Как почистить MAF
MAF - Mass Air Flow, он же датчик расхода воздуха.
Покупаете:
- Жидкость для промывки карбюратора марки ABRO.
- Воздушный фильтр
- Салфетки , тряпочки и чем руки мыть на усмотрение.
И так технология.
1. Отсоединяем аккумулятор. Пока будем чистить мозги обнуляться.
2. Отсоединяем фишку с MAF-а
3. Откручиваем два винта (это единственная засада либо не откручивается, как у меня, пришлось ножовкой по металлу распилить под шлицевую отвертку, либо вам ключ специальный понадобиться)
После того как открутили
Моем руки
Курим
Успокаиваемся
Проверяем что на улице светло и дождя нет
Берем промывку открываем крышку
Кладем крышку на ровную поверхность, плоскостью вниз.
Думаем что еще не сделали.
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО СНИМАЕМ MAF. Там две тонкие нитки. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ РУКАМИ. Если что то зачесалось , а рука занята, можно положить в крышку от промывки. Внимательно смотрим, одна проволочка имеет белый налет, вторая сероватый или черный. Вот это и надо смыть. Жидкость не жалеть. уходит где-то пол баллона. После процедуры все должно блестеть. Еще раз напоминаю РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ. Аккуратно ставим обратно, что б не повредить проволочки. Прикручиваем, одеваем фишку, радуемся. Если есть грязь между MAF-ом и его (как эта хрень называется не знаю, короче к чему он прикручивается) то тоже почистить. вообще чем там чище тем лучше.
1. После всей процедуры заменить воздушный фильтр
2. поставить клемму на аккумулятор
3. ездить и радоваться.
Замена прокладки клапанных крышек
Если у вас из под капота начало неприятно пахнуть горелым маслом – посмотрите нет ли течи из-под клапанных крышек (Valve cover). Если оттуда течет, причем как из под прокладки, так из под болтов, то стекает прямо на выпускной коллектор, который понятно весьма горячий. Не пытайтесь подтянуть болты – будет скорее всего еще хуже, если у вас стоит еще оригинальная прокладка. Она пробковая с штуками типа заклепок внутри. Когда вы пытаетесь ее притянуть – остатки пробки сжимаются, а заклепки нет и дыра выходит еще больше.
Итак замена. Самое сложное – подобраться к пассажирской стороне. НЕ ленитесь снять все что мешает и ТШАТЕЛЬНО очистить крышки и все вокруг от грязи, чтобы она при съеме и установке не попала во внутрь двигателя. Гарантированно нужно снять генератор и катушки зажигания плюс рекомендую верхний патрубок радиатора, слив конечно предварительно охлаждающую жидкость. Кроме этого нужно будет снять компрессор кондиционера и не отсоединяя (конечно ) шлангов, отвести все сооружение в сторону. Не забудьте промаркировать также вакуумные шланги которые будете отсоединять. В общем процедура описана в том же Хайнесе. Могу только добавить, что главное в ней аккуратно и не спеша расчистить себе доступ к крышкам насколько это возможно.
Прокладки продаваемые сейчас – резинометаллические. Если вы хорошо очистили поверхности от следов старой прокладки и все поверхности ровные – можно ставить без всякого герметика. Перед началом всей работы рекомендую на всякий случай снять давление в топливной системе, если вам захочется отсоединить например топливные шланги от регулятора давления.
Чистка камер сгорания и восстановление мощности двигателя
Если двигатель вашей ласточки летом в прогретом состоянии начал вместо благородного урчания издавать утробный рык и налицо потеря мощности – проверьте компрессию. Очень велика вероятность, что вы намеряете компрессию существенно выше спецификации. Не слушайте людей, которые будут говорить что-то типа – “чего ты дергаешься – плохо когда маленькая компрессия , а большая – это же классно”. Все это невежественные враки, а главное весьма опасные. Тот звук, который издает ваш движок под нагрузкой – это специфическая детонация, вызванная скоплением нагара на поршнях и камере сгорания. Он образуется в основном в течение зимы, когда двигатель работает при пониженной температуре и нагар не успевает выгорать сам по себе. Еще один способ проверки – выключить компьютерное управление зажиганием , вынув заглушку OSB (Octane Shorting Block) она на Эксплорерах 91-94 расположена на разъеме рядом с ICM (Ignition Control Module). Это коробочка рядом с правой фарой, а сам разъем болтается между аккумулятором и фарой. При выключении зажигание устанавливается на заводские 10 TDC. Если движок на слух начинает работать мягко ( о мощности и расходе топлива не говорю) – лишнее подтверждение гипотезы о детонации. Еще одна проверка - в когда детонация уже имеет место много времени, то есть когда движок живет так давно, можно наблюдать стук пальцев при нажатии на газ. Едучи на шоссе на 3-й или 4-й нажмите на газ (выключите музычку и попросите заткнуться вашу подругу) и вы услышите тр-тр-тр и лишь потом ускорение. Одно замечание - все это относится к тачкам, не оборудованным датчиком детонации. В этом случае основным признаком является потеря мощности.
Как бороться с этой ситуацией? Самый простой вариант – попробовать всю эту гадость сжечь поездив продолжительное время на больших скоростях. К сожалению если дело запущено – помогает мало, или вообще не помогает. Самый неприятный – разобрать движок и почистить все руками. Метод радикальный, но очень хлопотный и накладный – потребуются новые прокладки. В прежние времена существовал еще метод – выкрутить свечи и залить на ночь керосин для размягчения нагара. Сама идея положительная, но керосин использовать чревато из-за лямбда зонда и катализатора.
Но можно вместо него использовать специальные жидкости, например WYNN’s Combustion Chamber Cleaner. Это небольшая баночка с жидкостью со скипидарным ароматом. По-хорошему ее необходимо использовать вместе со специальным адаптером, про который ничего не слышали даже у официальных дилеров WYNN’s в Москве. Идея адаптера состоит в том, чтобы строго дозировано (по капле) подавать эту жижу во впускной коллектор и так постепенно нагар будет размягчаться и потихоньку выгорать. Но это в теории. На практике можно использовать более дубовый метод с не меньшим, а даже большим успехом. Итак, вам понадобится только свечной ключ и большой шприц с 15-20 см трубкой на конце вместо иглы.
Процедура такая. Снимаете давление в топливной системе. Затем выворачиваете свечи и заливаете в цилиндры по полному шприцу этой жижи и идете спокойно спать. На следующее утро закладываете свечные отверстия тряпками и крутите стартером. Из свечных отверстий будет вываливаться черная грязь. Далее опять заливаете по новой порции жижи, причем так, чтобы в цилиндры, из которых было меньше грязи – налить побольше, а в прочие поменьше. На все должно уйти примерно 2/3 баночки или чуть больше. Оптимально конечно было бы делать так – ставить цилиндр в ВМТ и заливать столько жижи, сколько влезет, чтобы попало и на клапана и камеру сгорания. И так для всех. Но очень долго.
В общем после второго этапа ждете еще пару часов и крутите стартером несколько раз пытаясь извлечь грязи столько, сколько можно. После этого свечные отверстия тщательно вытираете и вворачиваете ( не очень сильно) свечи и пытаетесь завести. Если на этом этапе ничего не выйдет – выверните свечи и очистите их еще раз. Подсказка – если свечи будут больше залиты, чем забиты грязью, выключите топливный насос, и покрутите так. Скорее всего машина должна завестись. Дождитесь пока она чуть поработает , и умрет. Выключите зажигание и включите насос, после этого двигатель должен гарантированно завестись.
Как только ласточка завелась, из выхлопухи повалит сизый дым, но недолго. Тут не мешкая садитесь за руль и пол-часика погоняйте на 130-150 км/ч. Нужно будет выжечь остатки нагара и кроме того, вы получите огромное удовольствие. Ласточка будет лететь как молодая, мотор петь, а не рычать, и вы будете петь вместе с ним. Вернувшись в гараж, не забудьте поменять масло. Эти две операции лучше совместить.
В моем случае на работу кислородного датчика и катализатора вся эта операция никак не повлияла. А в целом экономичность движка значительно повысилась. Всем кто страдает от подобных симптомов – настоятельно рекомендую. Разумеется детонация может вызываться и многими другими причинами, в первую очередь забитым клапаном EGR. Но это уже другая песня.
MAF - Mass Air Flow, он же датчик расхода воздуха.
Покупаете:
- Жидкость для промывки карбюратора марки ABRO.
- Воздушный фильтр
- Салфетки , тряпочки и чем руки мыть на усмотрение.
И так технология.
1. Отсоединяем аккумулятор. Пока будем чистить мозги обнуляться.
2. Отсоединяем фишку с MAF-а
3. Откручиваем два винта (это единственная засада либо не откручивается, как у меня, пришлось ножовкой по металлу распилить под шлицевую отвертку, либо вам ключ специальный понадобиться)
После того как открутили
Моем руки
Курим
Успокаиваемся
Проверяем что на улице светло и дождя нет
Берем промывку открываем крышку
Кладем крышку на ровную поверхность, плоскостью вниз.
Думаем что еще не сделали.
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО СНИМАЕМ MAF. Там две тонкие нитки. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ РУКАМИ. Если что то зачесалось , а рука занята, можно положить в крышку от промывки. Внимательно смотрим, одна проволочка имеет белый налет, вторая сероватый или черный. Вот это и надо смыть. Жидкость не жалеть. уходит где-то пол баллона. После процедуры все должно блестеть. Еще раз напоминаю РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ. Аккуратно ставим обратно, что б не повредить проволочки. Прикручиваем, одеваем фишку, радуемся. Если есть грязь между MAF-ом и его (как эта хрень называется не знаю, короче к чему он прикручивается) то тоже почистить. вообще чем там чище тем лучше.
1. После всей процедуры заменить воздушный фильтр
2. поставить клемму на аккумулятор
3. ездить и радоваться.
Замена прокладки клапанных крышек
Если у вас из под капота начало неприятно пахнуть горелым маслом – посмотрите нет ли течи из-под клапанных крышек (Valve cover). Если оттуда течет, причем как из под прокладки, так из под болтов, то стекает прямо на выпускной коллектор, который понятно весьма горячий. Не пытайтесь подтянуть болты – будет скорее всего еще хуже, если у вас стоит еще оригинальная прокладка. Она пробковая с штуками типа заклепок внутри. Когда вы пытаетесь ее притянуть – остатки пробки сжимаются, а заклепки нет и дыра выходит еще больше.
Итак замена. Самое сложное – подобраться к пассажирской стороне. НЕ ленитесь снять все что мешает и ТШАТЕЛЬНО очистить крышки и все вокруг от грязи, чтобы она при съеме и установке не попала во внутрь двигателя. Гарантированно нужно снять генератор и катушки зажигания плюс рекомендую верхний патрубок радиатора, слив конечно предварительно охлаждающую жидкость. Кроме этого нужно будет снять компрессор кондиционера и не отсоединяя (конечно ) шлангов, отвести все сооружение в сторону. Не забудьте промаркировать также вакуумные шланги которые будете отсоединять. В общем процедура описана в том же Хайнесе. Могу только добавить, что главное в ней аккуратно и не спеша расчистить себе доступ к крышкам насколько это возможно.
Прокладки продаваемые сейчас – резинометаллические. Если вы хорошо очистили поверхности от следов старой прокладки и все поверхности ровные – можно ставить без всякого герметика. Перед началом всей работы рекомендую на всякий случай снять давление в топливной системе, если вам захочется отсоединить например топливные шланги от регулятора давления.
Чистка камер сгорания и восстановление мощности двигателя
Если двигатель вашей ласточки летом в прогретом состоянии начал вместо благородного урчания издавать утробный рык и налицо потеря мощности – проверьте компрессию. Очень велика вероятность, что вы намеряете компрессию существенно выше спецификации. Не слушайте людей, которые будут говорить что-то типа – “чего ты дергаешься – плохо когда маленькая компрессия , а большая – это же классно”. Все это невежественные враки, а главное весьма опасные. Тот звук, который издает ваш движок под нагрузкой – это специфическая детонация, вызванная скоплением нагара на поршнях и камере сгорания. Он образуется в основном в течение зимы, когда двигатель работает при пониженной температуре и нагар не успевает выгорать сам по себе. Еще один способ проверки – выключить компьютерное управление зажиганием , вынув заглушку OSB (Octane Shorting Block) она на Эксплорерах 91-94 расположена на разъеме рядом с ICM (Ignition Control Module). Это коробочка рядом с правой фарой, а сам разъем болтается между аккумулятором и фарой. При выключении зажигание устанавливается на заводские 10 TDC. Если движок на слух начинает работать мягко ( о мощности и расходе топлива не говорю) – лишнее подтверждение гипотезы о детонации. Еще одна проверка - в когда детонация уже имеет место много времени, то есть когда движок живет так давно, можно наблюдать стук пальцев при нажатии на газ. Едучи на шоссе на 3-й или 4-й нажмите на газ (выключите музычку и попросите заткнуться вашу подругу) и вы услышите тр-тр-тр и лишь потом ускорение. Одно замечание - все это относится к тачкам, не оборудованным датчиком детонации. В этом случае основным признаком является потеря мощности.
Как бороться с этой ситуацией? Самый простой вариант – попробовать всю эту гадость сжечь поездив продолжительное время на больших скоростях. К сожалению если дело запущено – помогает мало, или вообще не помогает. Самый неприятный – разобрать движок и почистить все руками. Метод радикальный, но очень хлопотный и накладный – потребуются новые прокладки. В прежние времена существовал еще метод – выкрутить свечи и залить на ночь керосин для размягчения нагара. Сама идея положительная, но керосин использовать чревато из-за лямбда зонда и катализатора.
Но можно вместо него использовать специальные жидкости, например WYNN’s Combustion Chamber Cleaner. Это небольшая баночка с жидкостью со скипидарным ароматом. По-хорошему ее необходимо использовать вместе со специальным адаптером, про который ничего не слышали даже у официальных дилеров WYNN’s в Москве. Идея адаптера состоит в том, чтобы строго дозировано (по капле) подавать эту жижу во впускной коллектор и так постепенно нагар будет размягчаться и потихоньку выгорать. Но это в теории. На практике можно использовать более дубовый метод с не меньшим, а даже большим успехом. Итак, вам понадобится только свечной ключ и большой шприц с 15-20 см трубкой на конце вместо иглы.
Процедура такая. Снимаете давление в топливной системе. Затем выворачиваете свечи и заливаете в цилиндры по полному шприцу этой жижи и идете спокойно спать. На следующее утро закладываете свечные отверстия тряпками и крутите стартером. Из свечных отверстий будет вываливаться черная грязь. Далее опять заливаете по новой порции жижи, причем так, чтобы в цилиндры, из которых было меньше грязи – налить побольше, а в прочие поменьше. На все должно уйти примерно 2/3 баночки или чуть больше. Оптимально конечно было бы делать так – ставить цилиндр в ВМТ и заливать столько жижи, сколько влезет, чтобы попало и на клапана и камеру сгорания. И так для всех. Но очень долго.
В общем после второго этапа ждете еще пару часов и крутите стартером несколько раз пытаясь извлечь грязи столько, сколько можно. После этого свечные отверстия тщательно вытираете и вворачиваете ( не очень сильно) свечи и пытаетесь завести. Если на этом этапе ничего не выйдет – выверните свечи и очистите их еще раз. Подсказка – если свечи будут больше залиты, чем забиты грязью, выключите топливный насос, и покрутите так. Скорее всего машина должна завестись. Дождитесь пока она чуть поработает , и умрет. Выключите зажигание и включите насос, после этого двигатель должен гарантированно завестись.
Как только ласточка завелась, из выхлопухи повалит сизый дым, но недолго. Тут не мешкая садитесь за руль и пол-часика погоняйте на 130-150 км/ч. Нужно будет выжечь остатки нагара и кроме того, вы получите огромное удовольствие. Ласточка будет лететь как молодая, мотор петь, а не рычать, и вы будете петь вместе с ним. Вернувшись в гараж, не забудьте поменять масло. Эти две операции лучше совместить.
В моем случае на работу кислородного датчика и катализатора вся эта операция никак не повлияла. А в целом экономичность движка значительно повысилась. Всем кто страдает от подобных симптомов – настоятельно рекомендую. Разумеется детонация может вызываться и многими другими причинами, в первую очередь забитым клапаном EGR. Но это уже другая песня.
Последнее редактирование модератором:
