Всех с наступающим НГ, всех благ.
Тут придавили морозы и стала изредка выскакивает ошибка р0300 - подсос где то. А через день р1151- верхняя лямба 2 бошки бедная смесь.
Стоит газовое оборудование -один раз заезжал к газовикам - подсос увидели на форсунках газовых 2 бошки. Подтянули. Прошло но не надолго - надо опять заехать.
Вопрос а р0300 - это куда обычно сначала смотреть надо? Когда это ошибка моргать начинает то прогасуешь и все опять норм. А по лямбе - когда это ошибка выскакивает - обороты поднимает до 800-900, через некоторого время опять 650-700.
Какие советы дадите?
прочие причины, которые связаны с проводами и разъемчиками в зажигательной системе.
В системе питания:
топливная смесь низкого качества;
засорены форсунки;
очень загрязнен фильтр топлива;
малый нажим топливной смеси.
3. В механизме впускания выпускания:
зажаты либо подвисают клапана;
подсасывается воздушная масса;
слабовата компрессия;
забито катализаторное устройство;
нарушена деятельность ГРМ.
4. В системе электроники управляемости:
сбиваются датчики КВ и РВ;
сбиваются датчики детонации;
сбиваются датчики расходования и градусов всасываемой воздушной массы;
сбивается ЭБУ.
Советы по проверке и устранению поломки
Сперва проверим при пропусканиях зажигания ВВ провода и катушечки (модуль) зажигания. Частенько они бывают с выбитой изоляцией, в обрывании или с масляной поверхностью. Проводку мы измеряем с помощью мультиметра (хорошая сопротивляемость около 4-10 кОм), в режиме сопротивляемости. Для проверки отдельных зажигательных катушек, нужно просто поменять местами с точно рабочим цилиндром и снова убрать ошибку. Если кодовое обозначение сменилось на номерной знак иного цилиндра - выходит катушка сломана. С зажигательным модулем все не так просто, необходимо его проверить с помощью тестера.
Все элементы механизма зажигания нужно проверять с большим вниманием, есть ли следы изнашивания либо повреждения.
После, идем к зажигательным свечам - поврежден электрод, неправильный зазорчик или нагар с маслом, случается отказ либо нестабильно работают свечки.
Изоляция свечки должна быть белой, без желтеньких следов от пробоин искорки. Достав свечку, чтобы осмотреть, измеряем компрессию в цилиндрике. Если она понижена либо отсутствует - это приведет к неполному сжиманию, а еще создаст проблемы возгорания смеси.
Засорены форсункитоплива это ведет к перебоям с подачей топливной смеси в сгорательную камеру, но, к несчастью, без стенда быстро осуществить проверку не получится. В данном случае, можно только порекомендовать добавить топливную смесь с большим числом октана и поездить на авто немного с повышенными оборотами (4-5 тысяч оборотиков).
В случае если давно не меняли фильтр топлива либо же использовался нехороший бензин, то это частенько ведет к неверной деятельности форсунки. Потому нужно вспомнить, когда вы меняли фильтр и где заливали топливную смесь.
Заклинил клапан EGR либо произошла утечка сквозь прокладочку коллектора впуска - то, что также, часто становится причиной для выявления случайненьких пропусканий воспламенения. Самостоятельно определить это вряд ли получится, поэтому при диагностировании компьютером нужно уделить внимание показателю долгосрочной коррекции топливной смеси. Он укажет насколько ЭБУ восполнит дисбаланс в отношениях воздух/топливная смесь. Если этот параметр в определенном цилиндрике отличается на десять процентов, то это говорит об утекании вакуума, подсасывании воздушной массы.
Хорошая корректировка не превысит один-три процента либо одну сторону. Бывает также, но редко, что причиной нарушенного порядка зажигания являются сбитые фазы распределения газа либо нарушенные выводы газов отработки, они подконтрольны управляемому блоку и помимо кодового обозначения Р030Х, бывают и прочие ошибочки, которые касаются катализаторного устройства, кислородного датчика, распределительных валов.
Сообщение автоматически объединено:
начните с свечей, потом катушки. потом фишки
форсунки, потом фишки,
Вообщем заменил датчик кислородный- неделю все нормально. Потом опять вылезла р0151. Думаю, наверно дело было не в датчике. Прочитал в инете, что может пропускать выхлопная труба до датчика (кислорода больше получается). Прислушивался не слышу, что б явно цокало. Надо лезь подниз. Вопрос в чем если это так, сложно устранить не герметичность и какие запчасти нужны. Спасибо
Датчик мог банально отравиться. Он же способен работать только в адекватно регулируемой системе. В дыру например сосет воздух, датчик наивно рапортует что смесь бедная. Мозги подливают. А воздух все идет. Датчик настаивает на бедности смеси. Мозги льют по черному, Датчик наконец успокаивается, но смесь уже давно не 14.7:1, а гораздо богаче. Несгоревший бензин отравляет чувствительный элемент датчика, выходной сигнал перестает достигать верхнего порога, срет ошибка. Занавец. Пока не устранишь причину, датчики менять можно безконечно.
Это один сценарий, из типичных. Может быть и другой какой нибудь
Сообщение автоматически объединено:
На слух это далеко не всегда отсекается, а только когда обрывает шпильки с горбатого коллектора. Даже косо притянутый фланец труба/коллектор звуков уже не издает, зато сосать может изюмительно
Может и так, спасибо, но в инете нашел статью, в которой говориться, что есть холодные , т.е с большим сопротивлением и горячие с маленьким сопротивлением. И тогда когда заводишь машину все нормально ездишь, а потом глушишь, и при новой заводке потом вылетает ошибка р0151, т.к если поставить на 1 лямбу холодную она не успевает прогреться. - По симптомам в один в один как у меня. Если кто знает напишите какое сопротивление нагревателя у
БОШ 0 258 005 717 (у меня 1 бошке стоит)
Krenz SE 77 127 (стоит на 2 бошке стоит)
Если сопротивление разные - вот и причина. Сам пока найти не могу
Ну одень на левую ногу фигурный конек, а на правую валенок. И то и другое - в принципе зимняя обувь. Збс тебе будет? Так и мотору. Парные датчики дб одинаковыми. Да и померить сопротивление не проблема, даже сами датчики отстегивать не нужно - по схеме определил разьем и нужные пины и мерь себе. Еще можно стоп кадр посмотреть в момент возникновения, если шканер позволяэ, мож че интересное увидится
