Распишу в картинках как снять двигатель (типа инструкции и к чему надо готовиться - морально/физически или материально)..
1. Снимаем капот. Вытаскиваем аккумулятор.
2. Снимаем воздушный фильтр и прочую мелочевку.
3. Снимаем вентилятор радиатора, радиаторы кондея и охлаждения.
4. Откручиваем все от впускного коллектора (заслонки, датчики, часть впускного коллектора около моторного щита)
5. Откручиваем верхнюю половину впускного коллектора
без маленькой трещетки с карданчиком и разными длинными удлинителями лезть туда безполезно.
Кто хочет только поменять ЕГР на этом и останавливаемся.
6. Откручиваем топливные рампы (при сборке в этом месте убедиться что все форсунки сели ровно, резинки не порвались - т.е. дать давление бензина) и нижнюю часть впускного коллектора + сзади 2 конденсатора маленьких (или шумоподавителя - больше не могу даже представить для чего они нужны).
7. Снимаем генератор.
8. Снимаем крышки катушек зажигания и скидываем с них провода. Что бы снять правую крышку нужно разобрать кронштейн железный, прикрученный к кузову, под которым находятся большие колодки с проводами.
9. Скидываем шланги ГУР
10. Откручиваем компрессор кондиционера (очень неудобно)
После этого лезем под машину:
1. Откручиваем от переднего моста ШРУСы
Для этого нужна головка не с 12 гранями а в 2 раза больше граней (не знаю как их правильно назвать)
2. Откручиваем передний кардан. (при сборке шлицами назад ставим - хотя разницы по креплениям - никакой)
3. Откручиваем передний мост (достаточно увесистый). К нему подходит только воздушная трубка вентиляции (одевается на штуцер).
4. Откручиваем провода от стартера, сам стартер и коробку АКПП от движка (нужен карданчик, удлинитель головки 1/2" 500мм + еще пара небольших для откручивания боковых болтов). 2 верхних болта откручиваем из-под капота. Коробку подпер ломом, просунув его между торсионами.
5. Откручиваем бублик от маховика (4 гайки)
6. Откручиваем подушки двигателя вместе с кронштейнами подушек (которые к кузову прикручены)
7. Откручиваем штаны от выпускных коллекторов, отсоединяем коннекторы первых лямбда-зондов (между коллекторами и штанами НЕТ прокладки). желательно иметь длинную головку на 14.
8. Откручиваем от двигателя трубку щупа АКПП и вытаскиваем ее из коробки (держится там просто на резинке)
9. Подвязываем все провода и топливную рампу.
10. Заводим буксировочный трос под движок и лебедкой подаем его немного вперед.
11. Отцепляем коннектор датчика температуры двигателя сзади правой головы ( не забыть его прицепить обратно при установке движка в этот момент)
12. Поднимаем и вытаскиваем движок.
12. У меня не откручивались от выхлопного коллектора гайки - пришлось снимать правое колесо и правый подкрылок что бы до них долезть.
Первый раз, когда правая бошка потекла наружу - снимал 3 дня.
Второй раз, когда левая бошка потекла в 8 цилиндр и машина стала маленьким паровозиком, снял за 10 часов, собрал за 2 дня (с учетом времени на шлифовку головки и покупки з/ч).
Реально все сделать одному, кроме стыковки двигателя с коробкой при сборке и прикручивания бублика к маховику.
Вот, вроде, описал все основные операции.
P.S. Нужно много хороших ключей, головок, карданчиков и удлинителей - всех размеров - на 15, 16, 18 и т.д. Метчики М6, М8 для прогонки резьбы, компрессор для продувки всех внутренних резьб (много грязи внутрь попадает). Немного герметика (для передней крышки).
Форма впускного коллектора такая, что весь конденсат (или масло, или тосол - вообщем все что во впуск попадает) - стекает в 4 цилиндр (меньше в первый) - так что 4 цилиндру достается больше всего.. + зачем запихнули клапан ЕГР так глубоко - непонятно - как будто он вечный и его не надо менять никогда..
Заказывал 2 комплекта прокладок - всех: верхних и нижних. По отдельности выходит намного дороже. Первый раз болты ГБЦ не менял. На второй раз рисковать не стал - заменил все.
Правильно собранный исправный движок заводится сразу, не троит и не дымит.
Первый раз после сборки движок "затроил" и повалил дым - непонятно почему начали капать (можно сказать "лить") 2 форсунки - пришлось снова разбирать впуск, неисправные менять, и все промывать ультразвуком.
Коннекторы на катушки и форсунки имеют обыкновение ломаться (время и температура делают свое дело - пластик становится хрупким) - хорошо бы иметь их в запасе для замены.
1. Снимаем капот. Вытаскиваем аккумулятор.
2. Снимаем воздушный фильтр и прочую мелочевку.
3. Снимаем вентилятор радиатора, радиаторы кондея и охлаждения.
4. Откручиваем все от впускного коллектора (заслонки, датчики, часть впускного коллектора около моторного щита)
5. Откручиваем верхнюю половину впускного коллектора
без маленькой трещетки с карданчиком и разными длинными удлинителями лезть туда безполезно.
Кто хочет только поменять ЕГР на этом и останавливаемся.
6. Откручиваем топливные рампы (при сборке в этом месте убедиться что все форсунки сели ровно, резинки не порвались - т.е. дать давление бензина) и нижнюю часть впускного коллектора + сзади 2 конденсатора маленьких (или шумоподавителя - больше не могу даже представить для чего они нужны).
7. Снимаем генератор.
8. Снимаем крышки катушек зажигания и скидываем с них провода. Что бы снять правую крышку нужно разобрать кронштейн железный, прикрученный к кузову, под которым находятся большие колодки с проводами.
9. Скидываем шланги ГУР
10. Откручиваем компрессор кондиционера (очень неудобно)
После этого лезем под машину:
1. Откручиваем от переднего моста ШРУСы
Для этого нужна головка не с 12 гранями а в 2 раза больше граней (не знаю как их правильно назвать)
2. Откручиваем передний кардан. (при сборке шлицами назад ставим - хотя разницы по креплениям - никакой)
3. Откручиваем передний мост (достаточно увесистый). К нему подходит только воздушная трубка вентиляции (одевается на штуцер).
4. Откручиваем провода от стартера, сам стартер и коробку АКПП от движка (нужен карданчик, удлинитель головки 1/2" 500мм + еще пара небольших для откручивания боковых болтов). 2 верхних болта откручиваем из-под капота. Коробку подпер ломом, просунув его между торсионами.
5. Откручиваем бублик от маховика (4 гайки)
6. Откручиваем подушки двигателя вместе с кронштейнами подушек (которые к кузову прикручены)
7. Откручиваем штаны от выпускных коллекторов, отсоединяем коннекторы первых лямбда-зондов (между коллекторами и штанами НЕТ прокладки). желательно иметь длинную головку на 14.
8. Откручиваем от двигателя трубку щупа АКПП и вытаскиваем ее из коробки (держится там просто на резинке)
9. Подвязываем все провода и топливную рампу.
10. Заводим буксировочный трос под движок и лебедкой подаем его немного вперед.
11. Отцепляем коннектор датчика температуры двигателя сзади правой головы ( не забыть его прицепить обратно при установке движка в этот момент)
12. Поднимаем и вытаскиваем движок.
12. У меня не откручивались от выхлопного коллектора гайки - пришлось снимать правое колесо и правый подкрылок что бы до них долезть.
Первый раз, когда правая бошка потекла наружу - снимал 3 дня.
Второй раз, когда левая бошка потекла в 8 цилиндр и машина стала маленьким паровозиком, снял за 10 часов, собрал за 2 дня (с учетом времени на шлифовку головки и покупки з/ч).
Реально все сделать одному, кроме стыковки двигателя с коробкой при сборке и прикручивания бублика к маховику.
Вот, вроде, описал все основные операции.
P.S. Нужно много хороших ключей, головок, карданчиков и удлинителей - всех размеров - на 15, 16, 18 и т.д. Метчики М6, М8 для прогонки резьбы, компрессор для продувки всех внутренних резьб (много грязи внутрь попадает). Немного герметика (для передней крышки).
Форма впускного коллектора такая, что весь конденсат (или масло, или тосол - вообщем все что во впуск попадает) - стекает в 4 цилиндр (меньше в первый) - так что 4 цилиндру достается больше всего.. + зачем запихнули клапан ЕГР так глубоко - непонятно - как будто он вечный и его не надо менять никогда..
Заказывал 2 комплекта прокладок - всех: верхних и нижних. По отдельности выходит намного дороже. Первый раз болты ГБЦ не менял. На второй раз рисковать не стал - заменил все.
Правильно собранный исправный движок заводится сразу, не троит и не дымит.
Первый раз после сборки движок "затроил" и повалил дым - непонятно почему начали капать (можно сказать "лить") 2 форсунки - пришлось снова разбирать впуск, неисправные менять, и все промывать ультразвуком.
Коннекторы на катушки и форсунки имеют обыкновение ломаться (время и температура делают свое дело - пластик становится хрупким) - хорошо бы иметь их в запасе для замены.
