Конструктивные особенности строительства дома

Kass

Велик и всемогущ!
Модератор
Клубная карта
7 259
798
Пофигатор 1
Москва
#1
Предлагаю в данной теме обсуждать конструктивные особенности домов. Крайне желательно видеть тут конструктивную беседу, нежели мифы в утвердительной форме. :)

Для начала немного о конструкции домов одноквартирных, то есть ИЖС.

Все конструкции можно разделить на две группы: с несущими стенами и каркасные. Это самая принципиальная разница, которая позволяет определить, что собственно несет на себе всю "тяжесть и лишения". Так уж получается, что самый прочный материал как правило имеет крайне низкие теплоизоляционные свойства, и если из него выполнить стены, то будет и дорого, и не очень комфортно в некоторых климатических зонах, либо придутся много тратиться на отопление и кондиционирование. Потому в местах с большими колебаниями температуры наружного воздуха относительно комфортной для комнатной применяют каркасные конструкции, что бы из прочного материала выполнить только каркас, а в остальной части стен затем использовать и легкий и гораздо более теплый материал. Это и снизит стоимость фундамента, и сильно сэкономит в дальнейшем эксплуатационные затраты.

Первую группу можно разделить на каменные и деревянные,. Каменные это общее понятие, не определяющее материал стен только из бута. Материалом может быть различные виды кирпича, блоков (пеноблок , газосиликатный, шлакоблок, керамзитобетонный, бетонный блок, из глины с соломой и т.п.) Деревянные тоже довольно условное название, ибо сюда входят и дома из бревен, бруса, СИП панелей и пр. По современным нормам теплопотерь из данной группы можно выбрать только деревянные. Каменные только в теплых климатических зонах, да и то, крайне желательно из пористых материалов, таких как ракушечник, газосиликатные блоки, кирпич только пустотелый и т.п. При выборе такой конструкции в умеренном или суровом климате если дом делать теплым, толщина стен получится очень большой, и экономического смысла в этом не будет никакого. Поэтому если кто то нравится именно кирпичный дом внешне, кирпич используют только в качестве отделочного слоя по утеплителю, и как правило уже в каркасной конструкции дома.

Плюсы и минусы такой конструкции:

+ Довольно просто построить, так как не требует высокой квалификации строителей.

- Высокая удельная цена дома либо дом будет относительно холодным с большими удельными затратами на отопление и кондиционирование.

- Низкая прочность при деформациях фундамента.

Вывод. Оптимальная конструкция в основном только для одноэтажных домов.

Вторую группу каркасных домов можно разделить по материалу каркаса на железобетонные (монолитный или сборный каркас), стальные, деревянные. Как правило дом каркасный получается легче такого же дома с несущими стенами из того же материала и с такими же свойствами по теплоизолирующими свойствами, поэтому в последнее время именно каркасные технологии вытесняют дома с несущими стенами. Дом при равной толщине стен с первой категорией получается и прочнее и теплее, а при равной теплопроводности ограждающих конструкций дешевле.

Стальные каркасы крайне редко используются в ИЖС. Это как правило торговые, промышленные, производственные здания или павильоны из ЛСТК (легкие стальные конструкции), поэтому останавливаться на этом типе конструкции не будем.

Железобетонные каркасы бывают сборные и монолитные.

Сборные производятся из готовых колонн, балок, ригелей, плит перекрытия и т.п. Сборные каркасы в ИЖС не применяются, так как заводы ЖБК не производят сейчас такие комплекты. Как правило производят каркасы для многоквартирных домов. Наиболее интересны безригельные каркасы, но так как это не из ИЖС, останавливаться на этом не будем.

Монолитные каркасы представляют из себя конструкцию каркаса из монолитных фундаментов, колонн, балок, перекрытий. Подобная технология позволяет строить дома любой этажности, но в ИЖС мы ограничены градостроительным кодексом в 3 этажа над землей и 15 м. Поэтому для ИЖС не все плюсы можно использовать.

Плюсы и минусы

+ Гораздо более прочная конструкция.
+ Теплее или дешевле.
+ Долговечность.

- Гораздо требовательнее к уровню проектировщиков и строителей. Крайне не рекомендуется строить совсем без расчетов и нормального проекта.
- Сложность фундаментов особенно в расчетах по причине сосредоточенных и неравномерных нагрузок.

Вывод: Надежно, долговечно, но требует серьезный подход. Рекомендуется для домов от среднего уровня бюджета и выше.

Деревянный каркас. Тут можно разделить данный вид на два подвида, каркасно-щитовые дома и действительно каркасные дома.

Первый подвид каркасно-щитовых домов часто используется у нас в качестве дачных домиков с незатейливых по архитектуре и крайне дешевых. Технология данная очень плотно используется в Канаде, США, Скандинавии и других странах.

+ Быстро
+ Дешево.

- Все остальное. Стоит немного сыграть фундаменту, их перекашивает со всеми вытекающими. То есть по сути каркасным там является только стеновой щит, а не сам дом. Рекомендуется для реализации домов только самой низкой ценовой категории.

Вывод: Применимо в домах при самых скромных бюджетах.

Полноценный деревянный каркас из бруса. Пошел он из Европы. Дома такого типа называли Фахверком. Каркас возводили из бруса, пространство стен замазывали глиной с соломой или заполняли схожими материалами. Отличительная особенность таких конструкций наличие так называемых фахверковых колонн (наклонных), которые придают прочность конструкции при боковых нагрузках. В настоящее время часто на просторах интернета можно под рекламой фахверковых домов увидеть нечто совсем другое, где прочность от боковых нагрузок обеспечивается за счет применения клееного бруса больших сечений. Если фахверковых колонн нет, то это не фахверк. Видимо просто слово красивое.

Однако да, есть большие красивые каркасные деревянные дома из деревянного каркаса из клеенных колонн и балок и как правило с большим остеклением. Дорого, красиво, но нужно учесть, что нельзя пренебрегать передовыми технологиями в области остекления, ибо будет еще и холодно.

Если отбросить крайности в виде щитовых домиков и мощных клееных каркасов, то остается средний подвид, полноценный каркас из пиленых и строганых пиломатериалов с фахверковыми колоннами, но потом каркас как правило зашивается и не виден как в фахверковом стиле домов Европы. Чем зашивать не так важно. Главное понимать суть конструкции. А визуально дом может выглядеть как каменный, так как его можно обшить ЦСП, зашпатлевать, отделать снаружи клинкерной плиткой под кирпич или камень, внутри залить стяжки, сделать теплые полы и положить плитку.

Плюсы и минусы такой конструкции:

+ Крепко.
+ Практически любая этажность в допусках ИЖС.
+ Тепло.
+ Относительно дешево при скромности в отделке. Дешевле только щитовые дома и срубы.
+ относительно простой фундамент.
+ Малые сроки строительства.

- Повышенные требования к проектировщикам, к расчетам и прорабам.

Вывод: Рекомендуется для домов не высокой и средней ценовой категории.

О смешении и комбинировании конструкций.

Если выбрать один из вариантов конструкции и реализовать, то как правило проблем ни каких не будет, если не допускать грубых и откровенных ошибок. Однако совмещать в одном доме несколько различных конструкций можно только с большой осторожностью. Есть конструкции относительно легко совместимые, а есть очень плохо совместимые, и совмещении в одном доме разных стилей и конструкций требует серьезного подхода. Об этом поговорим позже.
 
Последнее редактирование:

ns4600

Powerstroke Reanimator
6 654
596
Chevy Traverse
Черноморье
#2
Да в том то и дело что стройка это не точная наука. Поэтому я и сравнил ее в самом начале с борщом. Можно положить побольше капусты или поменьше свеклы, или наоборот. Перец можно добавить, а можно нет. Так и здесь, нет единого правильного решения. Одно из них может экономически целесообразней, но отсутствует материал в данной местности, или навык строителей для работы с ним. Куча факторов.
Мне тоже "дворцовый" стиль чужд. А вот остеклить такой можно даже очень с большим удовольствием )))))))))) .
А небольшие домики в средиземноморском стиле очень даже душу греют. Но у нас их почти не строят, даже не югах. Хотя это пошло с побережья Италии, Франции, Испании. Наш Юг схож по климату. Может среди елок такие дома и будут выглядеть инородно, но на юге точно нет. Как по ссылке на дачу в Крыму которую вы постили. Даже вилла Темнейшего в Геленджике выдержана в средиземноморском стиле)))
Ничего не привычного для меня в вашей речи нет. Все подколы и намеки как на ладони )
 

Kass

Велик и всемогущ!
Модератор
Клубная карта
7 259
798
Пофигатор 1
Москва
#3
Да в том то и дело что стройка это не точная наука.
Так и разработка и постройка автомобиля не точная наука. Сколько у нас кулибиных в глубинки строят сами то культиватор, то трактор, то вездеход? Да велосипеды сами делают:

1581176179779.png


С домами все в точности аналогично. Если кто то строит себе что то сам, то можно хоть из говна и палок, а вот если ты продаешь, то нужно как то защитить потребителя, и вот тут уже обязанности у строителя и проектировщика выполнить все требования. И вот тогда уже точная наука.

Мне тоже "дворцовый" стиль чужд. А вот остеклить такой можно даже очень с большим удовольствием )))))))))) .
А небольшие домики в средиземноморском стиле очень даже душу греют. Но у нас их почти не строят, даже не югах. Хотя это пошло с побережья Италии, Франции, Испании. Наш Юг схож по климату.
Это опять о вкусах. Тут готов писать только без спора.

1. Я уже писал, что народу нашему сей стиль не по душе. Это сугубо дело вкуса. Если вникнуть в историю, то юг Франции и Италии были заселены рыбаками, то есть бедными людьми, которые строили что подешевле из говна и палок. На побережье много камней и они бесплатны, вот и выкладывали из них что не попадя. Но потом кто то сие начал раскручивать типа круто. По сути это ситуация как с пиццей, которая по сути было посрести по сусекам, и что наскребли, выложили в печи на самое дешевое тесто, вода и мука. Потом дельцы решили это раскрутить и делать на лохах деньги. Такая же хрень и с пастой.

2. Так же высосан из пальца «средиземноморский стиль». Нет такого стиля в архитектуре. Давай посмотрим хотя бы в букварь:

«
Выделяются архитектурные стили:

А почему нет? А потому что на побережье Средиземного моря есть масса стран, в которых архитектура в корне отличается. На побережье этого моря расположены Греция, Черногория, Италия, Франция, Испания, Монако, Испания, Морокко, Мальта, Ливия, Египет, Израиль, Иордания, Сирия, Турция.... и ... И найти что то общее в архитектуре этих стран очень сложно. Это как «средиземноморская кухня». Такая же хрень. Как можно сравнить кухню Сирии, Израиля, Греции и Франции? Что в них общего? Банально тренд для развода на бабки. Почему нет тихоокеанской кухни или азиатской, а есть японская, корейская, китайская, тайская, гавайская, и даже американский фаст фуд. Все это для развода лохов. Копроэкономика. Японцы ржут над нашей японской кухней, а итальянцы над нашей итальянской. То что подают в Италии жрать не будешь по сравнению с тем, что подают у нас под этим брендом. Когда я вижу ресторан среднеземноморской кухни, я не могу даже представить что там подадут и какое будет меню. И не важно, это в Москве, Крыму или Дубае.

Надеюсь, объяснил понятно мысль. Посему большинство стилей это тупо подражание чему то. Почему вообще нужно кому то подражать? Кто вам издал указ, что вы обязаны придерживаться какому то одному стилю? Ну это в давние времена люди, не имевшие фантазии копировали один у другого понравившееся, или куда хуже, строители не имевшие фантазии просто лепили одно и то же. Поэтому зная это в шутку и называют это архитекторы стилем бАракко. ;) Потом изобретательные дельцы решили делать на этом бабки. Ведь что бы подражать не нужна особая фантазия. Ведь что бы придумать что то свое, нужно иметь и фантазию и вкус. Зачем все это, если лохам можно втюхать, что круто просто поддержание стиля и все. Далее стильно и стриги купоны с лоха.

Посему я всегда ценил индивидуальность. Не только в архитектуре, а во всем, в одежде, обуви, авто, часах, архитектуре, интерьерах... Что бы индивидуально, когда второго такого нет. Вот это и интересно. Ведь скопировать что то где то ума многого не требует. Нагуглил картинок, слепил что то из них и впарил лоху. Так сейчас учат дизайнеров и архитекторов в МАРХИ. Ладно, и так много лишнего сболтнул.
 
Последнее редактирование:

Kass

Велик и всемогущ!
Модератор
Клубная карта
7 259
798
Пофигатор 1
Москва
#4
Ну если вы подъучите нас, хуже конечно не будет.
Вдруг еще строится буду, лишние знания никогда не бывают лишними.
Ну так вот и я о том же. Я же не пытаюсь тут что то продать, а просто бесплатно так же делюсь опытом, которого ИМХО у меня несколько побольше, нежели у других. И делюсь им только потому, как мы вроде одноклубники. Просто так делиться им на просторах "профильных форумов" у мены нет никакой мотивации. :) Посему давайте обсуждать конструктивно. Задавайте вопросы по существу. Я обычно не пишу что то в утвердительной форме голословно. Если точно не могу ответить, то пишу ИМХО и по логике, рассуждая и аргументируя. Ну как например по твоему вопросу с клеем для блоков. Но я не люблю эксперименты проводить на себе или своих объектах. Если нет лабораторного заключения, исследования какого то института с научными публикациями результатов, каких то методик расчета, или наших обследований, то я стараюсь избегать этого.
Сообщение автоматически объединено:

Вот давай внимательно посмотрим твой расчет сопротивление теплопередачи указанной мной стены в онлайн калькуляторе.

1581339338622.png

Тут у тебя отсутствуют штукатурные слои, технологические воздушные прослойки, ну как бы ладно, есть два материала, и давай по ним пройдемся. Лямбды их, какие подобрал калькулятор я выделил рамкой. Теперь давай смотреть нормативку по этим документам.

ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия

1581339485704.png

Откуда калькулятор взял значение 0.14? С потолка?

Поехали дальше. ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия:

1581339573962.png

Откуда калькулятор взял 0.043? В итоге вы получается по расчету гораздо более холодную стену и закладываете более мощную систему отопления. Ну как бы на всякий случай? Суммарно 3.75.

Теперь открываю свой расчет:

1581339794145.png

Видим лямбды максимальные по ГОСТу, что бы с запасом, ибо при -28 сопротивление того же ППС-16Ф порядка 0.029, оба штукатурных слоя, и ради запаса еще не забита тут воздушная прослойка. ППС то на пенный клей приклеивается. В более точном расчете 5.45, тут 5.41. Теперь сравниваем с 3.75, и делаем выводы относительно пятиминутных расчетах в онлайн калькуляторах.

Теперь после того, как я выложил расчеты, кто то сможет посчитать температуры поверхностей, или хотя бы разницу температур поверхностей при температурах ВОЗДУХА снаружи и внутри -10 и +16. Ну или -10 и +10, вышеуказанной стены и поверхности пакета с с 1.45 и профиля окна с 1.0?
Сообщение автоматически объединено:

Теперь давайте предметно на цифрах поговорим о том, чем именно утеплять стену. Об этом сложно говорить, не вспомнив о паропроницаемости и том, о чем я написал выше, а именно о том, что сопротивление теплопередачи многих материалов сильно зависит от влажности, поэтому в ГОСТе четко прописано "в сухом состоянии". Если внутри конструкции влажность будет повышаться, то сопротивление теплопередаче будет падать.

Каким образом может повыситься влажность внутри стены? А за счет проникновения пара из помещения. Не буду вдаваться в парциальное давление, как считать и прочее. Достаточно понять, что водяной пар стремится от помещения с большей влажностью к меньшей. Далее нужно понимать, что паропроницаемость у всех материалов разная и тут уже упоминалась, что от помещения наружу в конструкции стены она должна снижаться. Это конечно не всегда так, и просто упрощенное понимание, но по сути если так делать по стандартным пирогам стен, то это должно уберечь от многих неприятностей. Но давайте разберем сей вопрос подробнее, что это за паропроницаемость, точка росы и с чем все это едят.

"Паропроницаемость — способность материала пропускать или задерживать пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении по обеим сторонам материала. "

Александр тут выложил распределение температур в конструкции стены и точку росы. Даже если принять тот факт, что там многое имеет не верные значения, по своей сути, если не в падать в цифры для конкретной стены, картинка верная по учебнику. То есть температурный градиент меняется от наружной поверхности к внутренней.

По мере продвижения из помещения внутрь стены наружу температура снижается, что в какой то точке мы достигаем точки росы, а в какой то точки замерзания. А какая точка росы? А вот тут то и все дело, что точка росы зимой может быть как выше ноля, так и ниже. К примеру я вижу на АРМе точку росы по воздуху на многих объектах. Ну вот к примеру скриншот прямо сейчас:

1581348228993.png

В данном случае она ниже нуля. То есть, если из такого помещения пар пошел через стены, то конденсат будет образовываться сразу в виде льда. А где? А в минвате. Ведь паропроницаемость минваты 0.35 мг/мчПа, у газоблока наружного D500 0.2. ТО есть пар будет проникать в достаточных количествах.

Более того, у вас внутри минваты еще осталась влага от воздуха летнего, когда наносили клей, из самого клея. Эта влага куда должна деться? К примеру точка росы воздуха внутри минваты +8, значит при похолодании ниже этой температуры влага будет конденсировать, а при отрицательных температурах замерзать. Понятно, что сопротивление теплопередаче будет падать.

Для сравнения у ППС-16Ф паропроницаемость не более 0.023 мг/мчПа по ГОСТу, что в 10 раз меньше газоблока, и в 15 раз меньше минваты. А еще в нем отсутствует влажный воздух, а учитывая крайне низкую проницаемость, еще практически и не пропускает влагу наружу (Ну если только правильно монтировали и запенивали зазоры.

Но и это еще не все. Дело в том, что по международному стандарту ISO/FDIS 10456:2007(E) упоминается другой параметр, коэффициент сопротивляемости движению пара. Этот коэффициент показывает во сколько раз больше материал сопротивляется движению пара по сравнению с воздухом. Т.е. у воздуха коэффициент сопротивляемости движению пара равен 1, а у экструдированного пенополистирола уже 150, т.е. пенополистирол в 150 раз пропускает пар хуже чем воздух. Так вот у минваты этот коэффициент 1. То есть она никак вообще не сопротивляется, пирлит - 2, гипс - 6, кирпич 10, бетон - 60...120. Ну и так далее. Тут не сложно догадаться, что ППС помогает избежать влажности в утеплителе, и как следствие существенного снижение сопротивления теплопередачи. его сопротивление не зависит от влажности, в отличие от минваты, и потому стена утепленная им дает куда больше стабильности по своим характеристикам в реальной жизни. :)
 
Последнее редактирование:

ns4600

Powerstroke Reanimator
6 654
596
Chevy Traverse
Черноморье
#5
Браво, Константин !!!!!
Понятным и доступным языком.
Вот только одно мне в вашем пироге не нравится - куда все-таки денется пар (влага) после прохождения газоблока ? Вот почему я и боюсь такого пирога, по идее влага сконденсируется на внутренней стороне ППС, а газоблок будет от нее намокать, намокший газоблок теряет тепло- и паропроводность, и ситуация еще усугубляется.
Именно поэтому мне кажется что однородная стена правильней.
Сообщение автоматически объединено:

Еще в стене присутствует бетонный каркас, его теплопроводность в разу больше чем у газоблока, поэтому колонны обычно утепляют снаружи. Но примыкание бетон-газоблок все-же вызывает беспокойство.
 

Kass

Велик и всемогущ!
Модератор
Клубная карта
7 259
798
Пофигатор 1
Москва
#6
Вот почему я и боюсь такого пирога, по идее влага сконденсируется на внутренней стороне ППС, а газоблок будет от нее намокать,
Газоблок не будет намокать с ППС по той простой причине, что что в указанной точке температура выше точки росы. Но и это не самое главное. Главное что бы газоблок не промерзал будучи вымоченным. Но для этого нужно что бы там была минвата, что бы она набрала воды и промерзла. А так газоблок можно хоть в воде хранить. Бетоны, как и кирпич, камни, воды не боятся. Их разрушает не вода, а замерзающая в них вода. Даже если вообще газоблок не утеплять, то ему ничего не будет, ибо будет высыхать до мороза. Кирпич тоже не лучше себя будет чувствовать, если утеплить минватой и мокрый фасад сделать. Даже хуже будет, ибо гигроскопичность его выше. Можно попробовать вымочить кирпич и на мороз.

Поэтому всегда нужно учитывать движение воздуха и пара через конструкции. Но управлять этим процессом сложно, особенно без приточно-вытяжной вентиляции и с герметичными окнами. Ведь учитывать нужно не только парциальное давление, но перепад давления помещение -улица. Инфильтрацию то как учитывать? Если окна деревянные с щелями для притока и вытяжные вентканалы, то примерно понятно какой будет перепад, немного отрицательным, что будет удалять пар от стен в сторону вентканалов. Когда народ заменяет их на герметичные ПВХ окна, то ситуация становится трудно предсказуемой, ибо перепад давления зависит от многих факторов и меняется в больших пределах в обе стороны. С приточками проще, ибо там при проектировании сразу закладывается определенный баланс по воздуху, а в особо умных системах еще и поддерживается определенный перепад по датчику дифференциального давления. Это очень важно особенно при наличии в доме камина.
 

корсар

Старожил форума
1 623
392
инвалидка
#7
Если всё так продумано, то почему для утепления фасада применялся ППС, а не ЭППС у которого сопротивление теплопередачи в 1,3 раза лучше чем у ППС? Только потому, что дешевле процентов на 30?
Даже если применять для утепления фасада ЭППС, то по бравурным расчётам производителя экономия на отоплении составит 10-15 долларов в год. То есть в месяц примерно один доллар. Если же посчитать все, подчёркиваю - ВСЕ затраты на утепление фасада, то они экономией на отоплении по 15 долларов в год практически не окупятся при вашей жизни. При утеплении ППС картина ещё печальнее.
Вот о таких нюансах продуманности я говорил.
Времени нет сейчас практически совсем. Та же хрень и с рекуператорами.

Немного сравнительных характеристик:
  • водостойкость: ППС накапливает воду, разбухает и разрушается (за 30 дней накапливает 5-12%). ЭППС водонепроницаем, сохраняет теплоизоляционные свойства во влажной среде, минвата в большей степени способная впитывать воду, требует дополнительной защиты в виде паро- , ветро- и гидроизоляционных мембран (преимущество за ЭППС);
  • огнестойкость: низкая у ППС и ЭППС при температуре свыше 80 градусов разрушается (для утепления фасадов применяется только самозатухающий пенополистирол, при попадании пламени медленно обугливается и плавится); высокая у минваты, вата не горит и препятствует распространению огня, выдерживает температуру свыше 1000 градусов (преимущество за минеральной ватой);
  • вес: ППС легкий материал, не дает нагрузку на несущую стену, минвата тяжелее в зависимости от плотности (преимущество за ППС). Плотность ППС и ЭППС 15-35 кг/м³, минвата 94-200 кг/м³
  • воздействие ультрафиолета: ППС, ЭППС разрушаются, на минвату ультрафиолет не воздействует (преимущество за минватой);
  • ППС в монтаже не так прост, сложно обеспечить при укладке ровные стыки (их дополнительно запенивают). Пены используется много, что сводит на нет материальную выгоду от разницы в цене с минеральной ватой.
При укладке минваты проблем со стыками нет из-за волокнистой структуры, обеспечивающей более плотную стыковку плит между собой.
  • долговечность: сроки службы утеплителей (ППС 20 лет, минвата и ЭППС 50 лет)
  • свойства в процессе эксплуатации: ППС и ЭППС не подлежат усадке, но ППС из-за низкой прочности боится механического воздействия, на отштукатуренном ППС легко видны сколы, вмятины и трещины, у минваты возможны усадка и провисание
  • цена ≈ в среднем ППС 100 руб.м², ЭППС 200 руб.м², минвата 250 руб.м²;
  • звукоизоляционные качества у ППС и ЭППС очень малы, у минваты – отличные
 
Последнее редактирование:

ns4600

Powerstroke Reanimator
6 654
596
Chevy Traverse
Черноморье
#8
Так как все-таки быть с растрескиванием штукатурки из-за разных тепловых расширений блока, ппс и штукатурного слоя ?
 

Kass

Велик и всемогущ!
Модератор
Клубная карта
7 259
798
Пофигатор 1
Москва
#9
Так как все-таки быть с растрескиванием штукатурки из-за разных тепловых расширений блока, ппс и штукатурного слоя ?
Штукатурка растрескивается не из-за разности расширений.

1. Начнем с того, что разница их расширений минимальная, ибо у блоков 8 мкм/гр*м, а у штукатурки ЦПР 10 микрон. Что бы на штукатурке разошлась трещина, нужно что бы у стенового блока коэффициент был больше, что бы он как бы растягивал ЦПР, а он наоборот сжимает. На сжатие штукатурный слой из ЦПР имеет порядка 7-12 МПа. Газоблок дакое усилие не способен обеспечить, ибо это выше его пределов прочности.

2. Давай посчитаем, на сколько сжимает. Штукатурный слой на газоблоке имеется на внутренней поверхности. Где может измениться температура? Ну только в помещении. Давай посмотрим на мой расчет, температура на поверхности штукатурки 21.3, на блоке 21.2. Давай уменьшим температуру в помещении на 4 градуса, так как ниже 18 не дает. Температуры стали 17.4 и 17.3 соответственно. То есть дельта не изменилась. На сколько может меняться температура в помещении? Ну пусть в пределах 21...26°С, то есть на 5 °. Считаем, на сколько измениться длина одного и другого слоя. Для штукатурки 40 микрон, для газоблока 50 микрон. Разница 10 микрон на метр. Ни о чем.

3. Штукатурка трескается из-за усадочной деформации, когда нарушаются условия по уходу за бетоном в соответствии со СНиП. Ведь ЦПР - это тоже бетон, пескобетон. Если он высохнет до того, как наберет 50-70% прочности, то могут появиться трещины.

Небольшое пояснение. Набор прочности бетоном происходит в хоте химической реакции гидратации бетона, в которой участие принимают портландцемент и вода. Нет воды - нет реакции. Кончилась вода - кончилась реакция. Именно поэтому бетон не может быть сухим в момент набора прочности. Типичные ошибки рабочих или шабашников, это сушить штукатурку, поставить тепловые пушки и сушить. Это недопустимо. Штукатурку нужно увлажнять постоянно, не позволяя ей высыхать как минимум недели две.

Далее о совместимости газосиликатных блоков и цемента. Если внимательно изучить технологию производства и состав портландцемента, то можно узнать, что 70-80% в нем составляют силикаты кальция. Да, это тоже силикат. То есть по сути это два однородных материала. Поэтому если не использовать ремонтные гипсовые смеси, а использовать строительные ЦПС, то никаких вопросов нет. Нужно только соблюдать технологию о обеспечить пескобетону набор прочности. :)
Сообщение автоматически объединено:

Я бы для бюджетного строительства выбрал сплошной газоблок. Вот что дает калькулятор
Т.е. по теплозащите проходит. Технологически проблем никаких в отличии от пирога и человеческого фактора минимум. Штукатурка на газоблоке держится наверно не хуже чем на ППС.
Нет, это не так. Дом не получится чисто и газоблока. Мало того, что самого газосиликата не будет достаточно при 0.4 метрах толщины, так еще нужно учесть, что есть швы, армирующие пояса, узлы примыкания плит перекрытия, фундамента. Там будет масса мостиков холода. Все это приведет к тому, что температура поверхности ограждающих конструкций будет опускаться в морозы ниже точки росы, на них будет выпадать конденсат, отсюда сырость, плесень и т.п. потом на отопление такого дома потребуется много энергии, если размещать его в наших широтах. Если где то на ЮБК, то в принципе можно прикинуть. У нас нет.
 
Последнее редактирование:

ns4600

Powerstroke Reanimator
6 654
596
Chevy Traverse
Черноморье
#10
Поэтому если не использовать ремонтные гипсовые смеси, а использовать строительные ЦПС, то никаких вопросов нет.


потом на отопление такого дома потребуется много энергии, если размещать его в наших широтах. Если где то на ЮБК, то в принципе можно прикинуть. У нас нет.

Т.е. по вашему газоблок изнутри нельзя штукатурить гипсовыми смесями типа роблант ?

Как раз про юг идет речь , типа юбк.

Там такая технология массово распространена - фундамент плита, из него колонны с шагом 3 метра, стены заполняют блоками самопальными из отсева (цемент + отсев, тяженые пипец, и никакой теплозащиты), снаружи экструзионка 50мм, поверх штукатурка короед. Анапа, Новоросс, Геленджик, Джубга - все так застроено на 95%. Газоблок только сейчас получает распространение (дороже чем блок из отсева), но отзывы по нему противоречивые.
 
Последнее редактирование:

Kass

Велик и всемогущ!
Модератор
Клубная карта
7 259
798
Пофигатор 1
Москва
#11
Т.е. по вашему газоблок изнутри нельзя штукатурить гипсовыми смесями типа роблант ?
Для ИЖС самостроя нет понятия нельзя. Там можно все, хоть из говна и палок. Потому я пишу не столь категорично. Не желательно. По науке гипсовые смеси это ремонтные. Срок службы гипса по СНиП 15 лет, у бетона более 100. Если при этом гипс дороже, то в чем смысл?

Как раз про юг идет речь , типа юбк.

Там такая технология массово распространена - фундамент плита, из него колонны с шагом 3 метра, стены заполняют блоками самопальными из отсева (цемент + отсев, тяженые пипец, и никакой теплозащиты), снаружи экструзионка 50мм, поверх штукатурка короед. Анапа, Новоросс, Геленджик, Джубга - все так застроено на 95%. Газоблок только сейчас получает распространение (дороже чем блок из отсева), но отзывы по нему противоречивые
Мне сложно придумать, как сделать хуже.

1. Плавающий фундамент имеет массу недостатков, и потому рекомендуется только на слабонесущих грунтах, к примеру на болотах. На ЮБК такого нет и плита худший выбор и по результату и по цене.

2. Колонны на плавающий фундамент вообще сюр какой то. Зачем? Плавающий фундамент это распределенная нагрузка, колонна сосредоточенная. Если дом тяжелый, и нагрузка на колонны большая, то плита будет мощная и будет огромный перерасход бетона. Если в конструкции используют колонны, то фундамент делают только под них, можно на сваи поставить, а сверху ростверком их связывают. Если грунт на каменистый, можно винтовые сваи под ростверк закрутить. Только посчитать нагрузки под грунты. Я себе так террасу в 50 тонн пристраивал, с одной стороны завязал на фундамент дома, а с другой 7 свай под колоннами 133-и и 350-я лопасть. Там песок и каждая до 7-8 тонн держит. Работы на пол дня, потом приварили к оголовкам выпуски арматуры, связали каркас, выставили опалубку под ростверк и залили. Всего менее 4 куба бетона. Поэтому плита потом всего 150 мм. Если интересно, то покажу потом.

3. Шлакоблоки известны в стройке, но если есть колонны и каркас монолитный, то зачем? Я бы керамзитобетон использовал. Керамзит и легкий и теплый и стоит копейки. Ему жидкий раствор добавить, опалубку из ОСП с пленкой, мешаешь мешалкой и заливаешь, скорее засыпаешь. Если цель сделать бюджетно, то самое то. Но разумеется без нагрузки на него. Газосиликат тоже нужно понимать как и для чего. Тут много ссылок кидали, все берут D500. Зачем? Он для внутренних перегородок. Для наружных стен холодный. Нужно считать нагрузки. Ели колонны и каркас и закладывать только проемы каркаса, то 200-300, если несущие стены, то 350-400 в зависимости от этажности и нагрузок. Под одноэтажный домик и 300 в большинстве случаев по расчётам дает большой запас.

4. То что юг хорошо, но там другая бега - жара. Если дом «холодный», окна простейшие, то летом в нем будет жарко и будут большие затраты на электроэнергию для кондиционирование. Тут либо растительность обильное и затенять, либо хотя бы светлые стены, кровля и стеклопакеты с мультиками.

Давай грунты и примерно площадь да этажность. Подумаем.
 

ns4600

Powerstroke Reanimator
6 654
596
Chevy Traverse
Черноморье
#12
По науке гипсовые смеси это ремонтные. Срок службы гипса по СНиП 15 лет, у бетона более 100. Если при этом гипс дороже, то в чем смысл?

2. Колонны на плавающий фундамент вообще сюр какой то. Зачем? Плавающий фундамент это распределенная нагрузка, колонна сосредоточенная.
3. Шлакоблоки известны в стройке, но если есть колонны и каркас монолитный, то зачем? Я бы керамзитобетон использовал. Керамзит и легкий и теплый и стоит копейки. Ему жидкий раствор добавить, опалубку из ОСП с пленкой, мешаешь мешалкой и заливаешь, скорее засыпаешь. .
1. Правильно заметили что с гипсом проще работать и микроклимат лучше, паропропускание лучше. У вас получается, что газоблок вы заткнули цементной штукатуркой изнутри.
К тому же при одинаковом весе мешка гипсовый по объему больше.
И как например штукатурить потолок цементной смесью ? Ни разу не встречал, только гипсом. В квартире уже 12 лет по монолиту, пока ни одной трещины нет.
Ремонтные смеси на цементной основе бывают, например в Подольске завод Консолит массу специфических смесей выпускает, и они совсем не дешевы.

2. Колонны потому что сейсмика. Закладывают не меньше чем 7 (или 8) баллов. Даже стена из кирпича как мне кажется не прокатывает. Т.е. любой материал кроме монолита служит лишь для заполнения стен а не для нагрузки. Плиту льют потому что это просто. Нежели возякаться с другими видами точечного фундамента. сваи там вообще не завернуть - одни камни.
Грунты не такие как на юбк. На юбк по сути ракушечник разной плотности , а там мергель+мергельная глина. Заморозков практически нет поэтому почву не пучит. Но повторюсь, я сторонник ленты.
3. Отсев - это местный материал, по сути брак от пр-ва мергельного щебня. Поэтому и лепят из него. А керамзит привозной.

Я же писал выше что местные условия всегда накладывают специфику на применяемые технологии, в том числе по причине отсутствия грамотных строителей. И в сортах пенопласта никто разбираться не будет. Там их делят на красный, серый и зеленый ))) Красный самый дорогой поэтому его практически не найти даже в магазинах )))
Сообщение автоматически объединено:

Грунт попозже скину.
 

корсар

Старожил форума
1 623
392
инвалидка
#13
. По науке гипсовые смеси это ремонтные. Срок службы гипса по СНиП 15 лет, у бетона более 100. Если при этом гипс дороже, то в чем смысл?
.
Откуда вы такую инфу берёте? Открываем ГОСТ 31377-2008. Ни слова о том, что это некие "ремонтные" смеси.
9 Указания по применению

9.1 Штукатурную смесь на гипсовом вяжущем рекомендуется применять для внутренних работ.
И во всём ГОСТе ни слова о том, что это "ремонтная" смесь. Понятно, что гипсовую штукатурку нельзя применять для наружных работ, но для внутренних это всё та же штукатурка.

Вот вы сейчас понапарите мозг людям и они все ваши "идеи" начнут воспринимать как некую истину.
Нравится вам ЦПС, это ваши личные предпочтения, но говорить что гипсовая штукатурка, это что-то "ремонтное" не допустимо, тем более вам.
 

Kass

Велик и всемогущ!
Модератор
Клубная карта
7 259
798
Пофигатор 1
Москва
#14
гипсовые штукатурки не совсем гипс, проще работать, микроклимат лучше.
Вот только единственный плюс - это работать легче. Глиной обмазать еще легче. Добавление в ЦПР пластификаторов и этот плюс сводит на нет. Все. Микроклимат хуже.

явный перебор подрозетник самый глубокий мм 70 + - см. штукатурки. так же кабель зачем его пихать на 40 мм, на см. заглубил + штукатурка, куда с добром.
Абсолютно верно.

1. Если стена 200 мм блок + 20 мм штукатурный слой из ЦПР, то зачем сверлить пол блока? На 120 мм что ли?

2. Даже если вы просверлите блок на 150 мм, то ничего ему не будет. Вы можете сделать вертикальные штробы хоть по 100 мм глубиной, если нечем заняться. Но штробятся они глубиной 20-30 мм. Глубже и штроборез то не режет. То есть фактически срезается только штукатурный слой. И в этом нет никаких проблем.

Откуда вы такую инфу берёте?
Из учебников. ГОСТ определяет лишь какими должны быть те или иные материалы, а не их применение. Применение определяет проектировщик, а чем написано в СНиПе, а проектировщик берет знания из головы, а те в свою очередь из учебников ВУЗовских. Когда проекта нет, дом строят нанятые шабашники, или самострой, то однозначно шабашники выберут то, с чем легче работать и на чем больше заработать. На то, что будет в дальнейшем с домом им плевать.

1. Правильно заметили что с гипсом проще работать и микроклимат лучше, паропропускание лучше. У вас получается, что газоблок вы заткнули цементной штукатуркой изнутри.
А можно услышать хоть какие то аргументы относительно "микроклимат лучше"?

Нет такого понятия "заткнули" в строительстве. Штукатурный слой - это не полиэтиленовая пленка. У него есть и гигроскопичность, и паропроницаемость, причем практически такая же как у газоблока. У него только выше сопротивление теплопередаче из за "волшебных пузырьков", а остальной состав то близкий. По сути газосиликатный блок состоит из той же ЦПС с добавлением газовыделяющих присадок, которые под воздействием температуры в автоклаве выделяет газ, к примеру водород. Далее, у ЦПР гораздо выше допустимое влагосодержание, и свойства ЦПС можно легко регулировать различными добавками, от гашеной извести до различных пластификаторов. Правда для этого нужны все же некоторые знания.

По поводу микроклимата я на предыдущих своих стройках для себя делал максимальную стабилизацию температурно-влажностного режима в помещении. Обычно у всех влажность изменяется в больших пределах, от 10 до 95% в зависимости от сезона. Это плохо и для человека, и для деревянных изделий с незаполненными порами. Если сделать штукатурных слой с высокой гигроскопичностью, то он впитывает влагу при избыточной влажности, и отдает при низкой. Если выплеснуть зимой на стену стакан воды, то она впитывает с такой скоростью, что ни одной капли не успевает добежать по стене до пола. Влага бетону только на пользу. Залейте бетоном две пробы, одно после затвердевания положите в воду, а другую оставьте на воздухе. Через год проверьте прочность. ;)

Гипс же обладает крайне низкой гигроскопичностью, особенно тот, который влагостойкий, ибо влага гипсу противопоказана. Поэтому обычно вся влагозащита сводится к присадкам, снижающим гигроскопичность. В итоге вы в таких стенах живете как в туалете или ванной комнате, где влага никуда не девается, и если там жарко, вы обливаетесь потом. Какой здесь плюс, я не вижу. Поэтому хочу услышать какие то аргументы, желательно основанные на физике, а не на мифах.

Колонны потому что сейсмика. Закладывают не меньше чем 7 (или 8) баллов. Даже стена из кирпича как мне кажется не прокатывает.
Я не думаю, что кто то это считал. Дело в том, что для того, что бы колонна работала при сейсмике, она должна опираться на отдельный фундамент глубокого залегания, а не на плиту. Плита - это плавающий фундамент, и при колебаниях она просто поплывет с горы. Даже если ее зафиксировать буронабивными сваями, то дом может просто кувыкнуться. Буронабивные сваи мало помогают от боковых нагрузок, даже ветровых.

1581496538549.png

Вот пример плоского фундамента, почти плавающий, и зафиксированный от смещения сваями.

Плиту льют потому что это просто. Нежели возякаться с другими видами точечного фундамента. сваи там вообще не завернуть - одни камни.
Плита ни одного преимущества кроме как "просто" не имеет. Далее только одни недостатки. Я могу понять это решение в Карелии или Финляндии, где все плавает. Там иначе сделать сложно. Но на югах... Прежде всего это огромный перерасход бетона. Если у вас кругом камни, горы, то значит вам не нужен и фундамент глубокого залегания. Можно завязать арматуру с валунами в грунте и залить не глубокую ленту. Ну к примеру давайте возьмем дом 10х10. Для плиты в 300 мм вам потребуется на фундамент 30 кубов бетона. На ленту 7.2 куба, если пятистенок, то 9 кубов. При этом лента заливается 2 человеками с бетономешалкой, и тачкой, без миксеров и бетононасоса. В чем экономия то в плите, что бы ее делать в эконом варианте? ХЗ.

а там мергель+мергельная глина.
В глину я бы завернул винтовые сваи и сделал ростверк сверху. Еще дешевле и еще надежнее. Только сваи нужно брать в цинке и с антикором, и не самые тонкие. Посчитать нагрузки по зданию, по грунтам и выбрать. Ниже 108 я бы не рассматривал. Более 133-х вручную не закрутить, нужна машина.

Я же писал выше что местные условия всегда накладывают специфику на применяемые технологии, в том числе по причине отсутствия грамотных строителей. И в сортах пенопласта никто разбираться не будет.
Это не местная специфика, а общесоветская. У нас все считают себя строителями. :) Посему лучше либо самому заниматься контролем, либо нанять строителя, и контролировать его, хотя бы удаленно. Мне со всех объектов каждый день сыпятся планы, отчеты, фото. Иначе никак. Только снизил контроль и уже где то накосячат. ;) Но начинать нужно с проекта. Не нужно спешить выходить на строительную площадку без проекта.
Сообщение автоматически объединено:

Так как тема про фасад и утепление, то давайте кому интересно, продолжим про фундаменты в какой то другой теме, и я все подробно распишу и какие то примеры покажу. Так будет правильнее. Тут же продолжим про утепление фасада.

Порылся в последний фото, нашел такое, что бы видно было все этапы.

1581497581887.png

Видно, как сверху приклеены и подогнаны по швам плиты. Клей наносится и на шов, и лишний выдавливается. Никаких щелей там нет на швах. Ниже другой человек шлифует плиты теркой и закрепляет схватившиеся клеем плиты "грибками", утапливая их обязательно. Еще ниже штукатур эти "грибки" замазывает, выравнивая поверхность под отделку, потом эту часть с лесами люди затирают под пленку и переставляют леса дальше. На данном фото переставили леса чуть раньше, так как было прерывание на заливку верхней стяжки террасы. А так обычно идет прост вдоль фасада и делают все операции за один заход. В итоге вы получаете сразу идеально ровную поверхность под финишную отделку и проемы под установку окон.

Если процесс организован правильно, то работы выполняются быстро, а значит дешево. Нужно понимать, что рабочие должны зарабатывать в месяц определенную сумму, которая их устраивает, и чем больше они объема выполнили за этот месяц, тем дешевле себестоимость строительства. На этом собственно и должны зарабатывать строительные компании. Стоимость работ без материалов в строительстве дома, построенного за год вдвое ниже, чем такого же дома построенного за 2 года.
 
Последнее редактирование:

ns4600

Powerstroke Reanimator
6 654
596
Chevy Traverse
Черноморье
#15
Можно завязать арматуру с валунами в грунте и залить не глубокую ленту. Ну к примеру давайте возьмем дом 10х10. Для плиты в 300 мм вам потребуется на фундамент 30 кубов бетона. На ленту 7.2 куба, если пятистенок, то 9 кубов. При этом лента заливается 2 человеками с бетономешалкой, и тачкой, без миксеров и бетононасоса. В чем экономия то в плите, что бы ее делать в эконом варианте? ХЗ.
.
Если лента 10 *10 шириной 50см и 1.5 глубиной то это те же 30 кубов.
Только еще копать глубже, отсыпать, опалубки выставлять немало. А по хорошему еще внутри надо крест на крест ленту кинуть, и уже вылезет далеко за 30.
Тачкой на югах ничего не натаскать, монолита не получится, стынет все слишком быстро. Если летом, то они отливаются на ночь.
Сваи в грунт с камнями ну ваще никак не завернуть, ни в ручную, ни гидробуром. Если делают бетононаливные сваи, то бурят фрезой. Это очень дорого, при строительстве дорог только видел
Сообщение автоматически объединено:

Нужно понимать, что рабочие должны зарабатывать в месяц определенную сумму, которая их устраивает, и чем больше они объема выполнили за этот месяц, тем дешевле себестоимость строительства. На этом собственно и должны зарабатывать строительные компании. Стоимость работ без материалов в строительстве дома, построенного за год вдвое ниже, чем такого же дома построенного за 2 года.
Зависимость от времени конечно есть, но не обратнопропорциональная. Работяги все равно на сделке а не на окладе. И выше головы все равно не пригнешь.
 

Kass

Велик и всемогущ!
Модератор
Клубная карта
7 259
798
Пофигатор 1
Москва
#16
Если лента 10 *10 шириной 50см и 1.5 глубиной то это те же 30 кубов.
Это кто ж такую ленту то посчитал? Это откуда промерзание с тех краях на такую глубину? Для блока 200 мм под ППС лента пойдет шириной 300, высотой 600, 0.6х0.3х40 = 7.2. Если грунт скалистый как на ЮБК, то этого с головой. Скалистые грунты не пучинистые, промерзания там нет. Лента снаружи утепляется и все. Хотя в тех краях не обязательно. В Сочи по СП 131.13330.2018 промерзание 0. Пучения нет. На 300-400 в грунт, остальное сверху. Это если газосиликат и 1 этаж. Масса будет малая, нагрузка смешная.

Сваи в грунт с камнями ну ваще никак не завернуть, ни в ручную, ни гидробуром.
Нужна более реальная геология. Скалистые грунты и глина - это очень разные вещи. Нужна более точная геология, что бы посчитать нагрузки на грунт. Даже если несущая вообще никакая, то Т-образное сечение ленты и бетона уйдет с гулькин нос.

Тачкой на югах ничего не натаскать, монолита не получится, стынет все слишком быстро. Если летом, то они отливаются на ночь.
Летом фундамент не льют. Летом уже кровлю перекрывают. Это апрель месяц. Технологию могу рассказать, как 2 человека, мешалка и тачка отливают ленту за день.

Зависимость от времени конечно есть, но не обратнопропорциональная. Работяги все равно на сделке а не на окладе.
Если работяги по каким то причинам начнут вырабатывать мало, в месяц получать копейки, то они быстро встанут на лыжи, особенно в сезон, и особенно если с опытом. А очень часто при работе напрямую на заказчика так и бывает. То материал вовремя не завез, ибо планировать не умеет, то какое то решение принять не может, советуется с кем то. А ведь на тот же монолит не завезли какой то одной арматуры или вязальной и все, работа встала. Мешалка сломалась и все. Нет откуда перебросить другую, все печально. Не заложили гильзы по причине отсутствия проекта сетей, потом долбить. Нет бурильной установки, это жесть. У шабашников ее как правило нет, ибо дорого это. Кровлю делать, опять таки чем. Молотком махать, долго. Нужно задирать расценки. Если бить нейлерами, ершеным оцинкованным гвоздем, то крепче и быстро. Но у шабашников опять этого нет.

Вот наши лупят.

1581522790739.png

В общем там много нюансов.
 

Kass

Велик и всемогущ!
Модератор
Клубная карта
7 259
798
Пофигатор 1
Москва
#17
И работают в этих бригадах самые толковые которым когда-то надоело за копейки горбатиться на таких умников как вы.
У вас видимо какой то комплекс по этой теме, и какое то извращенное представление. Наличие инструмента у бригады не добавляет ни образования, ни ума, ни знаний. Увы. У нас оборудования на миллионы, и установки алмазного бурения мы не арендуем, и свои в аренду не сдадим. Сдать в аренду можно только хлам, ибо обслуживание дорогое. Оборудование это не только инструмент, а море измерительного оборудования и лабораторного. Какие снипы у шабашников? По снипам должен быть входной контроль материалов, испытания промежуточные, того же бетона. Я вас умоляю, кто в бригаде шабашников будет этим заниматься? Зачем? Они по судам не ходят. Если что не так, послали заказчика и ушли. Ни видел за всю жизнь ни одной бригады, которая знает хоть какие то снипы. Ни одной за все годы. И что значит инструмент в руках человека без знаний? Ну вот я вам дам скальпель и зажимы, вы аппендикс хотя бы удалите у пациента? Дозу анастетиков рассчитаете? :D

Бригада сама по себе и есть шабашники, какой бы инструмент у них не был в руках. Отличие очень простое. Вы платите деньги, они что то делают, потом окончательный расчет и все. Далее у вас что то отваливается, не работает, или вы делаете экспертизу выполненных работ и оказывается, что вас обули по самое не балуйся. И вот если вы позвоните по телефону бригадиру и выскажите претензии, то будете посланы далеко и на долго. Ваш телефон будет занесен в черный список и далее вы разбираетесь сами. У нас на половине ИЖС на подрядах такая ситуация, когда заказчик желает что то сэкономить. Ни один из заказчиков ни одного шабашника не смог вытащить по претензии. Это черный рынок. Законов там нет.

В итоге скупой платит дважды, лох постоянно по несколько раз. Мы таких скупых и лохов видим каждый день. Таков рынок. ;)

Сейчас на одном объекте плитка отвалилась в котельной, а на стенах смонтировано масса оборудования. Демонтаж и монтаж будет раз в 20 сэкономленной суммы. Разумеется никаких снипов там не было. Инструмент у него конечно был свой. На другом объекте шабашники сделали террасу. Сейчас заказчик думает что делать. Без сноса и переделки никакой гарантии никто не дает. На третьем не могут найти тех, кто делал ливневку. Смыло пол участка очень дорогого и залидо подвал здания. Переделка стоила 2.5 млн. Ну и т.д.

Ни в одной бригаде нет ни одного грамотного инженера. Это как медсестры и нянечки со своими шприцами, клизмами и грелками. Говорят больному, что врачи обычно так прописывают и "лечат". Если купили аппарат УВЧ, то пропишут его всем, в том числе и пациенту с расстройством желудка. :D
 
Последнее редактирование:

ns4600

Powerstroke Reanimator
6 654
596
Chevy Traverse
Черноморье
#18
Константин, вы утверждали что гипсовые смеси являются ремонтными и их нельзя использовать для штукатурки стен в помещениях, для этого якобы пригодны только цпс. Открываем сайт наверно самого известного производителя и смотрим, для чего используется Ротбанд. Или вы считаете что там сидят аферисты, не знающие снипы ?

https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-rotband.html#showtab-tab_1410_1

Как цпс-ом оштукатурить потолок, вы пропустили мимо. Понятно, неудобный вопрос )))


Пожалуйста волма

https://www.volma.ru/production/catalog/plaster/volma-sloy/

А вот пример ремонтных составов. В моем понимании это составы для заделки трещин в цпс, бетоне, для гидроизоляции бетона. Вот пример

http://www.consolit.ru/products/5/
 
Последнее редактирование:

Kass

Велик и всемогущ!
Модератор
Клубная карта
7 259
798
Пофигатор 1
Москва
#19
Double, арки пока только отштукатурят, потом будет камень. В эркере если только плинтуса, то там да, подрезать будут и стыковать, обрезной станок у нас там есть. На 1 и 2 этаже там плитка, и плинтус из керамики, а деревянный пол и плинтус только на 3 этаже. Интерьеры у нас пока до конца не проработаны, ибо заняты дизайнеры на других объектах. Мой по остаточному принципу делается. :)
Сообщение автоматически объединено:

Пока обед, давайте еще поясню по металлической сетке и почему ее не только не надо использовать, а крайне не рекомендую. Своим бы я руки оторвал, если бы мне сетку на стены нанесли.

1. Сетка экранирует электромагнитные волны, и у вас автоматом падает уровень сигнала мобильного, плохо работают ФМ приемники и тп. Очень часто прошу людей подойти к окну при разговоре, и сразу связь налаживается. Я не хочу, что бы меня просили подойти к окну, если я лежу и отдыхаю.

2. При сверлении подрозетников возникнут проблемы, ибо победитовые зубья будет вырывать, а для сверление алмазными коронками требуется подавать воду, что для стены сильно усложняет процесс, а для гипса вообще не применимо.

3. Будет проблема найти кабель в стене, обрыв в кабеле или трубу специализированными приборами.

Для чего требуется армирование бетонов вообще и пескобетона в частности?

Арматура позволяет работать бетону на растяжение, ибо сам по себе он работает только на сжатие, и испытывают его только на сжатие, и никогда на растяжение. Теперь думаем в каких условиях это может потребоваться? Ну в плите понятно, при прогибе под нагрузкой растягивается верхний слой у колонн и пилонов, и нижний дальше к центру. А у штукатурки? Кто ее растягивает? Кто то может нарисовать мне эпюры моментов такой нагрузки?

Я знаю только один случай, это температурные расширения материалов под штукатуркой, которые имеют прочность на сжатие выше, чем у пескобетона на растяжение. Но для того, что бы понадобилась арматура, у вас слой к которому она прикреплена должен сжиматься меньше, чем сама штукатурка, или расширяться быстрее чем штукатурка. Тогда она как бы будет растягивать штукатурный слой. Но выше я уже считал, что эта разница крайне мала у газоблока и пескобетона. Нужен огромный перепад температур, чего внутри просто не может быть. Тогда остается только снаружи, когда штукатурный, который наносится на утеплитель или наружную стену. Вот на наружной стене перепад температур по году может составлять 70-80°С.

Теперь давайте укажем коэффициенты температурного расширения материалов в мкм/°*м.: Газоблок - 8, пескобетон - 10, ППС - 55. То есть по идее ППС на фасаде при нагреве поверхности будет создавать нагрузку на растяжение, но крайне малую, ибо по ГОСТу у него прочность на сжатие 100 кПа всего. Но мало ли, и на всякий случай рекомендуют именно для фасадов. Для внутренних стен написано "если указано в проекте", а проектировщик считает эти вещи, ведь СП то не только для жилых домов, а и для промышленных, и внутри может быть и низкотемпературный склад, и производство с высокими температурами.

Для гипсовых штукатурок коэффициент теплового расширения это тайна за семью печатями, то 6 у сложных растворов до 18 чисто у гипса. Все зависит от состава, а состав как правило секрет. Поэтому армируют все на всякий пожарный все. Конечный результат никому не известен.
 
Последнее редактирование:

Double

Активный участник
Клубная карта
276
51
Lincoln Navigator 1998
Москва
#20
сетку кладут под штукатурку не для прочности, а чтоб положить ее без обрызга на например старую стену или что-то гладкое.