широкой автомобильной общественности известны лишь некоторые рекомендации по продлению жизни новых хабов.
Основной постулат звучит примерно так: если оба хаба срабатывают одинаково и хозяин ласточки не забывает их регулярно разблокировать сдав назад метров 10 - жизнь их значительно продлевается.
Что же может мешать одновременной блокировке хабов?
Во первых необходимо избавиться от привычки набивать хабы до верха смазкой. Толстый слой смазки внутри хаба не помогает срабатыванию, а наоборот мешает ему. В оригинальном хабе есть только один компонент, который формально требует смазки - это подшипник стоящий в самом низу, да и то если в хаб попадает вода. Также глубоко ошибочным является смазка ответной части, стоящей на ступице. Пружина, стоящая на втором кольце, рассчитана на создание правильного усилия на паре нейлон-металл без смазки. Все что можно слегка смазать - сами зубья. Буржуинский совет - если в хаб напихана смазка - разобрать его, всю смазку убрать тряпкой тщательно и залить все ATF часа на два. Перед установкой ATF слить (всю) и ставить. И рекомендуют проводить такое замачивание каждый раз, когда хаб снимается по любому поводу.
Во вторых стараться избегать ситуаций приводящих к непроизвольному разблокированию хабов. Это может случаться всякий раз когда машина съезжает назад, например когда на горке в режиме 4х4 у вас заглох движок, или когда рскачкой вы пытаетесь вылезти из грязи. В общем на этих машинах нужно двигаться только вперед!
Можно ли кардинально избавиться от проблемы с хабами. Да можно, заменив автоматические хабы на ручные. Их делает компания Warn Industries. Комплект из 2-хабов с переходником (Conversion Kit) стоит в Штатах до $200.
Замена автоматических хабов на ручные
Известные мне модели ручных хабов:
WARN Standard Manual Hub Kit 29071 + WARN Manual Hub Spindle Nut Kit 32720 (27 Spline);
AVM-465 Manual Hub Kit;
FORD Manual Hub p/n FOTZ3B396A (при установке надо обязательно поменять гайку ступицы, она под механич.хабы другая).
http://www.therangerstation.com/tech_library/howto_hubswap.htm - подробная инстркция по замене с картинками. (локальная версия на английском )
Ремонт (восстановление) автоматических хабов
Итак, мои симптомы: щелчки-удары справа, перед не гребет. Полез вниз, кручу передний кардан, справа он как-то перещелкивается и крутится почти свободно. Снимаю оба колеса и гляжу на колесную часть ХАБов, левая идет как оригинал, т.к. исправна. Обнаруживаю, что в правом ХАБе свободно ходит вверх-вниз , миллиметра на три, корончатая шайба, с "рогами", которые цепляются за ответную часть ХАБа, что на мосту осталась. На левом такого перемещения нет. На этих "рогах" видно, что на левом идет зацепление почти всей шириной "рогов", а на правом цепляется только самой верхушечкой. Разбираю ХАБ, там, внутри, такая хитрая пружинка, нужны длинные, узкие, обратные плоскозубцы, с тонкими кончиками, чтоб аккуратно развести концы пружинки и вытащить ее из паза. Вынул, разобрал. Обнаруживаю, что эта корончатая рогатая шайба, износилась снизу как заз на те три мм, на которые она и перемещалась вверх-вниз. Выточил шайбу из алюминия, подложил под эту шайбу и все встало на свои места. Опробывание исправности провел вечером, все отлично включается , без стуков и напряжения. Опять снял колесо и посмотрел на пятно контакта двух частей ХАБа, получились абсолютно одинаковые , на обеих колесах. Может я как-то не технологично разъяснил, но, если разобрать, то все сразу видно, сломать там нечего, один затык, пружинку снимать глубоко и спец.инструмент нужен. Купил его в обычном хозмаге за 50рэ. Даже если снять колесо, то колесная часть ХАБа сниается и если у вас эта рогатая шайба ходит вверх-вниз , по своим направляющим, все, это как раз ваш случай.
ТОРМОЗА
Накрылся ручник(ножник).
Если быть точным - нужник. Конструкция совершенно бедовая. Типичная проблема - закисание троса, который идет к правому заднему колесу. Это приводит к тому, что колодки на заднем правом после отпускания ручника не возвращаются в исходное положение, а если пружины не совсем новые к тому же - колодки начинают стачиваться очень быстро и неравномерно, еще больше усугубляя ситуацию. В итоге можно легко добиться ситуации, когда совершенно свежие колодки сточены по краям до металла. Кардинально лечится заменой троса и тщательной регулировкой зазора колодок - чем меньше зазор - тем лучше все работает.
Замена троса не представляет проблем. Единственным затруднением может быть отвернуть регулировочную гайку на длинном болте, которым заканчивается трос если она закисла. Ключом ухватить болт не удастся (там то ли на 6 то ли на 7 ключ всего лишь), лучше зажать его чем-либо типа ручных тисков и потихонечку крутить гайку с другой стороны. Когда ставите новый трос ($30-$40), не забудьте щедро залить ему внутрь любой густой смазки. В противном случае весной все повторится снова.
Замена задних колодок
Смена задних колодок не требует комментариев. Хочу заметить только несколько вещей. Проверьте установлен ли у вас или не оборван ли тросик автоматической регулировки зазора - вещь полезная, хотя конечно можно жить и без него - просто придется чаще регулировать. Не жмотитесь на новые пружины, хотя бы если не при каждой смене колодок, так через одну (около $15 комплект на обе стороны).
Замена тормозных дисков
На Эскплорерах 91-94 тормозные диски весьма быстро изнашиваются, поскольку владельцы обычно редко уделяют внимание состоянию задних колодок, плюс большая масса машины, в итоге усилие в основном приходится на передние тормоза. Предельная толщина дисков (измеряется 1-2 см от края) составляет 20,5-21 мм. Эта величина на оригинальных дисках выбита. Если вы попали в этот интервал - планируйте замену в течение следующих 10К. Можно ли заменить диски самому и что для этого нужно.
При наличии некоторого опыта и необходимых инструментов вся процедура занимает не более 1 часа на сторону. Засада есть только одна. Если на вашем Ескплорере стоят (как правило) автоматические хабы, то диски фиксируются ступичной гайкой на 60. Проблема в том, что даже если вы найдете соответствующую торцевую головку, скорее всего у нее не хватит глубины. Здесь есть 3 пути - поискать съемник ступицы нужного размера на рынке (бывают), заказать съемник "дяде Васе" или попробовать открутить без нее. Последний вариант вполне реализуем, поскольку усилие затяжки очень небольшое. По крайней мере у меня обе гайки практически болтались (хотя это и неправильно) и отвернуть их можно было просто рукой. Некоторые пользуют молоток и зубило, для того чтобы стронуть гайку с места. В принципе достаточно больших плоскогубцев с не очень толстыми губками, чтобы ухватить гайку сбоку от оси.
Из запчастей очень рекомендую поставить новый сальник (с внутренней стороны диска находится) , поскольку старый может быть овальным (если был люфт).
Внимание! Не пробуйте отворачивать гайку ступицы не вынув блокирующий ключ. В гайке и ступице есть прорези, в которые после совмещения устанавливается кусочек металла, фиксирующий гайку от проворачивания. Форд рекомендует использовать магнит для его извлечения , но это ерунда. Приготовьте иголку или тонкое шило, для того, чтобы выковырять его из паза. Это несколько геморройный процесс, делу помогает если он не хочет вылезать легкое поворачивание гайки туда-сюда или вставление отвертки между гайкой и ступицей для увеличения зазора (осторожно , чтобы не повредить резьбу). После того, как вынули ключ - остальное снимается без проблем.
После съема дисков выньте и осмотрите подшипники. Если все ОК - очистите от старой смазки, набейте новой, вбейте (можно молотком по кругу аккуратно) новый (или старый сальник), установите все на место и закрутите гайку. Я затягивал ее согласно фордовским рекомендациям, но по ощущениям
-) думаю, что правильное или близкое к нему усилие можно достичь если завернуть гайку плоскогубцами, покрутить диск туда-сюда, затем чуть ослабить, и попробовать до отказа завернуть ее просто рукой, если не получится - опять же плоскогубцами очень небольшим усилием довернуть. Если мерять по ощущениям после затяжки по спецификации - люфта не должно быть совсем, и вращаться должен диск чуть труднее чем незатянутый.
Пару замечаний. В процессе всей операции потребуется снимать тормозной суппорт (это также необходимо при смене колодок). В машинах 91-94 года он держится с помощью 2-х резинометаллических вставок (caliper pins). Для того, чтобы их снять, нужно (лучше с внутренней стороны) сжать их плоскогубцами и бить не спеша по плоскогубцам молоточком , пока выступы на вставках не войдут в суппорт, после этого выбить наружу любым предметом, который упирается в ОБЕ металлические стороны этих вставок. Хорошо подходит маленький удлинитель от трещотки на четверть дюйма. Вставки - асимметричные! Перед установкой проверьте верх и низ - широкая сторона - к широкой. После того как все вставки вынуты, очистите их и каналы суппорта от ржавчины и смажьте высокотемпературной смазкой (немного).
Будьте осторожны при установке с поршнем тормозного цилиндра. Он керамический и может треснуть, если лихо орудовать отверткой или монтировкой.
Замена тормозного цилиндра
Если потек задний тормозной цилиндр – в 90 процентов случаев изношена манжета цилиндра. Ремкомплектов для них я в продаже не видел, менять же цилиндр целиком как правило смысла нет если внутри на стенках нет явно выраженного износа.
Чтобы проверить это обстоятельство нужно снять колесо, барабан, колодки и прочие железки внутри (5 минут). Затем полезно отвернуть болты крепящие цилиндр (как правило идут легко) слегка вытащить на себя цилиндр и разобрать его. После разборки (вытащив манжеты, поршни и пружину) протрите внутренность тряпкой и посмотрите внутрь. Если на стенках заметны неровности посмотрите где они находятся. Если в области хода поршня или манжеты цилиндр лучше заменить, если там где пружина – не страшно.
Как определить изношена ли манжета. Достаточно просто. Новая манжета имеет почти цилиндрическую форму со стенками толщиной пару миллиметров. Если одна манжета тоньше другой что часто бывает, ее и менять.
Где взять манжету. Это самое смешное. Почти как в анекдотах про 600-й и запорожец. Именно от запорожца. Точнее вышеупомянутая манжета продается в ремкомплекте для сцепления для Таврии. Называется … забыл… в общем резинка - ключевое слово “на 20”. Это ее размер, он даже выбит внутри чашки и если держать в руке оригинальную можно сразу врубиться. Если покажется что стенки толще чем у той, что вы сняли – не обращайте внимания, просто ваша изношена а та нет. Заявляю ответственно – деталь с запора абсолютно идентична той, что надо на 110 процентов.
Далее все просто – заменяете манжеты, все собираете и прокачиваете тормозную систему. Внимание – можно все прокачать самому, если у вас Эксплорер с АБС на задние колеса только. Если с полной АБС прокачивать можно, если только в систему не попал воздух (бачок оставался всегда полным).
Если у вас все это потекло где-то в дороге, можно прокачать халявно, то есть когда штуцер для прокачки отвернуть не удается, так как прикипает он к сожалению очень крепко. Для этого можно использовать толстую иголку (одолжите у жены – подруги). Ее осторожно втыкаете между манжетой и стенкой цилиндра и придерживая большим пальцем манжету просите нажать на педаль, потом вытаскиваете иголку и педаль отпускаете.
Разумеется , это исключительно метод на скорую руку – настоятельно не рекомендую для постоянного пользования
Амортизаторы
Gabriel
77608
G63608
61591
77607
G63607
61590
Отечественные заменители
Волга (24 и 31) или Соболь
Газель
Ходы амортизаторов:
FRONT СЖАТИЕ = 9,875"(25.15cm) / РАСЖАТИЕ = 14.5"(36.93cm)
REAR СЖАТИЕ = 15" (38.20cm) / РАСЖАТИЕ = 25.125" (63.99cm)
Установка Волговских амортизаторов:
Пришла пора все равно менять родные-оригинальные. Морда качается жуть. Насмотрелся на Zayazz-евский Бронко http://ford-usa.ru/read.php?f=1&i=403&t=403 Эксперимент копеечный. Пошел в магазин и купил на 600рэ - 2 аммо передние от Волги, 2 сайлентблока от переднего аммо на ваз 01-07, еще с дачу дали. Выдавил Волговские сайлентблоки, вставил вазовские. Для страховки капнул сваркой, от проворота. Т.к. диаметр болта сайлентов ваз-а - 10мм, просверлил в рычаге отверстие, рядом с родным креплением. Посадил на болты. Морда в статике качается, но в движение разница от родных просто огромна, все супер. Вот теперь думаю поставить сдвоенные, чтоб по взрослому.
Рессоры, скрип рессор
Собрался я однажды на дачу, гордо проехал положенные 100 км по трассе и свернул на любимую проселочную дорогу, и началась качка по кочкам... Как хорошо думал я - птички поют, солнышко светит, легкие поскрипывания сзади на кочках... Секундочку... У меняж не телега таки, а гордый американец ! Джип! Прислушиваюсь и точно - противные поскрипывания при каждом покачивании машины... Нда настроение испортилось... Знакомая ситуация? Тогда читай дальше! Определить что скрипят именно рессоры легко - для этого достаточно раскачать машину сбоку - ну например держась за верхний кронштейн для багажника. Признаться на тот момент я даже не знал такого понятия - антискрипы. Заехав на сервис на Большой Семеновской я узнал что они сей дефект лечат, да и сумма не очень большая. К тому времени зная о нравах этого сервиса обдирать клиентов и позвонив в магазин и узнав что родные антискрипы стоят гораздо дороже чем та сумма на ремонт которую они запросили, задался вопросом - Что же мне туда поставят! Угадайте что? Естественно изделия отечественного автопрома! 5 рублей штучка! О как! Оказываеться к нашим машинам четко подходят антискрипы от волги! Ура еду покупаю! Надо сказать что процесс установки занял по 30 минут на сторону. Не слишком страшно правда? Плюс количество антискрипов по 4 на сторону - 8 штук = 40 рублей... Как это сделать. Запасаемся ломиком, силиконовой смазкой, гвоздиком и ключами для снятия колеса. Снимаем колесо и видим между листами рессор на их концах остатки наших родных антискрипов. Далее разжимаем рессоры ломиком, вычищаем остатки старого антискрипа , выбиваем гвоздиком пласмасску в отверстии, обмазываем маслом наш антискрип, и вставляем его так чтобы трубочка вошла в приемное отверстие рессоры. Убираем ломик. Проделываем так со всеми листами и другой стороной. Признаться потом минут 30 лез во все кочки ожидая услышать знакомый скрип... Не дождался... Вот уже год изделие нашего автопрома верой и правдой горбатиться ради моего комфорта!
Отечественная альтернатива рессор
На днях проведена замена листов в рессорах на листы от РАФа. Взяты рессоры РАФа, 2-х листовые, толщина листа в середине 11мм, к краям 9мм, как у нас, ширина идентична. Рессоры разобраны, коренной РАФа пошел вместо сломанного подкоренного Экспа, второй лист РАФа, вместо третьего листа Экспа. Листы обрезаны, болгаркой, в размер, отрезано, примерно, 10-12см с каждой стороны, по месту. Просверлены новые отверстия диам. 10 под противоскрипные вкладышы, Волговские встают как родные, сверлить на медленной скорости, желательно сначала более тонким сверлом. В результате авто поднялось на 4см, измерялось расстояние от пола до низа задней арки крыла. Засада одна, открутить стремянки. Нужна длинная головка на 18. Открутить не удалось, нагрев до красна гайки ничего не дал, огромный удлиннитель на трещетку ее только свернул. Пришлось разрезать стремянки по верху, потом гайки пошли чуть ли не от руки. Геометрния стремянки выставлена и они были сварены полуавтоматом с усилением места сварки куском стремянки от Волги, согнутым по месту. Заодно наклепал новые накладки на заднием тормоза, подходят от Газели, размер подходит почти идеально, они на 5мм пошире, обрезать раз плюнуть. Все работы проводились силами одного человека, в течении одних выходных, в собственном гараже.
Просевшие рессоры
Купил отбойник подвески (передней? )от ГАЗ-24(3110) высокий(!) , такая резиновая штука, овальная, высотой 7-9см, снизу из площадки торчит шпилька, вроде как М8, длинной 3-4см, 30-40рэ/шт. Поднимаешь авто за зад, чтоб колеса повисли и рессоры разжались, монтажкой разжимаешь листы между верхним самым длинным и следующим и суешь этот отбойник, шпилькой, в дырку от противоскрипной прокладки, ессно, вертикально. Делов на полчаса, а то и меньше, при наличае подъемника вообще 10мин. Авто радикально поднялся, управляемость и т.д. не поменялось вообще. Единственный минус рессора смотриться как-то странновато. Если ставить коренные листы от наших авто, было такое в конфе, зад становиться много жестче, что меня категорически не устраивает и так машина мягкостью хода не блещет.
На мой взгляд, лучше поставить такие вкладышы с обеих сторон рессоры, но по высоте ограничиться их высотой 4-5сантиметров. В дополнение поменять износившиеся противоскрипные прокладки. Также, как вариант можно установить более длинные серьги рессор (например взяв от УАЗа или Газели и немного их доработав. )
Сход развал
Сход-развал на Эксплорерах 91-94 годов имеет некоторые тонкости. Если вы погоните машину на сервис чтобы сделать сход-развал возможны два варианта:
Если мастера подойдут к делу более менее ответственно, что редкость, то результат будет такой. Они сделают, но машину будет тянуть в сторону или тачка будет потом есть резину в чем они вам признаются , что в общем сделали все что могли.
Другой все сделают, возьмут бабки а результат будет тот же самый.
Почему так мрачно? Опять же из-за двух причин.
Первая уже здесь упоминалась. Это состояние с сайленблоков продольных рычагов передней подвески в просторечии грибков. Если они в плохом состоянии отрегулировать сход (toe-in) и caster (наклон оси шпинделя) не удастся.
Но когда о грибках еще помнят, то о втулках “ножниц” забывают практически все. Что такое ножницы можно понять если посмотреть на подвеску спереди. По английски такая система называется I-beam. В местах крепления рычагов к раме есть втулки запрессованные в рычаги. Если втулка разбита отрегулировать развал (camber) не удастся.
Можно ли отрегулировать самостоятельно сход-развал если и грибки и втулки заменены? В общем да. Для этого нужна некая приспособа для измерения углов. Проще всего со сходом. Можно замерить натянув струну вдоль заднего и переднего колеса. Правильный сход составляет всего 1-2 мм (внутрь конечно). Точная величина 1/16 градуса.
Сход регулируется стяжками на рулевых тягах, нужно отпустить хомуты и крутить по или против часовой стрелке. Поддомкратив конечно предварительно. Если стяжки не хотят крутиться – можно вставить в разрез стяжек что-либо типа короткой отвертки и попробовать стронуть ее используя отвертку как рычаг.
Развал регулируется сверху шпинделя, но померять его труднее, Эта одна из немногих операций где можно подумать о поездке в сервис.
Если машину ведет в сторону, даже после свежего сход-развала она рыскает при торможении , причем может в разные стороны, при том, что визуально подвеска и тормоза в порядке - подозревайте сайлентблоки продольных рычагов подвески (на 4х4 моделях 91-94 г). Как их найти и продиагностировать. Если посмотреть в колесную арку (переднюю) за колесо - можно увидеть большой рычаг, передним широким концом уходящий налево за колесо, а сужающимся - направо, под машину. Если присесть пониже то будет видно, что справа он заканчивается металлической чашкой, за ней видна толстая резиновая вставка и потом все это входит в поперечную раму. Пытливый читатель, как любили раньше говорить, может заглянуть с другой стороны рамы и увидеть, что там также есть пластмассовая втулка, затем резина, притянутая большой шайбой и такой-же здоровенной гайкой. Вот вся эта конструкция от чашки до гайки в просторечии именуется "грибком", поскольку резинка под чашкой имеет похожую форму.
Как проверить. Если поперечная рама не битая и сайлентблоки целые, то на ровной поверхности расстояние от гаек до края рамы должно быть одинаковым. Если "грибки" внутри "гнилые" то после торможения , как правило гайка на дефектном будет выше, чем на другом. Также можно сдать назад и после этого монтировкой поприподнимать гайки. В нормальном будет чувствоваться только сопротивление резины - в гнилом свободный ход. Если дело запущено, то резинка под гайкой может быть даже порвана. В этом случае нужно сайлентблок заменить как можно быстрее, поскольку без него рычаг скоро разворотит отверстие в раме и даже новый грибок уже не поможет. Так что лучше до этого не доводить.
Итак менять нужно. Что для этого потребуется. Ядреную (советскую или хорошую фирменную) торцевую головку для отворачивания гайки грибка, ядреный вороток для того же (на рынке купить, не пытайтесь надевать трубу на трещотку), очень длинную торцевую головку на 28 для отвинчивания гайки которая крепит чашку пружины, съемник пружин (подходящего размера) и ядреный молоток (кувалда).
Начинайте с левой (пассажирской) стороны. Первым делом нужно стронуть и почти открутить гайку, которая держит грибок с обратной стороны. Не жалейте времени на тщательную очистку резьбы и обильный полив WD-40. Хороший вороток и одно могучее усилие (гаечку можно еще простучать ) приведут вас к успеху. Снимите суппорт, амортизатор и открутите крепление стабилизатора, затем опустив всю подвеску вниз (впрочем зависит от набора ваших инструментов) открутите гайку, которая держит пружину снизу. Я делал это с помощью вышеупомянутой высокой головки на 28, удлинителя и г-образного воротка. После того как сняли – поддомкратьте посильнее и наденьте стяжки. При опускании пружина вывалится сама. Не опирайте диск на землю – подставьте что-нибудь под шаровую опору. Дальше ослабьте болт, который держит эту часть “ножниц” подвески с другой стороны. Снимите окончательно гайку грибка, хотя в принципе можно это сделать и в самом начале – ничего не должно вывалиться. Тут начинается самая “тонкая” работа. Тяните всю подвеску вперед, так чтобы конец продольного рычага с резьбой начал выходить из поперечной рамы. ПОМНИТЕ – закрепите машину надежно – не полагайтесь ТОЛЬКО на домкрат. Тут вам и понадобится кувалда. Когда вам будет казаться, что рычаг почти вышел из отверстия – он будет упираться в наружный его край. Чтобы закрепить успех – зафиксируйте как нибудь подвеску и ударьте снаружи по рычагу – он может вращаться, но делает это с большой неохотой. После этого вы сможете вытянуть рычаг из отверстия.
Дальше все относительно просто – замените грибок и (рекомендую) вместо одной металлической чашки – поставьте 2 – и новую и старую. Процесс сборки обратен разборке. С водительской стороной хуже. Там в дополнение к вышеописанному будет необходимо отсоединить передний карданный вал, да и к тому-же вся конструкция гораздо тяжелее. Я почти получил грыжу вытягивая рычаг – рекомендую попросить кого-то помочь. Для ленивых: если резиновый чехол вала в хорошем состоянии, то можно и не отсоединять, но требуется больше физических усилий и аккуратности.
Если я что забыл, то вся процедура описана в Хайнесе, за исключением того, что там предлагают выковыривать пружины без стяжек – а это значительно более геморройный процесс.
И последнее. Когда вы все разберете – удобный момент для осмотра всей подвески на предмет поломок, трещин и пр.
Описание хабов:
Муфты подключения колес на Эксплорерах 91-94 ставились автоматические. При подключении передка они соединяют колесо с валом. Нужно отметить, что оригинальные автоматические хабы на Эксплорерах являются сложной и довольно ненадежной конструкцией. Они изобилуют довольно мелкими деталями, большая часть которых к тому же неметаллическая (Нейлон), грубо говоря пластмассовые. Эти капризные элементы машины должны по спецификации производителя выдерживать до 400 циклов срабатывания, но на практике их можно убить всего за несколько десятков раз. По крайней мере - это наиболее прихотливый дизайн из всех мною виденных. Отмечу сразу. Ремонту хабы поддаются с большим трудом, проще говоря если хаб вышел из строя - скорее всего, все что вы будете делать - лишь продление агонии. Широкой автомобильной общественности известны лишь некоторые рекомендации по продлению жизни новых хабов.
Основной постулат звучит примерно так: если оба хаба срабатывают одинаково и хозяин ласточки не забывает их регулярно разблокировать сдав назад метров 10 - жизнь их значительно продлевается.
Что же может мешать одновременной блокировке хабов?
Во первых необходимо избавиться от привычки набивать хабы до верха смазкой. Толстый слой смазки внутри хаба не помогает срабатыванию, а наоборот мешает ему. В оригинальном хабе есть только один компонент, который формально требует смазки - это подшипник стоящий в самом низу, да и то если в хаб попадает вода. Также глубоко ошибочным является смазка ответной части, стоящей на ступице. Пружина, стоящая на втором кольце, рассчитана на создание правильного усилия на паре нейлон-металл без смазки. Все что можно слегка смазать - сами зубья. Буржуинский совет - если в хаб напихана смазка - разобрать его, всю смазку убрать тряпкой тщательно и залить все ATF часа на два. Перед установкой ATF слить (всю) и ставить. И рекомендуют проводить такое замачивание каждый раз, когда хаб снимается по любому поводу.
Во вторых стараться избегать ситуаций приводящих к непроизвольному разблокированию хабов. Это может случаться всякий раз когда машина съезжает назад, например когда на горке в режиме 4х4 у вас заглох движок, или когда рскачкой вы пытаетесь вылезти из грязи. В общем на этих машинах нужно двигаться только вперед!
Можно ли кардинально избавиться от проблемы с хабами. Да можно, заменив автоматические хабы на ручные. Их делает компания Warn Industries. Комплект из 2-хабов с переходником (Conversion Kit) стоит в Штатах до $200.
Замена автоматических хабов на ручные
Известные мне модели ручных хабов:
WARN Standard Manual Hub Kit 29071 + WARN Manual Hub Spindle Nut Kit 32720 (27 Spline);
AVM-465 Manual Hub Kit;
FORD Manual Hub p/n FOTZ3B396A (при установке надо обязательно поменять гайку ступицы, она под механич.хабы другая).
http://www.therangerstation.com/tech_library/howto_hubswap.htm - подробная инстркция по замене с картинками. (локальная версия на английском )
Ремонт (восстановление) автоматических хабов
Итак, мои симптомы: щелчки-удары справа, перед не гребет. Полез вниз, кручу передний кардан, справа он как-то перещелкивается и крутится почти свободно. Снимаю оба колеса и гляжу на колесную часть ХАБов, левая идет как оригинал, т.к. исправна. Обнаруживаю, что в правом ХАБе свободно ходит вверх-вниз , миллиметра на три, корончатая шайба, с "рогами", которые цепляются за ответную часть ХАБа, что на мосту осталась. На левом такого перемещения нет. На этих "рогах" видно, что на левом идет зацепление почти всей шириной "рогов", а на правом цепляется только самой верхушечкой. Разбираю ХАБ, там, внутри, такая хитрая пружинка, нужны длинные, узкие, обратные плоскозубцы, с тонкими кончиками, чтоб аккуратно развести концы пружинки и вытащить ее из паза. Вынул, разобрал. Обнаруживаю, что эта корончатая рогатая шайба, износилась снизу как заз на те три мм, на которые она и перемещалась вверх-вниз. Выточил шайбу из алюминия, подложил под эту шайбу и все встало на свои места. Опробывание исправности провел вечером, все отлично включается , без стуков и напряжения. Опять снял колесо и посмотрел на пятно контакта двух частей ХАБа, получились абсолютно одинаковые , на обеих колесах. Может я как-то не технологично разъяснил, но, если разобрать, то все сразу видно, сломать там нечего, один затык, пружинку снимать глубоко и спец.инструмент нужен. Купил его в обычном хозмаге за 50рэ. Даже если снять колесо, то колесная часть ХАБа сниается и если у вас эта рогатая шайба ходит вверх-вниз , по своим направляющим, все, это как раз ваш случай.
ТОРМОЗА
Накрылся ручник(ножник).
Если быть точным - нужник. Конструкция совершенно бедовая. Типичная проблема - закисание троса, который идет к правому заднему колесу. Это приводит к тому, что колодки на заднем правом после отпускания ручника не возвращаются в исходное положение, а если пружины не совсем новые к тому же - колодки начинают стачиваться очень быстро и неравномерно, еще больше усугубляя ситуацию. В итоге можно легко добиться ситуации, когда совершенно свежие колодки сточены по краям до металла. Кардинально лечится заменой троса и тщательной регулировкой зазора колодок - чем меньше зазор - тем лучше все работает.
Замена троса не представляет проблем. Единственным затруднением может быть отвернуть регулировочную гайку на длинном болте, которым заканчивается трос если она закисла. Ключом ухватить болт не удастся (там то ли на 6 то ли на 7 ключ всего лишь), лучше зажать его чем-либо типа ручных тисков и потихонечку крутить гайку с другой стороны. Когда ставите новый трос ($30-$40), не забудьте щедро залить ему внутрь любой густой смазки. В противном случае весной все повторится снова.
Замена задних колодок
Смена задних колодок не требует комментариев. Хочу заметить только несколько вещей. Проверьте установлен ли у вас или не оборван ли тросик автоматической регулировки зазора - вещь полезная, хотя конечно можно жить и без него - просто придется чаще регулировать. Не жмотитесь на новые пружины, хотя бы если не при каждой смене колодок, так через одну (около $15 комплект на обе стороны).
Замена тормозных дисков
На Эскплорерах 91-94 тормозные диски весьма быстро изнашиваются, поскольку владельцы обычно редко уделяют внимание состоянию задних колодок, плюс большая масса машины, в итоге усилие в основном приходится на передние тормоза. Предельная толщина дисков (измеряется 1-2 см от края) составляет 20,5-21 мм. Эта величина на оригинальных дисках выбита. Если вы попали в этот интервал - планируйте замену в течение следующих 10К. Можно ли заменить диски самому и что для этого нужно.
При наличии некоторого опыта и необходимых инструментов вся процедура занимает не более 1 часа на сторону. Засада есть только одна. Если на вашем Ескплорере стоят (как правило) автоматические хабы, то диски фиксируются ступичной гайкой на 60. Проблема в том, что даже если вы найдете соответствующую торцевую головку, скорее всего у нее не хватит глубины. Здесь есть 3 пути - поискать съемник ступицы нужного размера на рынке (бывают), заказать съемник "дяде Васе" или попробовать открутить без нее. Последний вариант вполне реализуем, поскольку усилие затяжки очень небольшое. По крайней мере у меня обе гайки практически болтались (хотя это и неправильно) и отвернуть их можно было просто рукой. Некоторые пользуют молоток и зубило, для того чтобы стронуть гайку с места. В принципе достаточно больших плоскогубцев с не очень толстыми губками, чтобы ухватить гайку сбоку от оси.
Из запчастей очень рекомендую поставить новый сальник (с внутренней стороны диска находится) , поскольку старый может быть овальным (если был люфт).
Внимание! Не пробуйте отворачивать гайку ступицы не вынув блокирующий ключ. В гайке и ступице есть прорези, в которые после совмещения устанавливается кусочек металла, фиксирующий гайку от проворачивания. Форд рекомендует использовать магнит для его извлечения , но это ерунда. Приготовьте иголку или тонкое шило, для того, чтобы выковырять его из паза. Это несколько геморройный процесс, делу помогает если он не хочет вылезать легкое поворачивание гайки туда-сюда или вставление отвертки между гайкой и ступицей для увеличения зазора (осторожно , чтобы не повредить резьбу). После того, как вынули ключ - остальное снимается без проблем.
После съема дисков выньте и осмотрите подшипники. Если все ОК - очистите от старой смазки, набейте новой, вбейте (можно молотком по кругу аккуратно) новый (или старый сальник), установите все на место и закрутите гайку. Я затягивал ее согласно фордовским рекомендациям, но по ощущениям
-) думаю, что правильное или близкое к нему усилие можно достичь если завернуть гайку плоскогубцами, покрутить диск туда-сюда, затем чуть ослабить, и попробовать до отказа завернуть ее просто рукой, если не получится - опять же плоскогубцами очень небольшим усилием довернуть. Если мерять по ощущениям после затяжки по спецификации - люфта не должно быть совсем, и вращаться должен диск чуть труднее чем незатянутый. Пару замечаний. В процессе всей операции потребуется снимать тормозной суппорт (это также необходимо при смене колодок). В машинах 91-94 года он держится с помощью 2-х резинометаллических вставок (caliper pins). Для того, чтобы их снять, нужно (лучше с внутренней стороны) сжать их плоскогубцами и бить не спеша по плоскогубцам молоточком , пока выступы на вставках не войдут в суппорт, после этого выбить наружу любым предметом, который упирается в ОБЕ металлические стороны этих вставок. Хорошо подходит маленький удлинитель от трещотки на четверть дюйма. Вставки - асимметричные! Перед установкой проверьте верх и низ - широкая сторона - к широкой. После того как все вставки вынуты, очистите их и каналы суппорта от ржавчины и смажьте высокотемпературной смазкой (немного).
Будьте осторожны при установке с поршнем тормозного цилиндра. Он керамический и может треснуть, если лихо орудовать отверткой или монтировкой.
Замена тормозного цилиндра
Если потек задний тормозной цилиндр – в 90 процентов случаев изношена манжета цилиндра. Ремкомплектов для них я в продаже не видел, менять же цилиндр целиком как правило смысла нет если внутри на стенках нет явно выраженного износа.
Чтобы проверить это обстоятельство нужно снять колесо, барабан, колодки и прочие железки внутри (5 минут). Затем полезно отвернуть болты крепящие цилиндр (как правило идут легко) слегка вытащить на себя цилиндр и разобрать его. После разборки (вытащив манжеты, поршни и пружину) протрите внутренность тряпкой и посмотрите внутрь. Если на стенках заметны неровности посмотрите где они находятся. Если в области хода поршня или манжеты цилиндр лучше заменить, если там где пружина – не страшно.
Как определить изношена ли манжета. Достаточно просто. Новая манжета имеет почти цилиндрическую форму со стенками толщиной пару миллиметров. Если одна манжета тоньше другой что часто бывает, ее и менять.
Где взять манжету. Это самое смешное. Почти как в анекдотах про 600-й и запорожец. Именно от запорожца. Точнее вышеупомянутая манжета продается в ремкомплекте для сцепления для Таврии. Называется … забыл… в общем резинка - ключевое слово “на 20”. Это ее размер, он даже выбит внутри чашки и если держать в руке оригинальную можно сразу врубиться. Если покажется что стенки толще чем у той, что вы сняли – не обращайте внимания, просто ваша изношена а та нет. Заявляю ответственно – деталь с запора абсолютно идентична той, что надо на 110 процентов.
Далее все просто – заменяете манжеты, все собираете и прокачиваете тормозную систему. Внимание – можно все прокачать самому, если у вас Эксплорер с АБС на задние колеса только. Если с полной АБС прокачивать можно, если только в систему не попал воздух (бачок оставался всегда полным).
Если у вас все это потекло где-то в дороге, можно прокачать халявно, то есть когда штуцер для прокачки отвернуть не удается, так как прикипает он к сожалению очень крепко. Для этого можно использовать толстую иголку (одолжите у жены – подруги). Ее осторожно втыкаете между манжетой и стенкой цилиндра и придерживая большим пальцем манжету просите нажать на педаль, потом вытаскиваете иголку и педаль отпускаете.
Разумеется , это исключительно метод на скорую руку – настоятельно не рекомендую для постоянного пользования
Амортизаторы
Gabriel
77608
G63608
61591
77607
G63607
61590
Отечественные заменители
Волга (24 и 31) или Соболь
Газель
Ходы амортизаторов:
FRONT СЖАТИЕ = 9,875"(25.15cm) / РАСЖАТИЕ = 14.5"(36.93cm)
REAR СЖАТИЕ = 15" (38.20cm) / РАСЖАТИЕ = 25.125" (63.99cm)
Установка Волговских амортизаторов:
Пришла пора все равно менять родные-оригинальные. Морда качается жуть. Насмотрелся на Zayazz-евский Бронко http://ford-usa.ru/read.php?f=1&i=403&t=403 Эксперимент копеечный. Пошел в магазин и купил на 600рэ - 2 аммо передние от Волги, 2 сайлентблока от переднего аммо на ваз 01-07, еще с дачу дали. Выдавил Волговские сайлентблоки, вставил вазовские. Для страховки капнул сваркой, от проворота. Т.к. диаметр болта сайлентов ваз-а - 10мм, просверлил в рычаге отверстие, рядом с родным креплением. Посадил на болты. Морда в статике качается, но в движение разница от родных просто огромна, все супер. Вот теперь думаю поставить сдвоенные, чтоб по взрослому.
Рессоры, скрип рессор
Собрался я однажды на дачу, гордо проехал положенные 100 км по трассе и свернул на любимую проселочную дорогу, и началась качка по кочкам... Как хорошо думал я - птички поют, солнышко светит, легкие поскрипывания сзади на кочках... Секундочку... У меняж не телега таки, а гордый американец ! Джип! Прислушиваюсь и точно - противные поскрипывания при каждом покачивании машины... Нда настроение испортилось... Знакомая ситуация? Тогда читай дальше! Определить что скрипят именно рессоры легко - для этого достаточно раскачать машину сбоку - ну например держась за верхний кронштейн для багажника. Признаться на тот момент я даже не знал такого понятия - антискрипы. Заехав на сервис на Большой Семеновской я узнал что они сей дефект лечат, да и сумма не очень большая. К тому времени зная о нравах этого сервиса обдирать клиентов и позвонив в магазин и узнав что родные антискрипы стоят гораздо дороже чем та сумма на ремонт которую они запросили, задался вопросом - Что же мне туда поставят! Угадайте что? Естественно изделия отечественного автопрома! 5 рублей штучка! О как! Оказываеться к нашим машинам четко подходят антискрипы от волги! Ура еду покупаю! Надо сказать что процесс установки занял по 30 минут на сторону. Не слишком страшно правда? Плюс количество антискрипов по 4 на сторону - 8 штук = 40 рублей... Как это сделать. Запасаемся ломиком, силиконовой смазкой, гвоздиком и ключами для снятия колеса. Снимаем колесо и видим между листами рессор на их концах остатки наших родных антискрипов. Далее разжимаем рессоры ломиком, вычищаем остатки старого антискрипа , выбиваем гвоздиком пласмасску в отверстии, обмазываем маслом наш антискрип, и вставляем его так чтобы трубочка вошла в приемное отверстие рессоры. Убираем ломик. Проделываем так со всеми листами и другой стороной. Признаться потом минут 30 лез во все кочки ожидая услышать знакомый скрип... Не дождался... Вот уже год изделие нашего автопрома верой и правдой горбатиться ради моего комфорта!
Отечественная альтернатива рессор
На днях проведена замена листов в рессорах на листы от РАФа. Взяты рессоры РАФа, 2-х листовые, толщина листа в середине 11мм, к краям 9мм, как у нас, ширина идентична. Рессоры разобраны, коренной РАФа пошел вместо сломанного подкоренного Экспа, второй лист РАФа, вместо третьего листа Экспа. Листы обрезаны, болгаркой, в размер, отрезано, примерно, 10-12см с каждой стороны, по месту. Просверлены новые отверстия диам. 10 под противоскрипные вкладышы, Волговские встают как родные, сверлить на медленной скорости, желательно сначала более тонким сверлом. В результате авто поднялось на 4см, измерялось расстояние от пола до низа задней арки крыла. Засада одна, открутить стремянки. Нужна длинная головка на 18. Открутить не удалось, нагрев до красна гайки ничего не дал, огромный удлиннитель на трещетку ее только свернул. Пришлось разрезать стремянки по верху, потом гайки пошли чуть ли не от руки. Геометрния стремянки выставлена и они были сварены полуавтоматом с усилением места сварки куском стремянки от Волги, согнутым по месту. Заодно наклепал новые накладки на заднием тормоза, подходят от Газели, размер подходит почти идеально, они на 5мм пошире, обрезать раз плюнуть. Все работы проводились силами одного человека, в течении одних выходных, в собственном гараже.
Просевшие рессоры
Купил отбойник подвески (передней? )от ГАЗ-24(3110) высокий(!) , такая резиновая штука, овальная, высотой 7-9см, снизу из площадки торчит шпилька, вроде как М8, длинной 3-4см, 30-40рэ/шт. Поднимаешь авто за зад, чтоб колеса повисли и рессоры разжались, монтажкой разжимаешь листы между верхним самым длинным и следующим и суешь этот отбойник, шпилькой, в дырку от противоскрипной прокладки, ессно, вертикально. Делов на полчаса, а то и меньше, при наличае подъемника вообще 10мин. Авто радикально поднялся, управляемость и т.д. не поменялось вообще. Единственный минус рессора смотриться как-то странновато. Если ставить коренные листы от наших авто, было такое в конфе, зад становиться много жестче, что меня категорически не устраивает и так машина мягкостью хода не блещет.
На мой взгляд, лучше поставить такие вкладышы с обеих сторон рессоры, но по высоте ограничиться их высотой 4-5сантиметров. В дополнение поменять износившиеся противоскрипные прокладки. Также, как вариант можно установить более длинные серьги рессор (например взяв от УАЗа или Газели и немного их доработав. )
Сход развал
Сход-развал на Эксплорерах 91-94 годов имеет некоторые тонкости. Если вы погоните машину на сервис чтобы сделать сход-развал возможны два варианта:
Если мастера подойдут к делу более менее ответственно, что редкость, то результат будет такой. Они сделают, но машину будет тянуть в сторону или тачка будет потом есть резину в чем они вам признаются , что в общем сделали все что могли.
Другой все сделают, возьмут бабки а результат будет тот же самый.
Почему так мрачно? Опять же из-за двух причин.
Первая уже здесь упоминалась. Это состояние с сайленблоков продольных рычагов передней подвески в просторечии грибков. Если они в плохом состоянии отрегулировать сход (toe-in) и caster (наклон оси шпинделя) не удастся.
Но когда о грибках еще помнят, то о втулках “ножниц” забывают практически все. Что такое ножницы можно понять если посмотреть на подвеску спереди. По английски такая система называется I-beam. В местах крепления рычагов к раме есть втулки запрессованные в рычаги. Если втулка разбита отрегулировать развал (camber) не удастся.
Можно ли отрегулировать самостоятельно сход-развал если и грибки и втулки заменены? В общем да. Для этого нужна некая приспособа для измерения углов. Проще всего со сходом. Можно замерить натянув струну вдоль заднего и переднего колеса. Правильный сход составляет всего 1-2 мм (внутрь конечно). Точная величина 1/16 градуса.
Сход регулируется стяжками на рулевых тягах, нужно отпустить хомуты и крутить по или против часовой стрелке. Поддомкратив конечно предварительно. Если стяжки не хотят крутиться – можно вставить в разрез стяжек что-либо типа короткой отвертки и попробовать стронуть ее используя отвертку как рычаг.
Развал регулируется сверху шпинделя, но померять его труднее, Эта одна из немногих операций где можно подумать о поездке в сервис.
Если машину ведет в сторону, даже после свежего сход-развала она рыскает при торможении , причем может в разные стороны, при том, что визуально подвеска и тормоза в порядке - подозревайте сайлентблоки продольных рычагов подвески (на 4х4 моделях 91-94 г). Как их найти и продиагностировать. Если посмотреть в колесную арку (переднюю) за колесо - можно увидеть большой рычаг, передним широким концом уходящий налево за колесо, а сужающимся - направо, под машину. Если присесть пониже то будет видно, что справа он заканчивается металлической чашкой, за ней видна толстая резиновая вставка и потом все это входит в поперечную раму. Пытливый читатель, как любили раньше говорить, может заглянуть с другой стороны рамы и увидеть, что там также есть пластмассовая втулка, затем резина, притянутая большой шайбой и такой-же здоровенной гайкой. Вот вся эта конструкция от чашки до гайки в просторечии именуется "грибком", поскольку резинка под чашкой имеет похожую форму.
Как проверить. Если поперечная рама не битая и сайлентблоки целые, то на ровной поверхности расстояние от гаек до края рамы должно быть одинаковым. Если "грибки" внутри "гнилые" то после торможения , как правило гайка на дефектном будет выше, чем на другом. Также можно сдать назад и после этого монтировкой поприподнимать гайки. В нормальном будет чувствоваться только сопротивление резины - в гнилом свободный ход. Если дело запущено, то резинка под гайкой может быть даже порвана. В этом случае нужно сайлентблок заменить как можно быстрее, поскольку без него рычаг скоро разворотит отверстие в раме и даже новый грибок уже не поможет. Так что лучше до этого не доводить.
Итак менять нужно. Что для этого потребуется. Ядреную (советскую или хорошую фирменную) торцевую головку для отворачивания гайки грибка, ядреный вороток для того же (на рынке купить, не пытайтесь надевать трубу на трещотку), очень длинную торцевую головку на 28 для отвинчивания гайки которая крепит чашку пружины, съемник пружин (подходящего размера) и ядреный молоток (кувалда).
Начинайте с левой (пассажирской) стороны. Первым делом нужно стронуть и почти открутить гайку, которая держит грибок с обратной стороны. Не жалейте времени на тщательную очистку резьбы и обильный полив WD-40. Хороший вороток и одно могучее усилие (гаечку можно еще простучать ) приведут вас к успеху. Снимите суппорт, амортизатор и открутите крепление стабилизатора, затем опустив всю подвеску вниз (впрочем зависит от набора ваших инструментов) открутите гайку, которая держит пружину снизу. Я делал это с помощью вышеупомянутой высокой головки на 28, удлинителя и г-образного воротка. После того как сняли – поддомкратьте посильнее и наденьте стяжки. При опускании пружина вывалится сама. Не опирайте диск на землю – подставьте что-нибудь под шаровую опору. Дальше ослабьте болт, который держит эту часть “ножниц” подвески с другой стороны. Снимите окончательно гайку грибка, хотя в принципе можно это сделать и в самом начале – ничего не должно вывалиться. Тут начинается самая “тонкая” работа. Тяните всю подвеску вперед, так чтобы конец продольного рычага с резьбой начал выходить из поперечной рамы. ПОМНИТЕ – закрепите машину надежно – не полагайтесь ТОЛЬКО на домкрат. Тут вам и понадобится кувалда. Когда вам будет казаться, что рычаг почти вышел из отверстия – он будет упираться в наружный его край. Чтобы закрепить успех – зафиксируйте как нибудь подвеску и ударьте снаружи по рычагу – он может вращаться, но делает это с большой неохотой. После этого вы сможете вытянуть рычаг из отверстия.
Дальше все относительно просто – замените грибок и (рекомендую) вместо одной металлической чашки – поставьте 2 – и новую и старую. Процесс сборки обратен разборке. С водительской стороной хуже. Там в дополнение к вышеописанному будет необходимо отсоединить передний карданный вал, да и к тому-же вся конструкция гораздо тяжелее. Я почти получил грыжу вытягивая рычаг – рекомендую попросить кого-то помочь. Для ленивых: если резиновый чехол вала в хорошем состоянии, то можно и не отсоединять, но требуется больше физических усилий и аккуратности.
Если я что забыл, то вся процедура описана в Хайнесе, за исключением того, что там предлагают выковыривать пружины без стяжек – а это значительно более геморройный процесс.
И последнее. Когда вы все разберете – удобный момент для осмотра всей подвески на предмет поломок, трещин и пр.
Последнее редактирование модератором:
Симпатии:
Понравилось АГРО и Max40rus
