Фары Форд Эксплорер
Общее правило для всех автомобилей американского рынка, независимо от марки, - по-иному настроенная светотехника. У моделей, омологированных для Европы, левая фара дает меньший светопоток , что позволяет избежать ослепления встречных водителей. Фары "американцев" светят иначе - они распределяют световой поток поровну, освещая и обочину, и встречную полосу.
Кузов и салон
- Лобовое стекло
Холодно зимой особенно утром. Честно дождавшись когда машина прогрееться прыгаю в нее врубаю замерзшими пальцами печку - щас согреюсь! И тут хлоп! Трещина на лобовом стекле стремительно вместе с потоком воздуха пересекает стекло с низу до верху. О как! Объяснние тому простое, стекло нагрето до уличной температуры. Подав на него сразу поток горячего воздуха мы его гробим. Выход - включать печку сразу садясь в машину пусть не на полную мощность но все же пусть воздух прогреваеться медленно обдувая стекло! Долгих лет ему жизни!
- Стеклоподъемники
На машине всю жизнь не работал задний правый стеклоподъёмник.Вчера приказал долго жить левый задний.Утром с кнопки на водительской двери ожил правый.С самой двери не работает.Левый перестал работать и с водительской и со своей кнопки.Вообщем один сдох, другой ожил
Что может быть?или я вчера с 9ой Балтикой переборщил ? ))
Пригорают контакты в кнопках! Снимаешь все кнопочки и чистишь в них контакты..т.е. не сами контакты куда подходят, а контакты в кнопке, натфелем каким нибудь маленьким! Снимается блок управления поддеванием отвертки снизу пульта.
- Печка
В российских условиях зимней эксплуатации выявилась еще одна неприятность - после 3-4 лет работы начинало залипать реле включения моторчика печки из-за чего вентилятор печки включался только на основательно прогретой машине (через 15-20 минут). Для решения этой проблемы необходимо заменить реле на исправное.
- Кондиционер
Чиниться ли кондиционер самостоятельно?! ДА. На Экслорерах 91-94 чаще всего встречаются 2 болезни – течь в радиаторе (конденсере) и выход из строя подшипника муфты компрессора. Можно ли вылечить машину самому? Да.
Как самому заменить радиатор кондиционера. Первое необходимо удостовериться что в системе нет фреона. Самый первый тест – попробовать включить кондиционер. В системе есть датчик давления не позволяющий компрессору включаться если давление ниже определенной величины. Так что если он не врубается – первый признак что фреона нет или почти нет. Более достоверную информацию можно получить сняв крышки с вентилей (как автомобильные) и нажав быстро предметом типа карандаша на клапан – если фреона нет будет лишь слабое шипение, если есть струя белого цвета. Если все-таки фреон есть – нужно подъехать на любой кондиционерный сервис и попросить все содержимое стравить. Эта процедура по идее вообще не должна ничего стоить. Когда фреона нет – можно двигаться дальше.
Наибольшие вопросы при снятии конденсера вызывают быстросъемные разъемы, стоящие на приемной и выходной трубках. Все мануалы рекомендуют использовать специальные приспособы для этой цели, но можно обойтись и без них. Если заглянуть вовнутрь разъемов, можно увидеть кольцевую пружину, которая и препятствует рассоединению. Как ее снять. Для этой цели я использовал полоски жести толщиной около 1.5 мм Эта полоска оборачивается вокруг трубки в виде кольца и потихоньку аккуратно вдвигается вовнутрь разъема так, чтобы жесть попала под пружину. Следите чтобы на полоске не было острых краев – пружинка очень нежная. После того, как жестяное кольцо зашло полностью под пружину, разъем можно не спеша рассоединить. Собственно на этом все проблемы заканчиваются. Остальной крепеж виден невооруженным взглядом. Единственно перед тем как будете присоединять трубки к новому радиатору – осмотрите состояние резиновых колец. Разумеется не должно быть разрывов, неровностей и пр. Если колечки нормальные то перед соединением смажьте их каким нибудь маслом. Я использовал ATF.
Как добраться до подшипника в компрессоре. Первое нужно снять муфту. Она крепится одним небольшим болтом в центре. Для него нужен ключ дюймового ряда. Если муфту давно не снимали она может идти довольно тяжело. Вставьте плоский предмет между муфтой и компрессором и потихоньку по кругу давите. Рано или поздно – сойдет. Когда будете снимать не потеряйте небольшое кольцо в центре муфты. После всего этого будет виден вал компрессора и стоящий за ним подшипник, закрепленный стопорным кольцом. Сам подшипник цилиндрический и его необходимо выпрессовывать. Новый стоит в районе $60.
Замена подшибника кондиционера. (тут оригинальный тескт с картинками ) Прежде всего- несколько слов о том, ЗАЧЕМ, собственно , это нужно.
Дело в том, что у Форда один приводной ремень агрегатов и кондиционера, в отличие от крайслер ов, у которых на кондиционер отдельный ремень. Поэтому, в случае заклинивания подшипника , ремень оборвется, и перестанут работать генератор, помпа, вентилятор и ГУР. Как правило, такие события с машиной происходят в 300 километрах от ближайшего населенного пункта, поздно вечером, как только выходишь из машины, чтобы открыть капот- начинает моросить мерзкий дождик, и, естественно, в этой местности нет соты (другой вариант- села батарейка в сотовом): позвонить не получается. ИМХО, этих аргументов достаточно , чтобы заменить подшипник кондиционера, как только он начал подавать признаки кончины, даже если кондиционер у Вашего коня не работает, и в ближайшее время Вы не собираетесь его реанимировать.
Теперь о финансовой стороне вопроса. Подшипник, который был установлен в муфте моего кондиционера- Nachi 30bg05s5ds. Типоразмер : 30x55x23 (радиально-упорный). Попытавшись найти этот подшипник, я залез на podshipnik.ru там мне посоветовали ближайший аналог: NSK 30BD40, который и был незамедлительно куплен за 1330 рублей.
Итак, всё готово, как с технической точки зрения (наличие нового подшипника ), так и с моральной (занятия аутотренингом, чтобы убедить себя, что я смогу ЭТО сделать.
Откручиваем первый болтик (ключ на “8”), снимаем диск сцепления с вала компрессора. Не знаю, у кого - как, а у моего диск снялся с вала практически безо всякой посторонней помощи (посадка на шлицах)
Теперь нужно снять приводной ремень. Я использовал головку на “16”, хотя накидной “S”-образный был бы удобней. (Для того, чтобы снять ремень, необходимо снять воздуховод от воздушного фильтр а к блоку дросселя.) После того, как ремень снят - можно откручивать компрессор. Головка на “10” с трещоткой (резьбовая часть у болтов длинная, резьба мелкая, крутить долго).
Трубки кондиционера можно и не отвинчивать, особенно, если система заправлена фреоном (как у меня. Для поворота компрессора в очень удобное положение, в котором его можно подпереть брусочком, достаточно отвинтить один маленький саморез (головка на “8”), который крепит всасывающую трубку к блоку цилиндров посредством кронштейна. Самое время снять разъем с электромагнита муфты. Дальше придется разжать и снять стопорное кольцо, которое удерживает шкив с подшипником на корпусе компрессора. (я использовал для этой цели подвернувшиеся под руку бокорезы). Когда снимал шкив в первый раз (это было пару недель назад, когда менял компрессор ), то снятие шкива представляло собой почти неразрешимую проблему. Съемника не было, пришлось “сбивать” шкив молотком через деревянную проставку. В этот раз такой проблемы не возникло (видимо, он понял, что деваться особо некудаJ). Если кто будет использовать мой опыт, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не упирайте винт съемника в вал компрессора (хотя он так удобен для этой процедуры). Винт надо упереть в проставку, которая будет опираться на цилиндрическую часть корпуса компрессора (с которой Вы только что сняли стопорное кольцо). В качестве проставки неплохо подойдет головка на “22”: главное, чтобы она свободно проходила внутрь подшипника.
Шкив вместе с подшипником снят, видна катушка электромагнита, а также цилиндрическая часть корпуса компрессора, на которую, собственно , напрессовывается шкив внутренней обоймой своего подшипника.
Видно, что подшипник не просто запрессован , а ещё и завальцован в шкиве, причем вальцовка сделана зубильцем в шести точках по периметру подшипника.
При помощи дрели была срезана вальцовка, после чего подшипник был банально выбит молотком.
Новый подшипник был аккуратно запрессован с помощью куска шпильки, двух гаек, двух подходящих кусков железа с отверстием (с одной стороны- чтоб давить на шкив, с другой- на подшипник) и старым подшипником в качестве проставки. Шпилька пропускается через шкив, новый подшипник, старый подшипник, с обеих сторон надеваются “шайбы” и всё затягивается гайками. Далее, направляем новый подшипник, на него ставим старый, чтобы усилие винта передавалось только на внешнюю обойму, затягиваем гайки- подшипник на месте. На фотке видно, что новый подшипник я зафиксировал пример но таким же способом, как и Форд: с помощью керна. Собираем все в обратной последовательности: шкив, стопорное кольцо, диск сцепления, компрессор- на место, 4 болта, маленький болтик, который всасывающую трубку держит, ремень привода агрегатов, воздуховод , разъем компрессора.
Все готово для запуска. Заводим- подшипник больше не гремит, кондиционер по-прежнему работает, радуемся. Времени ушло- чуть больше часа. Из них, реально, половина- на обдумывание: как выковыривать подшипник, как его запрессовывать обратно (может, лучше молоткомJ). В общем- ничего сложного!
Общее правило для всех автомобилей американского рынка, независимо от марки, - по-иному настроенная светотехника. У моделей, омологированных для Европы, левая фара дает меньший светопоток , что позволяет избежать ослепления встречных водителей. Фары "американцев" светят иначе - они распределяют световой поток поровну, освещая и обочину, и встречную полосу.
Кузов и салон
- Лобовое стекло
Холодно зимой особенно утром. Честно дождавшись когда машина прогрееться прыгаю в нее врубаю замерзшими пальцами печку - щас согреюсь! И тут хлоп! Трещина на лобовом стекле стремительно вместе с потоком воздуха пересекает стекло с низу до верху. О как! Объяснние тому простое, стекло нагрето до уличной температуры. Подав на него сразу поток горячего воздуха мы его гробим. Выход - включать печку сразу садясь в машину пусть не на полную мощность но все же пусть воздух прогреваеться медленно обдувая стекло! Долгих лет ему жизни!
- Стеклоподъемники
На машине всю жизнь не работал задний правый стеклоподъёмник.Вчера приказал долго жить левый задний.Утром с кнопки на водительской двери ожил правый.С самой двери не работает.Левый перестал работать и с водительской и со своей кнопки.Вообщем один сдох, другой ожил
Что может быть?или я вчера с 9ой Балтикой переборщил ? )) Пригорают контакты в кнопках! Снимаешь все кнопочки и чистишь в них контакты..т.е. не сами контакты куда подходят, а контакты в кнопке, натфелем каким нибудь маленьким! Снимается блок управления поддеванием отвертки снизу пульта.
- Печка
В российских условиях зимней эксплуатации выявилась еще одна неприятность - после 3-4 лет работы начинало залипать реле включения моторчика печки из-за чего вентилятор печки включался только на основательно прогретой машине (через 15-20 минут). Для решения этой проблемы необходимо заменить реле на исправное.
- Кондиционер
Чиниться ли кондиционер самостоятельно?! ДА. На Экслорерах 91-94 чаще всего встречаются 2 болезни – течь в радиаторе (конденсере) и выход из строя подшипника муфты компрессора. Можно ли вылечить машину самому? Да.
Как самому заменить радиатор кондиционера. Первое необходимо удостовериться что в системе нет фреона. Самый первый тест – попробовать включить кондиционер. В системе есть датчик давления не позволяющий компрессору включаться если давление ниже определенной величины. Так что если он не врубается – первый признак что фреона нет или почти нет. Более достоверную информацию можно получить сняв крышки с вентилей (как автомобильные) и нажав быстро предметом типа карандаша на клапан – если фреона нет будет лишь слабое шипение, если есть струя белого цвета. Если все-таки фреон есть – нужно подъехать на любой кондиционерный сервис и попросить все содержимое стравить. Эта процедура по идее вообще не должна ничего стоить. Когда фреона нет – можно двигаться дальше.
Наибольшие вопросы при снятии конденсера вызывают быстросъемные разъемы, стоящие на приемной и выходной трубках. Все мануалы рекомендуют использовать специальные приспособы для этой цели, но можно обойтись и без них. Если заглянуть вовнутрь разъемов, можно увидеть кольцевую пружину, которая и препятствует рассоединению. Как ее снять. Для этой цели я использовал полоски жести толщиной около 1.5 мм Эта полоска оборачивается вокруг трубки в виде кольца и потихоньку аккуратно вдвигается вовнутрь разъема так, чтобы жесть попала под пружину. Следите чтобы на полоске не было острых краев – пружинка очень нежная. После того, как жестяное кольцо зашло полностью под пружину, разъем можно не спеша рассоединить. Собственно на этом все проблемы заканчиваются. Остальной крепеж виден невооруженным взглядом. Единственно перед тем как будете присоединять трубки к новому радиатору – осмотрите состояние резиновых колец. Разумеется не должно быть разрывов, неровностей и пр. Если колечки нормальные то перед соединением смажьте их каким нибудь маслом. Я использовал ATF.
Как добраться до подшипника в компрессоре. Первое нужно снять муфту. Она крепится одним небольшим болтом в центре. Для него нужен ключ дюймового ряда. Если муфту давно не снимали она может идти довольно тяжело. Вставьте плоский предмет между муфтой и компрессором и потихоньку по кругу давите. Рано или поздно – сойдет. Когда будете снимать не потеряйте небольшое кольцо в центре муфты. После всего этого будет виден вал компрессора и стоящий за ним подшипник, закрепленный стопорным кольцом. Сам подшипник цилиндрический и его необходимо выпрессовывать. Новый стоит в районе $60.
Замена подшибника кондиционера. (тут оригинальный тескт с картинками ) Прежде всего- несколько слов о том, ЗАЧЕМ, собственно , это нужно.
Дело в том, что у Форда один приводной ремень агрегатов и кондиционера, в отличие от крайслер ов, у которых на кондиционер отдельный ремень. Поэтому, в случае заклинивания подшипника , ремень оборвется, и перестанут работать генератор, помпа, вентилятор и ГУР. Как правило, такие события с машиной происходят в 300 километрах от ближайшего населенного пункта, поздно вечером, как только выходишь из машины, чтобы открыть капот- начинает моросить мерзкий дождик, и, естественно, в этой местности нет соты (другой вариант- села батарейка в сотовом): позвонить не получается. ИМХО, этих аргументов достаточно , чтобы заменить подшипник кондиционера, как только он начал подавать признаки кончины, даже если кондиционер у Вашего коня не работает, и в ближайшее время Вы не собираетесь его реанимировать.
Теперь о финансовой стороне вопроса. Подшипник, который был установлен в муфте моего кондиционера- Nachi 30bg05s5ds. Типоразмер : 30x55x23 (радиально-упорный). Попытавшись найти этот подшипник, я залез на podshipnik.ru там мне посоветовали ближайший аналог: NSK 30BD40, который и был незамедлительно куплен за 1330 рублей.
Итак, всё готово, как с технической точки зрения (наличие нового подшипника ), так и с моральной (занятия аутотренингом, чтобы убедить себя, что я смогу ЭТО сделать
. Откручиваем первый болтик (ключ на “8”), снимаем диск сцепления с вала компрессора. Не знаю, у кого - как, а у моего диск снялся с вала практически безо всякой посторонней помощи (посадка на шлицах)
Теперь нужно снять приводной ремень. Я использовал головку на “16”, хотя накидной “S”-образный был бы удобней. (Для того, чтобы снять ремень, необходимо снять воздуховод от воздушного фильтр а к блоку дросселя.) После того, как ремень снят - можно откручивать компрессор. Головка на “10” с трещоткой (резьбовая часть у болтов длинная, резьба мелкая, крутить долго).
Трубки кондиционера можно и не отвинчивать, особенно, если система заправлена фреоном (как у меня
. Для поворота компрессора в очень удобное положение, в котором его можно подпереть брусочком, достаточно отвинтить один маленький саморез (головка на “8”), который крепит всасывающую трубку к блоку цилиндров посредством кронштейна. Самое время снять разъем с электромагнита муфты. Дальше придется разжать и снять стопорное кольцо, которое удерживает шкив с подшипником на корпусе компрессора. (я использовал для этой цели подвернувшиеся под руку бокорезы). Когда снимал шкив в первый раз (это было пару недель назад, когда менял компрессор ), то снятие шкива представляло собой почти неразрешимую проблему. Съемника не было, пришлось “сбивать” шкив молотком через деревянную проставку. В этот раз такой проблемы не возникло (видимо, он понял, что деваться особо некудаJ). Если кто будет использовать мой опыт, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не упирайте винт съемника в вал компрессора (хотя он так удобен для этой процедуры). Винт надо упереть в проставку, которая будет опираться на цилиндрическую часть корпуса компрессора (с которой Вы только что сняли стопорное кольцо). В качестве проставки неплохо подойдет головка на “22”: главное, чтобы она свободно проходила внутрь подшипника. Шкив вместе с подшипником снят, видна катушка электромагнита, а также цилиндрическая часть корпуса компрессора, на которую, собственно , напрессовывается шкив внутренней обоймой своего подшипника.
Видно, что подшипник не просто запрессован , а ещё и завальцован в шкиве, причем вальцовка сделана зубильцем в шести точках по периметру подшипника.
При помощи дрели была срезана вальцовка, после чего подшипник был банально выбит молотком.
Новый подшипник был аккуратно запрессован с помощью куска шпильки, двух гаек, двух подходящих кусков железа с отверстием (с одной стороны- чтоб давить на шкив, с другой- на подшипник) и старым подшипником в качестве проставки. Шпилька пропускается через шкив, новый подшипник, старый подшипник, с обеих сторон надеваются “шайбы” и всё затягивается гайками. Далее, направляем новый подшипник, на него ставим старый, чтобы усилие винта передавалось только на внешнюю обойму, затягиваем гайки- подшипник на месте. На фотке видно, что новый подшипник я зафиксировал пример но таким же способом, как и Форд: с помощью керна. Собираем все в обратной последовательности: шкив, стопорное кольцо, диск сцепления, компрессор- на место, 4 болта, маленький болтик, который всасывающую трубку держит, ремень привода агрегатов, воздуховод , разъем компрессора.
Все готово для запуска. Заводим- подшипник больше не гремит, кондиционер по-прежнему работает, радуемся. Времени ушло- чуть больше часа. Из них, реально, половина- на обдумывание: как выковыривать подшипник, как его запрессовывать обратно (может, лучше молоткомJ). В общем- ничего сложного!
Последнее редактирование модератором:
Симпатии:
Понравилось одному пользователю
